Mocniejsze rury drenażowe

[dedert]

Witam. Szukam informacji na temat bardziej wytrzymałych rur drenażowych niż te żółte karbowane. W sklepie powiedziano mi że pod przepustami w rowach żółte rury potrafią pękać. U mnie nie będzie przepustów ale mam piwnice więc rury będą ok 2 m wgłąb ziemi, ponadto będą szły pod schodami, tarasem. Na pewno jest to duża masa. Może i żółte się sprawdzają jakoś płytko wokół domu ale czy tak głęboko nie powinny być mocniejsze? Znalazłem rury do ciężkiego K2 kaczmarek ale są ciężko dostępne. Czy robił ktoś drenaż z innych rur, albo może kanalizacyjne pomarańczowe SN8 ponawiercać? Czy to by się sprawdziło. Czy gładkie rury wewnątrz nie powinny być lepszym rozwiązaniem? Po co są te karby w żółtych? Moim zdaniem jest to miejsce na zatrzymanie zanieczyszczeń. 

[Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne]

Jeżeli już to rury do kanalizacji lepiej ponacinać niż nawiercać. Uważam jednak, że przy takiej głębokości nie ma co się obawiać o wytrzymałość typowych rur drenażowych. Przepust w rowie to zupełnie inna sprawa. Tam dochodzą zmienne, dynamiczne obciążenia.

[dedert]

A czemu służą te karby w rurze? Czy nie lepiej jakby była w środku gładka? 

[Gość]

Dnia 17.12.2019 o 15:01, dedert napisał:

Po co są te karby w żółtych?

Zwiększają wytrzymałość mechaniczną rury jako takiej, właśnie na obciążenia warstwy ziemi.

Przy tej grubości ścianki rura zgniotła by się jeszcze w trakcie zasypywania.

[retrofood]

1 godzinę temu, uroboros napisał:

Zwiększają wytrzymałość mechaniczną rury jako takiej, właśnie na obciążenia warstwy ziemi.

Przy tej grubości ścianki rura zgniotła by się jeszcze w trakcie zasypywania.

Sztywne rury są mocno zginane przy zasypywaniu na nierównym podłożu. Do tego dochodziłaby jeszcze kwestia stabilizacji gruntu w czasie. Siły zginające (jeśli rura nie pękła)  utrzymywałyby się bardzo długo, wciąż grożąc złamaniem. Przy harmonijce rura ułoży się po prostu dopasowując kształt do podłoża i koniec. Sprawa zamknięta.

[dedert]

To w takim razie czemu do kanalizacji zewnętrznej używa się gładkich sztywnych pomarańczowych SN8, gdzie często są pod drogami, wjazdami? Chodziło mi właśnie o takie rury jakby zastosować jako drenaż z ponacinanymi otworami. Ewentualne niebieskie karbowane wzmocnione osłonowe do kabli. Z zewnatrz karbowane więc wytrzymałe a w środku kladkie więc się nie zamulą. 

 

[Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne]

Ryzyko, że rura ulegnie uszkodzeniu leżąc w gruncie jest niewielkie. Chociaż mniejsze w przypadku rury karbowanej, która wykazuje pewną elastyczność. Retrofood opisał to prosto i jasno.

Co do zamulania to karby zamulą się w dolnej części rury. I co z tego? Gładka rura też się zamuli, bo szybkość spływu wody jest bardzo niska. Żeby muł nie dostawał sie do rur, obsypuje się je żwirem i zabezpiecza geowłókniną.

[zenek]

Dnia 18.12.2019 o 16:12, dedert napisał:

A czemu służą te karby w rurze? Czy nie lepiej jakby była w środku gładka? 

To są rury, które można łatwo wygiąć, do tego sa cienkościenne, więc te karby zwiększają odporność na zginanie. Również na punktowy nacisk kamieni z obsypki.

 

Dnia 18.12.2019 o 18:38, retrofood napisał:

Sztywne rury są mocno zginane przy zasypywaniu na nierównym podłożu. Do tego dochodziłaby jeszcze kwestia stabilizacji gruntu w czasie. Siły zginające (jeśli rura nie pękła)  utrzymywałyby się bardzo długo, wciąż grożąc złamaniem. Przy harmonijce rura ułoży się po prostu dopasowując kształt do podłoża i koniec. Sprawa zamknięta.

 Od początku wg mnie nie tak - i do końca.

1. Sztywne rury są po to, by były sztywne i tyle. A nierównomierne zasypywanie na nierównym podłożu to wadliwa robota. Rury sztywne powinny być na podypce z piasku i obsypane piaskiem, oraz zasypane piaskiem i dopiero na to sype się grunt -  a podłoże utwardzone. Wtedy rura jest odporna na ciśnienie, bo nacisk jest równy z każdej strony.. Jak np. rury setki metrów pod wodą, albo łódź podwodna  

Dnia 18.12.2019 o 20:23, dedert napisał:

To w takim razie czemu do kanalizacji zewnętrznej używa się gładkich sztywnych pomarańczowych SN8, gdzie często są pod drogami, wjazdami?

No właśnie dlatego się stosuje, że są sztywne - ale muszą być na odpowiednim podłożu i odpowiednio obsypane - równomiernie.

Ewentualnie są dodatkowe zabezpieczenia dla takich rur.

8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ryzyko, że rura ulegnie uszkodzeniu leżąc w gruncie jest niewielkie. Chociaż mniejsze w przypadku rury karbowanej, która wykazuje pewną elastyczność. Retrofood opisał to prosto i jasno.

Co do sił działających na rurę w ziemi i karby - to opisałem wyżej prosto i jasno 

8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Co do zamulania to karby zamulą się w dolnej części rury. I co z tego? Gładka rura też się zamuli, bo szybkość spływu wody jest bardzo niska. Żeby muł nie dostawał sie do rur, obsypuje się je żwirem i zabezpiecza geowłókniną.

Oczywiście zamulanie drenu ogranicza geowłóknina. Karby wzmacniają cienkościenny dren. muł i tak się dostznie do drenu, choćby z obsypki. Ale mając studzienki drenażowe - część z niego osadzi się w studzienkach, możemy też korzystając ze studzienek - wypłukać ten muł z drenów.

Dnia 18.12.2019 o 20:23, dedert napisał:

Chodziło mi właśnie o takie rury jakby zastosować jako drenaż z ponacinanymi otworami. Ewentualne niebieskie karbowane wzmocnione osłonowe do kabli. Z zewnatrz karbowane więc wytrzymałe a w środku kladkie więc się nie zamulą. 

Myślę że można tak zrobić. Ale nie ma się co przejmować mułem w karbach, bo i tak resztą przekroju popłynie woda.

[dedert]

ok, to chyba nie będę się bawił w mocniejsze rury, chyba że uda mi się do tego czasu dostać te z Kaczmarka K2 ale to dałbym tylko w miejscu pod schodami lub tarasem.

 

Będę niebawem zalewał studnie i mam w planie wykorzystać beton z betoniarni jaki będę zamawiał na ławy garażu - wodoodporny B25, zamówię go więcej. Raz że szybciej, dwa że jakościowo lepszy i prędzej mi zwiąże więc do tego czasu 2.5m studnie nie przewrócą się (ostatnio chudziak pod słupy twardniał 2 lub 3 dni ale może dałem za dużo plastyfikatora, dawałem nakrętki na oko). Studnie chciałbym zabetonować w taki sposób by w wygrzebaną pospółkę do żywej gliny lub może nieco niżej, wstawić osłony (szalunki) z PCV 400 o wysokości ok 25 cm, zasypać po bokach. W środku kawałki bloczków jako dystanse. To wszystko zalać betonem z gruszki, zawibrować i wkomponować studnię.

 

 

Przy okazji zastanawiam się nad jednym pomysłem, który nie wiem czy się sprawdzi ale chciałbym was zapytać o opinię. Zabetonowanie studni ma na celu dwie rzeczy - uchronić rurę przed przewróceniem do czasu wykonania drenażu i stworzyć gładkie wodoszczelne dno, którego będę wybierał osad pompą. I właśnie tą drugą opcję chciałbym rozwinąć wstawiając na dno takiej studni w betonie rurkę np PE32 wygiętą i wychodzącą z boku do której mógłbym się wpiąć od góry np. pompą.

 

 

Rurka oczywiście wychodziła by na sam wierzch ponad grunt. To raczej takie moje gdybanie gdyż nie wiem czy pompa w ogóle pociągnię te kilka-kilkanaście litrów wody z osadem z dna na głebokości 2m i czy taka rura nie pęknie kiedyś i sprawi że woda ze studni zamiast iść drenażem pójdzie w boki ławy.

 

 

Edytowano 25 grudnia 2019 przez dedert (zobacz historię edycji)

[zenek]

12 godzin temu, dedert napisał:

Zabetonowanie studni ma na celu dwie rzeczy - uchronić rurę przed przewróceniem do czasu wykonania drenażu i stworzyć gładkie wodoszczelne dno, którego będę wybierał osad pompą. I właśnie tą drugą opcję chciałbym rozwinąć wstawiając na dno takiej studni w betonie rurkę np PE32 wygiętą i wychodzącą z boku do której mógłbym się wpiąć od góry np. pompą.

Moim zdaniem osad powinieneś wybierać tak, jak sie wybiera z dołu kloacznego - tzn. odkryć  dekiel , jak się osad zbierze , i rurą  z pompy odessać osad.

Stała rura nie odessie osadu dokładnie z całej powierzchni studni. 

 

Natomiast dno studni powinno być zabetonowane i obniżone w stosunku do drenu dla osadu. To ważne, żeby to wypoziomować odpowiednio. Chyba poczytałeś to w tych scanach ode mnie.

[dedert]

Wibrowanie betonu samoistnie poziomuje i to jest ogromna zaleta. Natomiast stała rura, jak to piszesz ma wspomóc ściąganie osadu pompą, oczywiście + wąż z wodą od góry. Wtedy można by dokładnie wszystko wymyć.

[zenek]

1 godzinę temu, dedert napisał:

Wibrowanie betonu samoistnie poziomuje i to jest ogromna zaleta. Natomiast stała rura, jak to piszesz ma wspomóc ściąganie osadu pompą, oczywiście + wąż z wodą od góry. Wtedy można by dokładnie wszystko wymyć.

Myśląc o wypoziomowaniu - myślałem odpowiednich różnicach poziomu drenu i dna studienki. Akurat minimalny spadek dna w studzience nie ma znaczenia.

Myśląc o wężu z góry, myślałem o wężu ssącym z pompą. A wymyć można swoją drogą na koniec. Stała rura z boku niewiele da, ale oczywiście zrobić możesz.

Stałe rury by musiały być dwie - jedna z jednej strony ze strumeniem wody - druga z drugiej ssąca. Ale przy tej wielkości studzienki to przerost formy nad treścią.

[dedert]

Dno studni zrobię myślę że we wszystkich studniach na równi ze spodem ławy. Nie będę się bawił w równe odległości od drenów. W ostatniej najniższej studni muszę uwzględnić żeby dno nie zrównało się z drenem. 

A wąż z wodą miałem na myśli do wymywania od góry, pompa ściąga resztki osadu z rury stałej i znowu płucze aż będzie czysto lub jednocześnie ściągam pompą i płucze od góry wężem. Myślę że coś takiego zapewni 100% usunięcie osadu z dna. 

Pytanie mam o początek drenu. Jako że rezygnuje z drenów pod garażem i tym samym że studni w garażu to rozpocząłbym dren od obydwu ścian garażu. Czy na początkach drenu mam dać jakieś rury idące do góry żeby przemyc dren w kierunku studni? Tylko że wtedy wyjdzie mi w jednym miejscu w schodach wejściowych (schody dolegają do ściany garażu). Myślę by zrobić przepust w ławie garażu i puścić rurę do przemywania w samym garażu tuż przy ścianie.