Skocz do zawartości

Wysokość rur drenażu w stosunku do wysokości ławy


dedert

Recommended Posts

Napisano

Witam. W końcu zabieram się za drenaz i mam dylemat. Wiadomo że spód (dno) rury drenarskiej nie powinien być niżej od spodu ławy gdyz może to grozić podcinaniem ławy. A czy góra rury może być powyżej góry ławy która równa się górze posadzki piwnicy? Bo jeśli ława ma 35 cm wysokości a rura ma 10cm średnicy to mamy tylko 25 cm spadku. Skoro u mnie łączna długość ścian wynosi 480cm to licząc spadek 0,5% mamy różnicę wysokości pomiędzy początkiem a końcem drenażu równe 24 cm. Więc na styk?

 

Napisano

Dlaczego liczysz na około domu? Zaczynasz robić spadek w jednym rogu domu i na dwóch ścianach masz 12cm, nie 25cm zachowując 0.5% spadku, a na drugim rogu po przekątnej domu masz studzienkę czy łączenie do odprowadzenia.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Aaa ok. Z tym że u mnie 3 ściany będą szły jednym kierunku a 4ta w drugim. W każdym bądź razie chodzi mi o to czy góra rury drenarskiej nie może być wyżej posadzki piwnicy? Odstęp osi rury drenarskiej o średnicy 10cm od ławy to 25 cm? A jeśli w końcowym odcinku dno rury zbliża się do dna ławy i jest tylko 3 cm powyżej dna ławy to czy można to miejsce zalac betonem żeby woda nie podcinała? 

Napisano

Betonem będzie najlepiej, nawet czymś w rodzaju szkła wodnego, nie znam się na tym, jakiś środek do iniekcji, przynajmniej w części gdzie będziesz łączył to z ławą. Najważniejsze żebyś zachował tam płaszczyzne, bo 0.5% to tyle co nic. Robisz studzienki? Ja mam wątpliwości. Koleś od koparki twierdzi że nie dawałby, że zwykły peszel w otulinie według niego wystarczy. Ja raczej na każdym rogu będę dawał studzienkę. Ja mam 8% spadu, także ja mam problem z głowy. Jak robisz betonem, to zastanowiłbym się czy w ogóle nie wykopać o 10cm głębiej, podsypać 5cm suchego betonu, zalać to jakimś preparatem do iniekcji przy ławie i wtedy będziesz miał o 5cm na końcu ławy poniżej. Ale tylko tak gdybam, bo kopanie poniżej ławy to jest raczej ryzyko. Kopiesz wszystkie 4 ściany na raz? Ile masz ziemi nad fundamentem?

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Jeśli zalalbym betonem ten odcinek to raczej na dotyk z ławą. Nie musze nic odkopywać bo nie mam zasypane jeszcze od zeszłego roku. Jest zasypane tylko ok 10 cm powyżej dna lawy żeby nie wypłukało spod lawy. Studzienki mam w 3 rogach. W jednym nie dawałem bo jest taras.

Napisano

W sumie nie przyszło mi do głowy że dom dopiero budujesz. Jak masz ławy prawie na wierzchu to raczej nie bardzo masz się co objawiać. Ja bym zrobił tak jak piszę, 5cm poniżej ławy na końcu ściany, na początku miałbyś tylko 5-6cm nad ławą i to będzie najlepsze według mnie, ale specjalistą nie jestem i kogo nie spytam to inna wersja. I tak zanim chałupe postawisz to wszystko siądzie tak jak trzeba.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Przecież rurę drenarską można nieco odsunąć od ław. Ona ma zbierać wodę z pobliża budynku, nie musi się z nim stykać. Podstawowe pytanie to jednak dokąd będzie odprowadzana woda z drenażu? I raczej unikałbym używania pompy do jej odprowadzenia, przynajmniej pompy o dużym przepływie. Ruch wody powinien być możliwie spokojny, żeby nie wymywać drobnych cząstek gruntu.

Napisano

Ale ja nie mówię ze rura bedzie dotykać lawy. Wg. podręcznika jaki mam rura 10cm ściąga wodę z 20 cm dookoła niej i tyle musi być odsunięta od law. A jak bedzie woda odprowadzana tego jeszcze nie wiem. Drenaz mi zajmie ok 2 tygodni 

Napisano

Tak z ciekawości, co to za podręcznik? Sam bym się chętnie dowiedział cokolwiek, bo tak jak pisałem, co fachowiec to inna teoria.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

"Słabe miejsca w budynkach" Tom III. Piwnice, drenaże. wydanie z 1982 r.

Oryginał niemiecki był z 1978 r.

 

Musze poszukać mam, gdzies skany 

Tu pokazany odstęp od ławy. Zastanawia mnie co to za styropian nad ława, ten poziomo leżący. Cel jego?

IMG_20210512_141853.jpg

Napisano
9 godzin temu, vlad1431 napisał:

Tak z ciekawości, co to za podręcznik? Sam bym się chętnie dowiedział cokolwiek, bo tak jak pisałem, co fachowiec to inna teoria.

Jakiś czas temu był do kupienia w księgarniach - cała seria książek  - "słabe miejsca w budynku".

Moim zdaniem b. dobre fachowe wydanie.

Dnia 17.05.2021 o 15:03, dedert napisał:

A czy góra rury może być powyżej góry ławy która równa się górze posadzki piwnicy?

Nie możesz podnieść podłogi piwnicy kilka cm?

Napisano

Jak będę przechodził kiedyś Podwalem to zobaczę do księgarni technicznej, bo tego autora akurat już raczej nie do zdobycia.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Z jakiego obszaru rura odprowadzi wodę to zależy głównie od rodzaju gruntu. Na tym rysunku pokazano chyba jedynie, że warstwa przepuszczalnej zasypki musi mieć przynajmniej 20 cm. 

A całą zabawę z robieniem drenażu trzeba zaczynać od ustalenia jak i gdzie będzie odprowadzana woda. bez dobrego odpływu drenaż nie ma sensu. Wręcz szkodzi, go w pobliżu rur drenarskich, a więc i blisko fundamentu robimy sobie basen. Tam grunt jest najbardziej przepuszczalny i tam spływa woda.

Napisano (edytowany)

są na allegro po 30 zł, ja chyba kupie.

Co do podłogi to nie bardzo, chudziak już wylany na równi z górą ławy a poza tym piwnica ma tylko 235 cm od chudziaka wiec jak podwyższę to będę czuł się jak w czołgu :P

Czy wiadomo co to za styropian poziomo na ławie leży? Ja chciałbym go dać oraz dodatkowo do lica ławy czyli tak:

f90dbf2573e7de6bgen.jpg

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
47 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

A całą zabawę z robieniem drenażu trzeba zaczynać od ustalenia jak i gdzie będzie odprowadzana woda. bez dobrego odpływu drenaż nie ma sensu. Wręcz szkodzi, go w pobliżu rur drenarskich, a więc i blisko fundamentu robimy sobie basen. Tam grunt jest najbardziej przepuszczalny i tam spływa woda.

Oczywiście - drenaż ścąga wodę "z okolicy" drenu, jak jest odpływ, to ją odprowadza, jak nie ma - to ściągnie i może jeszcze bardziej zawilgocić, gdy w drenie woda będzie stała.

I podstawa to poziom odprowadzenia - najlepiej jak sie ma teren pochyły skarpę - żeby był łatwy odpływ.

Pompa to zawsze ryzyko i kłpoty.

32 minuty temu, dedert napisał:

są na allegro po 30 zł, ja chyba kupie.

Kup - są ponadczasowe - nawet, jeśli są nowe technologie czy materiały - zasady się w zasadzie nie zmieniają .

30 zł - ja wcale ich taniej nie kupowałem chyba ze 20 lat temu w księgarni - chyba nawet drożej - biorąc pod uwagę ówczesne realia. Sam zobaczę, bo coś mi tam brakuje. Ale musze znowu znaleźć bo u mnie remont.

38 minut temu, dedert napisał:

piwnica ma tylko 235 cm

No to masz jeszcze zapasu z 10 cm - tylko że już msz niżej izolację poziomą fundamentu - ale można to obejść 

Jednak spróbuj dokłądniej wypoziomować, zobacz jeszcze co tam piszą nt tego procentu spadku drenu, może coś jeszcze utargujesz.

Choć niestety tak jest - że dren psługuje się naturalnym spadkiem, nie wymuszonym - i nie da się obejść warunkow.

Jest to też dużo zależne od ilości wody, jaką tam masz - jeśli to jest stała woda gruntowa (nie okresowa, np w okresie deszczów) - to te warunki się zaostrzają.

 

Ja bym podniósł troche poziom wnętrza - nawet 5 cm może cię uratuje.

 

Dodam - ja dawałem naokoło wykopu geowłókninę  - i cały wykop wypełniłem kamieniem, przy drenie (rura pcv) dałem drobny gryz (1 -2 cm) i przy XPS przy ścianie) i od dołu (z tym że od dołu mało zostawiłęm miejsca, chyba w porywach przy wylotowej studni z 5 cm - ale a mam specyficzne fundamenty)0 i starszy budynek - warunki zastane) - natomiast powyżej tego kamyczka dałem do samej góry grubszy kamień i na wierzch geowłókninę.

 

Nie owijałem rur geowłókniną - bo założyłem łatwe przpłukanie drobin z kamienia co jakiś czas. A geowłoknina na obrzeżu i dnie wykopu (od gory też) nie dopuści szlamu z zewnątrz. Na razie jest OK!!!!

Szerokość wykopu mam na 50 cm na dole (+ XPS 8 cm - trochę mało - jeszcze uzupenie do głębokości ok 50cmna 15 cm)) i u góry ok 65 cm. Wys od 80 cm(bez piwnicy) do 150 - gdzie piwnica.

Ale ja mam wodę napływową i dom stoi na lekkim pochyleniu + potem skarpa ok 2 m.

Więc z odpływem nie mam kłopotu.

 

Z jednej strony domu na razie jeszcze nie ma drenu, bo tam akurat nie byl niezbędny (czasu brak) - ale studzienki mają otwory przygotowane.

 

 Studzienki betonowe na każdym rogu - więc schodzę w dół i w razie czego wpuszczam weża do rury i przepłukuję - te dreny co mam (bo kawałeczek jeszcze brakuje - nie czyściłem, tylko sudzienki (osadnik) - raz w ciągu chyba 8 lat.

I piwnica sucha - a byla mocno mokra. I jest bez izolacji poziomej na poziomie podłogi piwnicy (dopiero jest izolacja na poziomie parteru). I nie zrobię tej izolacji - bo nie ma miejsca, am też filary. 

Ale - jak napisałem - piwnica sie osuszyła po drenach, woda była (jest napływowo-okresowa), glina wokół - więc bez tej izolacji podłoga może być betonowa (lekko filtrująca wilgoć od spodu, to samo ściany) - ta odrobina naturalnej wilgoci sama paruje i jest ok. Resztę załatwiają dreny i wentylacja.

 

Tak więc b. wiele zależy od tego jaka ta woda jest wokół, jaka gleba - i jak ukształtowany jest teren.  

I albo musimy zastosować wszelkie rygory - albo coś tam można ulżyć. 

 

1 godzinę temu, dedert napisał:

Czy wiadomo co to za styropian poziomo na ławie leży? Ja chciałbym go dać oraz dodatkowo do lica ławy czyli tak:

Ja dawałem XPS (na zakładkę) pionowo i folię kubełkową na niego kubełkami do XPS (ale nie do samego dolu). Ale książka nie nakazuje tej folii. Można drobny kamień sypać na XPS. wcześniej zaimpregnowałem beton ściany fundamentu lepikiem, ale bez rozpuszczalnika - już zapomniałem, jakim. A lekko przykleiłem lepikiem na gorąco - punktowo, żeby i nie odpadał od ściany, a folie zamocowałem gwoździami (potem je usunąłem)  przed przysypaniem.

 

Pracochłonne. szczególnie w pojedynkę :)

Specjaliści od tego mają szybsze procedury :), byle nie na skroty....

 

Napisano

A jakieś to ma znaczenie? Naporu ziemi od środka na ściany piwnicy nie ma. Jedynie trzeba uważać by nie wykopać poniżej ław tak mi się wydaje, czy mylę się?

 

Napisano

Dla mnie teoretycznie jasne jak słońce i mam to samo zdanie, że jak od strony piwnicy nie ma naporu ziemi to nie ma co wypchnąć fundamentu. Ale w okolicy były dwa przypadki. Nie znam szczegółów, jak głęboko kopali, ale jeden i drugi dom odkopany był w całości, w jednym pękła ściana, w drugim zaczęło pękać do tego stopnia, że na szybkiego zamówili kilka gruszek i zalali wszystko co było odkopane betonem.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano (edytowany)

Mocno były popękane te ściany? U mnie sa takie pęknięcia, chyba ze 3 w 3 różnych pomieszczeniach prawie idealnie na środku ściany czyli pomiędzy ławami. Kierownik mowi ze to od osiadania budynku i całkiem normalne, tu też ktoś to potwierdził. Zauwazylem to w zeszłym roku, raczej się nie pogłębia. Pęknięcie zaczyna sie od samego dołu i leci pionowo do góry a kończy się na 3 najwyższych bloczkach czyli pod stropem juz nie ma. Zastanawiam się też czy wplyw na to może mieć fakt ze murowane bylo na papie 5.2mm? I bloczki się po prostu ułożyły, docisly pape 114484686c7279c0gen.jpg

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...