Skocz do zawartości

Łazienka - woda pod płytami GK


Recommended Posts

Napisano

Mam pytanie jak najlepiej podejść do tematu ze zdjęcia? Sytuacja wygląda następująco, że przeciekał brodzik i pod nim zbierała się woda, to doprowadziło do korozji jednego z profili. Obecnie muszę dołożyć kawałek ściany GK i w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil. Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

20210501_125120__.jpg

Napisano
1 godzinę temu, boras87 napisał:

 Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

 

Dobrze myślisz, dodaj kolejny profil, musisz uważać jedynie na dwie sprawy. Pierwsza żeby uzyskać sztywność konstrukcji i druga - żeby później płyta g/k i glazura nie "wystawały" ze ściany. Czyli stare i nowe były zlicowane.

 

Ta sprawa nie jest taka trudna, ale widzę znacznie gorszą. Dlaczego płyta g/k pod glazurą nie jest zielona??? To nie jest dobre.

Napisano

I dlatego wszystkim i wszędzie odradzam stosowania W DOMU płyty g/k...:zalamka:

 

1 godzinę temu, retrofood napisał:

Dlaczego płyta g/k pod glazurą nie jest zielona???

To jest ścianka działowa, a budujący ją pewnie nie wiedział, albo zapomniał, że ta strona będzie narażona na działanie wilgoci...

Ale największą plamę dał "doszczelniacz" łazienkowy :zalamka:

bo może glazurnik dał pod płytki folię w płynie...

Napisano
21 minut temu, podczytywacz napisał:

I dlatego wszystkim i wszędzie odradzam stosowania W DOMU płyty g/k...:zalamka:

 

To jest ścianka działowa, a budujący ją pewnie nie wiedział, albo zapomniał, że ta strona będzie narażona na działanie wilgoci...

 

 

Raczej nie było innego miejsca na kabinę... ale to możliwe, chociaż nieprawdopodobne.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, boras87 napisał:

Mam pytanie w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil

Sztywności wielkiej nie uzyskasz, ponieważ ktoś rury poprowadził w ściance z profili, zwłaszcza  kanalizacyjna mocno osłabia profil. Rury powinny iść w  posadzce, a dopiero podejścia do konkretnych przyborów powinny wchodzić w ścianę pionowo do góry.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Ok, wymienisz profil, a po lewej, po prawej i na górze do czego płytę przykręcisz? Nie ma jak profili zamontować i to według mnie jest największy problem.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Płyta jest "zielona", jednak klej / jakość zdjęcia nie uwydatnia tego. Myślałem aby usztywnić jeszcze kilkoma poziomymi profilami (po lewej stronie zaraz za kaflami leci zdrowy profil pionowy. Zastanawia mnie jeszcze na ile wysoko muszę kuć aby uzyskać jakąś stabilność, ale to chyba będę musiał ocenić na żywo. Czy Waszym zdaniem w jakiś specyficzny sposób powinienem je łączyć?

Napisano
21 minut temu, boras87 napisał:

 Myślałem aby usztywnić jeszcze kilkoma poziomymi profilami (po lewej stronie zaraz za kaflami leci zdrowy profil pionowy.  

 

Zawsze możesz to zrobić, byle tylko nie było konfliktu z przewodami, rurami i ogólnie instalacjami. 

22 minuty temu, boras87 napisał:

 Czy Waszym zdaniem w jakiś specyficzny sposób powinienem je łączyć?

 

Tak jak jest Ci wygodnie, byle uzyskać potrzebną sztywność. 

48 minut temu, vlad1431 napisał:

Ok, wymienisz profil, a po lewej, po prawej i na górze do czego płytę przykręcisz? Nie ma jak profili zamontować i to według mnie jest największy problem. 

 

Nie ma opcji, że nie można.  

Napisano

No chyba że jest po lewej profil. Ale po prawej to sobie tego nie wyobrażam. Jakby dało rade jeszcze z góry i po prawej gdzieś profil, to taka konstrukcja spokojnie wystarczy. Chyba że połączysz te stare płyty z nowymi szerszym profilem np 60mm to może to wytrzyma. Profil powinien być do czegoś przykręcony. Mimo wszystko klej do glazury coś tam usztywni. Ale mi kolega w drzwiach zamonotował o jeden profil za mało i klej nie puścił a płytki pękły na pół.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Napisano
8 godzin temu, boras87 napisał:

Mam pytanie jak najlepiej podejść do tematu ze zdjęcia? Sytuacja wygląda następująco, że przeciekał brodzik i pod nim zbierała się woda, to doprowadziło do korozji jednego z profili. Obecnie muszę dołożyć kawałek ściany GK i w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil. Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

20210501_125120__.jpg

Uprzątnąć gruz

Pozbyć się ohydnej czarnej baterii ciekawe ile siniaków spowodowała?

Kupić zwykłą tanią kabinę https://www.obi.pl/kabiny-hydromasazowe/kabina-prysznicowa-fella-z-hydromasazem-i-brodzikiem-90-x-90-x-235-cm/p/6441992

i podłączyć na węże do dziur po baterii

 

Korzystać i cieszyć się tanim i niezawodnym sprzętem mam taką kabinę 7 lat polecam

 

 

644199_1.jpg

Kabina jest samonośna można ją przestawiać

Napisano
14 minut temu, gawel napisał:

 Korzystać i cieszyć się tanim i niezawodnym sprzętem mam taką kabinę 7 lat polecam

Kabina jest samonośna można ją przestawiać

 

Kabina może być, ale brodzik do bani. Za wysoki.

Napisano (edytowany)
27 minut temu, gawel napisał:

Uprzątnąć gruz

Pozbyć się ohydnej czarnej baterii ciekawe ile siniaków spowodowała?

Kupić zwykłą tanią kabinę

644199_1.jpg

i podłączyć na węże do dziur po baterii

Lepiej przekuć się do rogu i założyć kraniki a ta kabinka słaba lepsza taka:

Kabina natryskowo-masażowa LETICIA 90

kabina-natryskowo-masazowa-leticia-80.jp

Wytwarza mniej wilgoci w łazience bo jest z dachem i przyjemniejsze prysznice niż w otwartej, radzę spróbować jak będziesz wymieniał. 

Niski brodzik, włazisz komfortowo.

Siedzenie dla leniwców.

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
6 godzin temu, animus napisał:

Lepiej przekuć się do rogu i założyć kraniki a ta kabinka słaba lepsza taka:

Kabina natryskowo-masażowa LETICIA 90

kabina-natryskowo-masazowa-leticia-80.jp

Wytwarza mniej wilgoci w łazience bo jest z dachem i przyjemniejsze prysznice niż w otwartej, radzę spróbować jak będziesz wymieniał. 

Niski brodzik, włazisz komfortowo.

Siedzenie dla leniwców.

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

I tak i nie wyższy brodzik większa funkcjonalność i higiena można umyć dziecko i łatwiej doczyścić brodzik niż gryźć zębami szybę i mechanizm (rolki) . Jeżeli taki brodzik jest problemem to faktycznie dla osób 80+ lepszy niski a i myć nie trzeba do śmierci jakoś się dokula. 

 

Co do sufitu w prysznicu to dla kurdupli OK ale dla osób 185cm+ masakra. Poza tym w tak małej kubaturze nie dałoby się oddychać dlatego te sarkofagi mają elektryczny wentylator który bardzo sprzyja zmniejszonej wentylacji w łazience w życiu większej bzdury nie słyszałem. 

6 godzin temu, retrofood napisał:

 

Kabina może być, ale brodzik do bani. Za wysoki.

Stasiu sorry ja chudy nie jestem ale może trzeba z 20 kg zrzucić i brodzik będzie OK. 

Napisano
1 godzinę temu, gawel napisał:

 

Stasiu sorry ja chudy nie jestem ale może trzeba z 20 kg zrzucić i brodzik będzie OK. 

 

Dojdziesz do moich lat, to sam zrozumiesz.  :icon_biggrin:

8 godzin temu, animus napisał:

 

A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.

 

Nie zalecam. Słuchanie radia pod prysznicem jest całkiem fajne.

Napisano
Przed chwilą, boras87 napisał:

 

I zawsze w rozsądnej dyskusji musi pojawić się osoba trollująca. @gawel pamiętaj, że często mowa jest srebrem, a milczenie złotem, jednak to już oceni moderator. Reszcie dziękuję jeszcze raz za rozsądne i pomocne odpowiedzi.

A czego się spodziewasz? Prysznice bez brodzikowe potrafią nawet dać się we znaki w murowanych budynkach i np bobiczkowi brodzik przeciekł na wylot do ogrodu i się nagimnastykował nad uszczelnieniem. W twoim przypadku jeżeli ma być faktycznie szczelnie to chyba trzeba skuć większy kawał i zrobić wszystko od początku, z tym ze stelaż jest aluminiowy to nie powinien raczej zardzewieć. A le stelaż tez trzeba wymienić. 

 

Generalnie jak brodzik się rozszczelni to woda powoduje zapadnięcie i ugięcie się całego kawałka podłogi i degradacja postępuje. Też mnie kusi taki prysznic ale na razie mam kabinę tymczasowa. 

Napisano
6 godzin temu, gawel napisał:

Co do sufitu w prysznicu to dla kurdupli OK ale dla osób 185cm+ masakra. Poza tym w tak małej kubaturze nie dałoby się oddychać dlatego te sarkofagi mają elektryczny wentylator który bardzo sprzyja zmniejszonej wentylacji w łazience w życiu większej bzdury nie słyszałem. 

Ewidentnie widać, że nie miałeś, dlatego takie bzdury snujesz.

A ja miałem na jednym mieszkaniu dokładnie taką otwartą i wyciąłem to precz.

Wchodziło się do niej jak na konia a  z wychodzeniem jeszcze gorzej, bo człowiek śliskie nogi ma i szpagat można rypnąć.:zalamka:

W  Leticii syn  wzrost 194 bierze prysznic bez problemu, wentylatorka nikt nie włącza wszyscy się dusimy, następny jak wchodzi pod prysznic to reanimuje poprzedniego . :takaemotka:  

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Pytanko mam co do zdjęcia... Te rurki z wodą (pex z tego co widzę) nie powinny być w otulinie? Na rurce z zimną wodą będzie się woda przecież skraplać, a ciepła woda będzie niepotrzebnie stygła i grzała ściany... Chyba że o czymś nie wiem, bo hydraulikiem nie jestem... Pytam, bo będę na dniach robił instalację pexem właśnie... 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...