Skocz do zawartości

Izolacja ścian piwnicy papą a fugi


dedert

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam. Chciałem dołączyć się do jakiegoś wątku o izolacji ale nie bardzo mogłem znaleźć coś podobnego. Niebawem chciałem zacząć izolacje ścian piwnicy. Na początku myślałem o masie na bazie wody np. Izohan ale nie bardzo mnie ona przekonuje bo smarowalem tym fundamenty i nie wydaje mi się to trwałe. Do tej pory po ponad miesiącu zostały mi brudne rękawiczki, z których mogę rozwałkować kawałki tej masy. 

Wiem że naprawdę porządna izolacja jest bardzo droga ale kierownik mój powiedział z kompromisem pomiędzy cena a wytrzymałością będzie izolacja ścian papą. Rozumiem że to jest taka sama papa jaka dawałem na fundamenty np 5mm grubości? Podobała mi się wytrzymałość papy Izolbud i myślę nad jej zastosowaniem. Majstry maja przyjechać poprawiać fugi ścian przed izolacją. Ale czy jeśli dam pape to fugi są tak bardzo istotne? Mam na myśli wszelkie szczeliny. Czy fugi maja być tylko płaskie bez żadnych wypustek żeby papa się równo ułożyła? 

Rozumiem też że pod pape termozgrzewalna nie daje żadnego smarowidla, gruntu jak ten Izohan? On pod wpływem ognia się zapewne odparzy, dobrze myślę? 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Tylko czy papa nie gryzie się ze styropianem? Dziś dzwoniłem do hurtowni z zapytaniem czy mają jakąś informację czy ich papa Izobud 5mm reaguje ze styropianem to powiedzieli mi że raczej tak a jak się dowiedzieli że stosowałam ją na łatwy fundamentowe to dostałem odpowiedź, która zbiła mnie z tropu. Mianowicie że na ławy nie powinno się dawać papy tylko folie fundamentową bo papa pod wpływem nacisku ścian ulega ściśnięciu i zolacja jest wtedy wątpliwa. Trochę mnie to przerazilo bo ja już dałem pape 5mm na ławy i na tym stoją ściany z bloczka (tak mi z resztą doradzil kierownik budowy że papa zawsze będzie lepsza niż jakieś wymysly). Ale później sobie myślę że co z tego że zostanie ściśnięta, przecież nie ulegnie przerwaniu przez to a masa asfaltowa (??) i tak zostaje pomiędzy boczkiem a ława więc czemu niby miało nie być izolacji wilgociowej? Tak samo jakby ławy posmarować smołą. Czy ściśnięcie smoły spowoduje jej brak izolacji? Co uważacie? 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

ze styropianem gryzą się rozpuszczalniki benzynowpodobne np. - powodują utlenianie styropianu - np. część lepik,ow na zimno. A np. lepik na gorąco nie.

 Papa też raczej nie.

Napisano (edytowany)

"Raczej" mnie nie przekonuje ;) Więc na izolację ścian parteru dam folię fundamentową bo będzie na pewno miał styczność ze styropianem (minimalny ale jednak). Ściany też raczej wysmaruje jakąś lepszą masą.

 

Teraz pytanie o fugi. Pytałem mojego majstra i on nie "rapuje" ścian więc muszę zgodzić się na fugowanie. Kolega po budowlance mówił że by nie robić sobie roboty z urabianiem zaprawy cementowej z plastyfikatorem (nie z wapnem bo wapno ciągnie wilgoć) to lepiej kupić jakiś klej do płytek bo nie wyjdzie tego dużo, łatwo się urabia i będzie zapewne mocniejsze od zaprawy. Poza tym zaprawa cementowa w tak cienkich szczelinach i tak nie będzie się trzymać. Prawda li to? Moje fugi wyglądają tak. Chyba że jakaś zaprawa cienkowarstwowa jak do suporexu? Będę się starał też zdrapać nadmiernie wystającą zaprawę. Chyba że lepiej zaprawa

 

06c84fc938137401gen.jpg

 

5105389ffdfd07cegen.jpg

 

5a2ac66090e183e2gen.jpg

 

72f7cca8668053bbgen.jpg

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Chce tylko te głębsze wypełnić i to wszystko. Pytanie tylko czym. Fugą do płytek czy zaprawą cienkowarstwową? Fuga do płytek jest twarda i odporna na warunki atmosferyczne i wodoszczelna. Wydaje się w sam raz do piwnicy 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

Klej do płytek jest do płytek!

 

Tak samo fuga do płytek jest do płytek! Nie ma w Twoim murze czego się trzymać i co uszczelniać! Jest twarda i wodoszczelna w "zespole" z płytkami.

 

Jeśji już "fugować" to zaprawą wyrównującą na bazie cementu.

Ten mur wyrównać/poodbijać wystającą zaprawę, zmoczyć (a jeszcze lepiej wcześniej zagruntować), i zaprawą z worka cieniutko zaciągnąć.

 

Ale prawidłowo, to tak jak pisali wcześniej - obrzucić.

Napisano (edytowany)

No to w takim razie może lepiej szarą zaprawą cienkowarstwową. Chodzi o to że cienkie fugi wypełnione zaprawą cementową nie będą się trzymać lub wykruszą podczas nakładania masy bitumicznej. Bo chyba jest jakaś norma ile min grubości powinna mieć zaprawa cementowa? A na obrzutkę nie mam czasu, umiejętności, rusztowań (na które i tak miejsca brak w wykopie). Muszę skończyć izolacje i ruszać dalej. 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
7 godzin temu, dedert napisał:

cienkie fugi wypełnione zaprawą cementową nie będą się trzymać lub wykruszą

Wykruszyły Ci się kiedyś, czy to argument majstrów?

7 godzin temu, dedert napisał:

na obrzutkę nie mam czasu,

A znajdziesz czas w przyszłości na usuwanie efektów zawilgocenia przez źle zrobioną izolację? Dom budujesz na sprzedaż, czy dla siebie?

 

Joks dobrze doradza!

 

Są również i zaprawy "szybkie", które izolować możesz szybciej, niż taką mieszaną w betoniarce, np:

 

https://www.atlas.com.pl/produkt/zaprawa-wyrownujaca-atlas-extra-575-397/

 

Tu cytat z karty technicznej:

 

 

•     gotowa do użycia – wymaga jedynie wymieszania z wodą,
•     łatwa do profilowania,
•     uniwersalna grubość stosowania od 2 do 15 mm,
•     krótki czas schnięcia – dalsze prace, w tym przyklejanie płytek możliwe już po  
ok. 5 godzinach,
•     wysoka przyczepność do podłoża,
•     optymalnie dobrana wytrzymałość zaprawy,
•     długi czas gotowości do pracy – 4 h,
•     kontrolowany skurcz liniowy,
•     mrozo- i wodoodporna.

Napisano

Ok. Żeby była jasność miałem cały czas na myśli że nie chciałem używać zaprawy cementowej jaką mam na spoiny czyli cement+piasek i szukałem czegoś gotowego właśnie. Jako masy izolacyjnej zamiast papy (bo tu nadal nie mam jasności o reakcji ze styropianem, a słyszę różne opinie) użyje chyba jednak jakąś masę KMB (Weber, botament, schomburg sam jeszcze nie wiem której). Orientuje się ktoś czy pod taką masę trzeba gruntować i jeśli tak to czym, dysperbit? 

Napisano
3 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

Może jakieś info na temat sytuacji gruntowo - wodnej .bo nawet nie wiadomo w jaki rodzaj izolacji chcesz uderzyć

Badań geologicznych nie robiłem. U mnie wygląda to tak że mam ok 30cm humusu, 30-40 cm piasku i poniżej sama plastyczna glina z przerostami ilastymi i piaskiem. Po wykopie 2.3m wody nie było, jedynie wybiło ok 5 sączków przy dnie z takiej jakby białej mazi. Możliwe że to kurzawka ale o bardzo słabym ciśnieniu. Swego czas wykopalem rowki i zbierałem wodę do zagłębienia to było tego ok 60-80L dziennie. Później zalałem te rowki betonem B25 w formie krawężników i obecnie mam tylko wilgotne ściany wykopu oraz grunt. Można po tym śmiało chodzić. Ale jak zdarzyło się oberwanie chmury to woda stała w wykopie na jakieś 15 cm, glina widocznie spowolniła drenaż 

Napisano

Ładna miska na wodę...

Działka jest płaska?

Napisano (edytowany)

Tak płaska. Dlatego robię drenaż. A czy wspomnianą wyżej zaprawą zrobię fasete w narożnikach? Dowiedziałem się że masa naprawcza PCC (z jakimiś dodatkami polimerowymi) była by najlepsza do ubytków (czyli fug też) oraz by zrobić fasete ale w hurtowniach czegoś takiego nie mają u mnie. 

Przy okazji czy moje spoiny w bloczkach betonowych nie są za grube? Mają po 25mm, czasami wychodzi blisko 30mm. Teraz zwróciłem na to uwagę czytając o zaprawą h cementowych że normą jest 10-15 mm. 

 

A odnośnie "rapowania" widzę że nie wszystkie masy się nadają na otynkowany mur. Np. taki Weber 920 (masa polimerowo-bitumiczna) ma w opisie napisane "na nieotynkowany mur".

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
16 godzin temu, dedert napisał:

U mnie wygląda to tak że mam ok 30cm humusu, 30-40 cm piasku i poniżej sama plastyczna glina z przerostami ilastymi i piaskiem. Po wykopie 2.3m wody nie było, jedynie wybiło ok 5 sączków przy dnie z takiej jakby białej mazi. Możliwe że to kurzawka ale o bardzo słabym ciśnieniu. Swego czas wykopalem rowki i zbierałem wodę do zagłębienia to było tego ok 60-80L dziennie.

a jak sytuacja w obrębie piwnicy , bo grunt opisujesz jako wskazujący na niespodzianki

 

16 godzin temu, dedert napisał:

Dlatego robię drenaż

a masz gdzie wodę odprowadzić czy tylko robisz kolejne miejsce do zbierania się swobodnego wody ???

Napisano (edytowany)

W obrębie czyli w wykopach, które opisałem jest obecnie sucho, czyli nie zbiera się woda. Ławy piwnicy stoją na 12cm podsypce piaskowej, ale że okazała się ona nie do zagęszczenia (była to taka wstępnie wypłukana pospółka) to zalaliśmy 8cm chudziakiem. Więc wszędzie dookoła ław jest zasypane tym piaskiem i możliwe że jeśli jest jakakolwiek wilgoć to jest ona wchłaniana przez piasek bo jak się odkopie trochę to jest on wilgotny (co chyba jest zjawiskiem normalnym). Podczas oberwania chmury przez 1-2 dni sytuacja wyglądała tak:

9f1c46e6fec123f3gen.jpg

 

45758246f7848f83gen.jpg

 

Tylko że ciężko mi stwierdzić czy stojąca woda jest wynikiem tego że 12 cm niżej jest, glina która nie przepuszcza tak łatwo wody, czy może spowodowane tym że po gwałtownych opadach z tych hałd spływa sobie glina i tworzy 1-2cm warstewkę gliny na wierzchu.  A może jedno i drugie.

 

Co do odprowadzania wody, mam w zamiarze wykopać jakieś 5 m dalej (a działka jest spora) studnię chłonną i tam odprowadzać wodę. Tak mi zaproponował kierownik. Oczywiście przed budową miałem w planach studnię dla zaopatrywania działki w wodę. Najpierw miała to być głębinowa, a później w kręgach do której mógłbym puścić drenaż. Ale kierownik zaproponował jakaś plastikową studnie chłonną (nie wiem czy z zamkniętym dnem czy przelotowa). Miejscowe koparki mają możliwość kopania 5m wgłąb więc na taką głębokość mógłbym ją umieścić. Kierownik stwierdził że wystarczy tylko 1m głębiej poniżej ław i zamontować pompę z pływakiem która rozprowadzi wodę po działce. Ale mnie przeraża fakt że to mały bufor na wodę. Jeśli ten 1m się przeleje z powodu awarii pompy to woda cofnie mi się w drenaż. Wydaje mi się że te 5m studnia była by ok Oczywiście nei wiem na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych. Przypuszczam też że na tych 5m nadal jest glina, więc jeśli to miała by być studnia z otwartym dnem (przelotowa) to woda nie zostanie przez glinę od razu wchłonięta i w przypadku awarii pompy też może zalać mi drenaże. A jeśli będzie piasek, czyli powiedzmy warstwy przepuszczalne to nie uzbieram wody do podlewania i będę musiał zapewne kopać studnię głębinową.

 

Wygladało by to mniej wiecej tak.

f50ee3415ea90692gen.jpg

 

Teraz mam dylemat bo przepust na kanalizacje mam w ławie, jakieś 2-3 cm od jej wierzchu, rura chyba 160mm. Studnię planowałem dać po prawej stronie jak na rysunku, ale jak zrobię spadek w kierunku przepustu to nie zmieści mi się drenaż. Wygląda to tak:

 

9647a7411be693d3gen.jpg

 

Kierownik zasugerował że woda może być odciągana z poziomu znad przepustu, bo niżej nei ma sensu odciągania wody, ale wtedy jak zrobię spadek to po lewej stronie gdzie będzie najwyżej rury drenażowe będę miał nad górną płaszczyzną ław, czyli pewnie powyżej poziomu podłogi. Także trochę lipa. 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Zdjęcie po 2 dniach ulewy raczej nie przeraża  

Cytat

 Ławy piwnicy stoją na 12cm podsypce piaskowej, ale że okazała się ona nie do zagęszczenia (była to taka wstępnie wypłukana pospółka) to zalaliśmy 8cm chudziakiem.

czyli po mojemu zrobiłeś  12 cm na migracją wody pod piwnicę = co na zewnątrz to wewnątrz . trzeba było lać na glinę

Co do konfliktu kanalizy z drenami - jaka jest wysokość ławy ?

Czego zrobić nie wolno - zejść z drenami poniźej ławy - może jednak wystarczy wysokości ławy żeby się zmieścił dren poniżej przepustu ?? Jaką średnicę drenów przewidujesz ?

Najbardziej newralgicznym miejscem dla wody jest linia łączenia ściany z ławą - tam cieknie najczęściej , więc zasadnym jest by woda już tam nie dochodziła - znaczy była odbierana poniżej.

W zakresie studni chłonnej - niewiadomych zbyt wiele - znaczy pewnie należałoby zacząć od wstawienia studni ,a następnie na podstawie obserwacji podjąć decyzję o sposobie jej wykorzystania  . 

Dopiero wtedy kłaść dreny jak się okaże że faktycznie jest chłonna. Co więcej studnię kopać na wszelki wypadek tak jakby miała zasilać czyli bez jednoczesnego robienia wykopu w stronę drenów - opór gliny jest dobrą izolacją , gdyby  plastikowa studnia przewidywała również rozsączanie czy zbieranie wody (niebyła pełna  po wysokości)

 

23 godziny temu, dedert napisał:

Ale mnie przeraża fakt że to mały bufor na wodę. Jeśli ten 1m się przeleje z powodu awarii pompy to woda cofnie mi się w drenaż.

zawsze 0,5 metra wyżej możesz zainstalować drugą pompę najlepiej z powiadamianiem o załączeniu ( "układ kontroli poboru prądu " )    np.

gdzie w miejsce wyłącznika podłączasz pompę - dalej  opcji jest oczywiście kilka od światełka w rozdzielni po powiadamianie na tel kom .

pompy które sprawdzą się moim zdaniem najlepiej 

https://www.ceneo.pl/1947507

Brak pływaka jest o tyle plusem że się nie zaplącze i nie zawiesi.

Suwaki należy ustawić tak by punkt zasysania był cały czas zanurzony w wodzie ( pompa się nie zapowietrzy ) co prawda pompa posiada umiejętność auto odpowietrzania ale czasami wymaga to DUUUUUŻEJ ilości wody i odrobiny wstrząsów  ( informacja praktyczna :) montując 2 na tej samej wysokości/głębokości na suwakach  masz około 40 cm różnicy w załączeniu

 

Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków
uzupełnienie (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 6.07.2019 o 08:42, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

czyli po mojemu zrobiłeś  12 cm na migracją wody pod piwnicę = co na zewnątrz to wewnątrz . trzeba było lać na glinę

Tak nakazał kierownik, po wykopie przyjechał pomacał i kazał dać podsypkę zagęszczającą. Tylko że w najbliższej żwirowni mieli coś o nazwie pospółka która była takim wstępnie wypłukanym piaskiem i się nie zagęszczała a kierownikowi chodziło o podsypkę zagęszczającą czyli jak zbijemy to w kulkę ręką to się nie rozleci. A pospółka moja taka nie była. Dopiero po wylaniu ław znalazłem podsypkę o jaką chodziło kierownikowi a daliśmy to pod chudziak wewnątrz.

 

Później też o tym myślałem jak woda ewentualnie będzie podchodzić gdy jest glina, a ławy stoją na piasku i też mi przyszło na myśl że woda będzie podchodziła pod ławami w stronę chudziaka. Ale z tego co czytałem różne są opinie na temat stawiania ław na glinie. Jedni każą dawać podsypkę, inni chudziak a jeszcze inni lać na glinę. Więc sam nie wiem co lepsze.

 

Ława ma wysokość 35 cm, przepust z rury 160mm jest jakieś 2-3cm od górnej płaszczyzny. Więc pod przepustem, jest jakieś, 17 cm miejsca na rurę drenażową. 

 

Dnia 6.07.2019 o 08:42, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

Czego zrobić nie wolno - zejść z drenami poniźej ławy - może jednak wystarczy wysokości ławy żeby się zmieścił dren poniżej przepustu ?? Jaką średnicę drenów przewidujesz ?

 

No właśnie i tu jest konflikt. Ile procent spadku powinny mieć dreny? 5% Bo jeśli ławy mają 14x10 m to nam daje na najdłuższej ścianie 70cm spadku więc wyżej niż ławy. I co wtedy, trzeba zejść poniżej ław wykopać rowy, czy zacząć w najwyższym punkcie na 30 cm powyżej ław.?

Napisano
24 minuty temu, dedert napisał:

Tak nakazał kierownik, po wykopie przyjechał pomacał i kazał dać podsypkę zagęszczającą. Tylko że w najbliższej żwirowni mieli coś o nazwie pospółka która była takim wstępnie wypłukanym piaskiem i się nie zagęszczała a kierownikowi chodziło o podsypkę zagęszczającą czyli jak zbijemy to w kulkę ręką to się nie rozleci. A pospółka moja taka nie była. Dopiero po wylaniu ław znalazłem podsypkę o jaką chodziło kierownikowi a daliśmy to pod chudziak wewnątrz.

 

Później też o tym myślałem jak woda ewentualnie będzie podchodzić gdy jest glina, a ławy stoją na piasku i też mi przyszło na myśl że woda będzie podchodziła pod ławami w stronę chudziaka. Ale z tego co czytałem różne są opinie na temat stawiania ław na glinie. Jedni każą dawać podsypkę, inni chudziak a jeszcze inni lać na glinę. Więc sam nie wiem co lepsze.

 

Ława ma wysokość 35 cm, przepust z rury 160mm jest jakieś 2-3cm od górnej płaszczyzny. Więc pod przepustem, jest jakieś, 17 cm miejsca na rurę drenażową. 

 

 

No właśnie i tu jest konflikt. Ile procent spadku powinny mieć dreny? 5% Bo jeśli ławy mają 14x10 m to nam daje na najdłuższej ścianie 70cm spadku więc wyżej niż ławy. I co wtedy, trzeba zejść poniżej ław wykopać rowy, czy zacząć w najwyższym punkcie na 30 cm powyżej ław.?

Coś o nazwie pospółka to termin fachowy :)

https://www.gorazdze.pl/pl/pospolka

Dziwne, że się nie zagęszczała. Powinno być dokładnie odwrotnie.

Napisano (edytowany)

Możliwe że w żwirowni pomylili pospółkę i chcieli sprzedać coś gorszego. Zresztą na to uczulał mnie kierownik że w żwirownaich za bardzo nie chcą podsypki zagęszczającej sprzedawać (tej prawdziwej)

 

Odnośnie drenażu czy sumujemy te spadki? Bo jeśli na jednej ścianie mamy 7cm i zaczynamy powiedzmy od górnej powierzchni ławy, to sumując następne spadki mamy u mnie 7+5+7+5 (dla wszystkich 4 stron) co nam daje 24 cm różnicy od punktu początkowego do końcowego. Czyli zaczynami od wierzchołka ławy lub nieco powyżej a kończymy na ok 10 cm wysokości ławy?

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

Nie no później sprawdziłem i spadek powinien być 0,5% czyli po 7cm na długich ławach 14m i po 5cm na krótkich. Dobrze liczę? Czy % a stopnie? Bo w programie w stopniach wychodzi mi 12cm.

 

Czyli masz na myśli że na długich ławach rury mogą być ułożone w odbiciu lustrzanym (ich najwyższe punkty zaczynają się na tych samych wysokościach)?

9fd1558caec54a63gen.jpg

 

Ale co z krótkimi ławami? Rury mają nie mieć spadków czy spadki mają być załamane jak tutaj? Tylko wtedy woda będzie stała w długich ławach?

d7b5855db52ef1a9gen.jpg

 

Tak na dobrą sprawę widzę że dreny by się zmieściły pod przepustami tylko problem będzie raczej to owinąć geowłókniną razem z kruszywem (czyli musiałbym jakoś owinąć przepusty. Tego problemu by raczej nie było gdybym dreny dał nad... chociaż..?)

 

4401837429738574gen.jpg

Napisano
14 godzin temu, dedert napisał:

Tak nakazał kierownik, po wykopie przyjechał pomacał i kazał dać podsypkę zagęszczającą. Tylko że w najbliższej żwirowni mieli coś o nazwie pospółka która była takim wstępnie wypłukanym piaskiem i się nie zagęszczała a kierownikowi chodziło o podsypkę zagęszczającą czyli jak zbijemy to w kulkę ręką to się nie rozleci. A pospółka moja taka nie była. Dopiero po wylaniu ław znalazłem podsypkę o jaką chodziło kierownikowi a daliśmy to pod chudziak wewnątrz.

.........

tak z ciekawości -  zdradzisz tajemnicę co konkretnie znalazłeś?

Napisano

 

Czyli masz na myśli że na długich ławach rury mogą być ułożone w odbiciu lustrzanym (ich najwyższe punkty zaczynają się na tych samych wysokościach)?

 

 

Czyli mam na myśli  że od odpływu idę w prawo i w lewo z zachowaniem spadku i na narożniku po przekątnej powinny się spotkać na tej samej wysokości

 

Gość mhtyl
Napisano
Dnia 8.07.2019 o 08:51, dedert napisał:

A pospółka moja taka nie była. Dopiero po wylaniu ław znalazłem podsypkę o jaką chodziło kierownikowi a daliśmy to pod chudziak wewnątrz.

 

No przecież napisał, że znalazł odpowiedni piasek na podsypkę inaczej pospółkę.

Napisano (edytowany)

Może narysuje tak przesadnie żeby było wiadomo o co mi chodzi:

 

 

5e4098dd9905b26fgen.jpg

Czerwone linie zaczynają się na tych samych wysokościach (zaznaczone żółtymi kółkami) i schodzą w dół. Niebieskie są bez spadków, ale tak chyba nie może być bo woda by stała w najniżej położonym niebieskim drenażu? Reasumując naprzeciwległe drenaże były by do siebie równoległe.

 

Kolejne pytanie. Będe niebawem smarował Botamentem BM92 (masa bitumiczna z polimerami). Czy poprawnie jest zasmarować poza facetkę na papę, czy tylko narożniki ławy żeby papa się nie odklejała, i by woda nie podchodziła pod papę? A może lepiej wyciąć cienki pasek papy jak pokazane liniami, zgrzać ją do ławy (grzałem tylko łączenia bo bloczki same mi dociskają papę) a zasmarować wtedy narożnik z kawałkiem pionowej powierzchni ławy?

 

564366c99bb702fbgen.jpg

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 9.07.2019 o 09:30, mhtyl napisał:

No przecież napisał, że znalazł odpowiedni piasek na podsypkę inaczej pospółkę.

rozumiem, że to jest odpowiedź na moje pytanie?

jestem nadal ciekaw co to takiego  :icon_rolleyes:

Napisano
Dnia 10.07.2019 o 23:16, dedert napisał:

Czerwone linie zaczynają się na tych samych wysokościach (zaznaczone żółtymi kółkami) i schodzą w dół. Niebieskie są bez spadków, ale tak chyba nie może być bo woda by stała w najniżej położonym niebieskim drenażu? Reasumując naprzeciwległe drenaże były by do siebie równoległe.

to przeczytaj jeszcze raz co napisałem bo chyba jaśniej już nie umiem

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 6.07.2019 o 08:42, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

czyli po mojemu zrobiłeś  12 cm na migracją wody pod piwnicę = co na zewnątrz to wewnątrz . trzeba było lać na glinę

 

Tylko że jeśli dreny będą dobrze pracować to w teorii żadnej wody być nie powinno pod drenami (opadowej). Jedynie może jakaś woda od dołu, ale w przypadku tak zbitej gliny raczej nie mam się co jej spodziewać.

Z ciekawości co byś zaproponował? Zasypać dookoła ławy gliną i na tym układać żwir z drenami? Ewentualnie wylać dookoła cienko betonem, który też zadziała jak izolacja, ale to raczej karkołomne wyzwanie.

 

Pytam ponieważ teraz przygotowuje się do zrobienia zejścia zewnętrznego piwnicy. I patrząc na to myślę że jeśli zrobił bym obmurówkę "C" na ławie to właściwie mogę pominąć drenaż w tym miejscu bo ława mogła by być wylana bezpośrednio na glinie więc w tym miejscu nic pod ławy piwnicy się nie dostanie. Ale są dwa problemy. Ławy piwnicy stoją na podsypce piaskowej a ten pas jest wokół całego domu i na nim opierała by się też ława zejścia więc woda miała by i tak ujście na początki i na końcu zejścia. No chyba że wybiorę w tym miejscu podsypkę i zaleję wraz z ławami.

Drugi problem - wykop pod zejście był zrobiony później i koparkowy na początku zaczął kopać głębiej na równi z ławami (czyli na jakieś 35-40 cm), dopiero jak uświadomiłem sobie że ławy (czy też płyta zejścia) nie musi być taka wysoka jak fundament to wtedy kazałem mu kopać płycej do ok 20 cm. No i teraz nie wiem czym wypełnić te głębsze miejsca, bo jeśli gliną to glina mi się nie zagęści, a podsypka zagęszczająca, którą posiadam (a która się dobrze zagęszcza, tak że palca nie można wbić) przepuszcza wodę, więc wtedy będę musiał zrobić dreny wokół zejścia.

No chyba że najpierw wylać chudziaka, ale byłby on bardzo nierówny, w jednym miejscu bardzo cienki, w innym na 20 cm.

Tak wygląda wykop:

 

0a82eec9f3ccd5b0gen.jpg

 

I widok z drugiej strony:

ff36f21245c9e759gen.jpg

Napisano

Samą czystą glinę mógłbym wygrzebać tylko jest problem natury technicznej bo jest ona obecnie bardzo wyschnięta i twarda a nawet jakby była wilgotna to ciężko by mi ją było umieścić wokół ław bo jest bardzo plastyczna. Ogólnie to dookoła ław zrobiła się warstewka gliny z opadów która spływała z hałd wokół wykopu. I nie wiem teraz czy ją usuwać do gołego piasku czy zostawić. Pewnie najlepszym sposobem było by wylać dookoła ław cienko chudziakiem wtedy zrobiła by się rynienka dla drenaży, a i woda pod ławy by się nie dostawała. Tylko czy warto?

A możecie mi wytłumaczyć co ma na celu drenować płytę obmurówki zejścia? Przecież ona dolegając do ławy domu już ją izoluje od wody. A jeśli obmurówka będzie wilgotna to nie zaszkodzi jej to zbytnio bo jest na otwartym powietrzu więc mury raczej wyschną niż zawilgotnieją a grzyba też tam bym się raczej nie spodziewał. A napływ wody do ław domu od strony obmurówki zostanie odcięty jeśli obmurówka będzie wylana bezpośrednio na glinie to . Ale tego dalej nie wiem bo jak pisałem część wykopu jest niżej część wyżej, i grubość płyty w jednym miejscu była by 40 cm a w innym 20 czy nawet 18. No i bez sensu lać tyle betonu tak mi się wydaje. Więc musiałbym chyba podsypywać te najniższe punkty moją podsypką, a nie wiem czy ława może leżeć trochę na glinie a trochę na podsypce zagęszczającej?

Odnośnie drenów to myślałem by zrobić jak poniżej. Czyli wydłużyć zejście o 1-1.5m (schody będą mniej strome i łatwiej będzie mi puścić drenaż bez zaginania rur). Zrobić początki drenażu czyli najwyższe punkty w okolicach obmurówki. I wyprowadzić do studni punktami 1 lub 2 w zależności czy rury zmieszczą się nad czy pod przepustami (czyli w zależności jak wyjdę ze spadkiem)

 

573a5845c8ac05b9gen.jpg

Napisano
24 minuty temu, dedert napisał:

Ogólnie to dookoła ław zrobiła się warstewka gliny z opadów która spływała z hałd wokół wykopu. I nie wiem teraz czy ją usuwać do gołego piasku czy zostawić. Pewnie najlepszym sposobem było by wylać dookoła ław cienko chudziakiem wtedy zrobiła by się rynienka dla drenaży, a i woda pod ławy by się nie dostawała. Tylko czy warto?

Ja bym wyczyścił z brudnej (nierodzimej gliny) i wyrownał czystą gliną, utwardzając ją - lub wyrównał chudziakiem - i na to dał dren na cienkiej ćć(5 cm podspce z drobnego kamienia). To, że trochę wody tam będzie w tej podsypce i niżej pod drenem, to normalne, ona tam spłynie nawet z drenu. Wody ma nie być powyżej drenu - i do tej sytuacji ustawiasz głębokość posadowienia drenu. Tzn najwyższy punkt drenu, od którego zaczynacz spadki.

 

Dobudowane schody powinien otaczać dren, może być nowa nitka drenu dołączona do tej przy głównym fundamencie, ale dostosowana poziomem.

Napisano (edytowany)
13 minut temu, zenek napisał:

 

Dobudowane schody powinien otaczać dren, może być nowa nitka drenu dołączona do tej przy głównym fundamencie, ale dostosowana poziomem.

 

Ale pod płytą zejścia drenu nie będę dawał, mam nadzieję że dobrze was zrozumiałem. Jedynie będzie wchodzić przepust w płytę do kratki ściekowej który będzie łączył się z drenem. Czyli spróbuje zrobić dookoła zejścia. Czyli pod płytę podsypać moją podsypką zagęszczającą czy lać płytę na glinie? Na tym filmiku pewien majster nie zrobił dookoła tylko wypuścił rurę pod kratkę:

 

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 24.07.2019 o 14:50, zenek napisał:

To, że trochę wody tam będzie w tej podsypce i niżej pod drenem, to normalne, ona tam spłynie nawet z drenu.

No ale weźmy pod uwagę że pomiędzy ławą a gliną jest piasek, który może tą wodę przepuścić pod piwnice. 

Nadal nie otrzymałem odpowiedzi czemu drenować obmurówke skoro będzie ona zasypana gliną, przynajmniej najdłuższa ściana. No i jeśli miała by obmurówka spoczywać w większości na glinie to właściwie woda nie powinna się dostać z tego miejsca pod piwnice 

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, dedert napisał:

No ale weźmy pod uwagę że pomiędzy ławą a gliną jest piasek, który może tą wodę przepuścić pod piwnice. 

Nadal nie otrzymałem odpowiedzi czemu drenować obmurówke skoro będzie ona zasypana gliną, przynajmniej najdłuższa ściana. No i jeśli miała by obmurówka spoczywać w większości na glinie to właściwie woda nie powinna się dostać z tego miejsca pod piwnice 

Sam piszesz, że masz piasek między ławą a gliną. Poza tym glina przepuszcza wodę, jak nasiąknie, to ją trzyma. I wtedy ta woda może nasiąkać do pomieszczeń. Poza tym masz glinę ruszoną,nie rodzimą z nie go- więc bardziej nasiąka.

Generalnie dren zbiera wodę z otoczenia murów domu na głębokość, na jakim jest posadowiony dren. Dlatego izolacja pozioma muru, piwnicy - musi być powyżej poziomu drenu. Wszędzie tam, gdzie jest przerwany, woda może dojść do muru, fundamentu. Dren też musi być powyżej posadowienia fundamentów, żeby nie wymywał podłoża spod fundamentu.

Piwnica ma swoją izolację poziomą połączoną z izolacja murów fundamentu i woda jest odprowadzana spod niej drenami.

 

W związku z powyższym nie ma co kombinować - dom ma być otoczony przez dren i musi być zapewniony z niego odplyw wody.

 

Jeśli tej wody jest dużo, jest gruntowa (a nie tylko napływowa, opadowa)  i ma wyższy poziom niż poziom drenu, no to sytuacja jest poważniejsza. 

Wtedy - wg mnie - trzeba dać izolację ciężką, w formie wanny, i często daje się też dreny pod posadzką (wanną) piwnicy połączone z drenem opaskowym (czyli naokoło budynku). Odpływ wody jest stały i intenywny, więc odprowadzenie wody musi być b. efektywne.

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

O drenażu pod posadzką myślałem gdy zobaczyłem te kurzawki które się uspokoiły bo zostały zalane betonem. Obecnie jest już tylko wilgotny lekko piasek wokół.

 

A czym byście proponowali zasypać te nierówności po koparce? W przekroju wygląda to tak:  w jednym końcu płyty (za głęboko wykopane przy ławie, a dalej za płytko więc ława będzie się opierać na glinie)

 

60b7988e9ea8b5a3gen.jpg


A tak w drugim końcu jest płycej przy ławie ale głębiej dalej:

 

382a7ecee1f40404gen.jpg

 

Myślałem żeby zamówić więcej betonu ale jak policzyłem to było by 300 - 400 zł drożej bo to są nierówności rzędu ok 20 cm aż.

Mogę podsypać moją podsypką zagęszczającą, która jest naprawdę twarda jak się ją zmoczy zagęści i wyschnie (i na pewno nie jest to glina. Podobno używają ja pod mosty) no ale ona chłonie wodę. No ale wtedy muszę wyskrobać jeszcze gliny spod zdjęcia pierwszego bo płyta by się opierała na glinie. Rozumiem że ława musi leżeć na jednorodnym gruncie? Nie może w połowie leżeć na glinie a w połowie na podsypce?

No chyba że zrobię chudziaka z suchego betonu? To by było ok 1,5m3 tego

Napisano
56 minut temu, dedert napisał:

Mogę podsypać moją podsypką zagęszczającą,

Podsypkę trzeba zagęścić  maszyną - z tego co wiem.

Ja bym wyrównał chudziakiem.

Napisano

No ale żeby chudziak spełnił swoje zadanie musi być go jakies 10cm? Więc muszę jeszcze zdjąć z 10 cm gliny w najwyższym punkcie ehhh. To będzie ciężka praca. A czy mogę do chudziaka dodać gruzu pozostałego po betonie z gruchy?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...