Skocz do zawartości

chodnik do domu


Recommended Posts

Z podanych wymiarów wychodzi jakieś 1,2 m3 betonu. Jednak zakłada się, że że na wykonanie 1m3 betonu potrzeba 1,015m3 betonu. Zakłada się od razu, przypadkowe utraty, a i dokładnie się nie wyskrobie zawsze z pojemnika czy betoniarki wszystkiego. Więc założyłbym, że potrzeba 1,3m3.
Wydaje mi się, że jeżeli ma to być tylko chodnik to można wykonać go z tzw. chudego betonu klasy B-7,5.
Na niego potrzeba:
cement- ok. 215 kg (na worki 25 kg będzie ok. 8,5 szt.)
piasek- ok. 2902 kg
woda- ok. 99 l

Jeżeli jednak ma to być mocniejszy wyrób dobrze zrobić z betonu klasy B-15. Składniki do wykonania:
cement- ok. 363 kg (na worki 25 kg będzie ok. 14,5 szt.)
piasek- ok. 778 kg
żwir- ok. 1817 kg
woda- ok. 218 l

W razie pomyłki moich obliczeń lub dla innych, podaje taki schemat do przygotowania 1m3 betonu:
B-7,5:
cement- 163 kg
piasek- 2200 kg
woda- 75 l

B-15
cement- 275 kg
piasek- 590 kg
żwir- 1377 kg
woda- 165 l

POZDRAWIAM!
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 rok temu...
Cytat

chcę wykonać dojście do domu z betonu. powierzchnia ogólna to ok. 15m2, grubość ok. 8cm. ile betonu będę potrzebował (będę to robił sam więc byłbym wdzięczny za informację o potrzebnej ilości piasku, żwiru i cementu)


16 worków cementu około 3ton piasku woda to zależy jaki piasek[beton musi być odpowiednio elastyczny]Na taczki średnio mieści się 0,05metra szesciennego betonu,na betoniarkę[150]syp 2 worki cementu i około 33-35 łopat piasku z betoniarki powinno wyjść 3 taczki betonu.Piasek nie może mieć glinki bo po opadach deszczu porobią się dziurki w chodniku.
Link do komentarza
A moze jednak jakis bruczek? Nie musisz wykonywać płyty - wystarczy dobrze zagęścić podłoże zamocować krawęzniki labo uzyc jakiegoś taniego systemu np Ekobord (chyba tak sie to pisze) i przestrzeń wypełnic brukiem. Łatwe proste i przyjemne.
i wierz mi wclae nie wiele droższe niż planowana wylewka.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
A chodniczek całkiem łatwo wybrukować (podjazd to juz raczej robota dla fachowca).

Pod ścieżkę najpier robi się wykop, jego dno kształtuje się z maleńkim spadkiem, wyrównuje i ubija. Potem jest warstwa (grubości10-20 cm) tłucznia lub żwiru, a na to warstwa (3-5 cm grubości) piasku. Potem zostaje już tylko ułożenie kostki.
Link do komentarza
Cytat

A chodniczek całkiem łatwo wybrukować (podjazd to juz raczej robota dla fachowca).

Pod ścieżkę najpier robi się wykop, jego dno kształtuje się z maleńkim spadkiem, wyrównuje i ubija. Potem jest warstwa (grubości10-20 cm) tłucznia lub żwiru, a na to warstwa (3-5 cm grubości) piasku. Potem zostaje już tylko ułożenie kostki.




Jaki powinien być ten spadek, tzn jak duży, i w któym kierunku???
Link do komentarza
Cytat

Jaki powinien być ten spadek, tzn jak duży, i w któym kierunku???




Wszystkie nawierzchnie ogrodowe powinny mieć spadek poprzeczny wynoszący co najmniej 2%,

a nawierzchnie dochodzące do budynków powinny być tak nachylone, by woda spływała od budynku w stronę ogrodu - nachylenie podłużne.
Link do komentarza
Cytat

Wszystkie nawierzchnie ogrodowe powinny mieć spadek poprzeczny wynoszący co najmniej 2%,

a nawierzchnie dochodzące do budynków powinny być tak nachylone, by woda spływała od budynku w stronę ogrodu - nachylenie podłużne.



...i roślinki znajdujące się w sąsiedztwie nawierzchni będą miały trochę więcej wody icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

A chodniczek całkiem łatwo wybrukować (podjazd to juz raczej robota dla fachowca).

Pod ścieżkę najpier robi się wykop, jego dno kształtuje się z maleńkim spadkiem, wyrównuje i ubija. Potem jest warstwa (grubości10-20 cm) tłucznia lub żwiru, a na to warstwa (3-5 cm grubości) piasku. Potem zostaje już tylko ułożenie kostki.




A krawężniki?!!! icon_smile.gif

Jeśli przy nawierzchni mają być obrzeża lub krawężniki, trzeba je osadzić na początku w wykonanym wykopie (w podkładzie z suchego betonu), przed wykonaniem warstwy żwiru i warstwy piasku.
Link do komentarza
Cytat

A krawężniki?!!! icon_smile.gif

Jeśli przy nawierzchni mają być obrzeża lub krawężniki, trzeba je osadzić na początku w wykonanym wykopie (w podkładzie z suchego betonu), przed wykonaniem warstwy żwiru i warstwy piasku.



Właśnie, krawężniki czy obrzeża, jaka właściwie jest różnica między nimi?
Link do komentarza
Cytat

Właśnie, krawężniki czy obrzeża, jaka właściwie jest różnica między nimi?




Krawężnikami zabezpiecza się nawierzchnie podjazdów. Krawężniki osadza się w podłożu głębiej niż elementy nawierzchni. Górna część krawężnika wystaje ponad nawierzchnię.

Na brzegach ścieżek wystarczą obrzeża, betonowe, kamienne czy z tworzywa sztucznego. Są one mniej masywne niż krawężniki. Ustawia się je tak, aby nie wystawały ponad nawierzchnię.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Ja mam też pytanie związane z tym tematem. Również chce wykonać chodnik z betonu lecz jego kolor mnie przeraża. Czy podczas robienia betonu nie można dodać jakiś barwników które nie pogorszyły by jego trwałości a poprawiły kolor? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś namiary na takowe "barwniki".
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Cytat

16 worków cementu około 3ton piasku woda to zależy jaki piasek[beton musi być odpowiednio elastyczny]Na taczki średnio mieści się 0,05metra szesciennego betonu,na betoniarkę[150]syp 2 worki cementu i około 33-35 łopat piasku z betoniarki powinno wyjść 3 taczki betonu.Piasek nie może mieć glinki bo po opadach deszczu porobią się dziurki w chodniku.

wykonałem podobny chodnik z betonu w proporcjach 1 do 3 i mam problem ponieważ jego powierzchnia jest bardzo ścieralna. Dlaczego tak się stało i jak temu zaradzić. Proszę o pomoc. Edytowano przez robert69 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Problemem jest chyba gęstość betonu. Beton na kostkę brukową oprócz wylania do formy jest jeszcze wibrowany i prasowany. Struktura betonu ma wtedy dużo większe zagęszczenie od „domowej” wylewki. To powoduje widoczne różnice w ścieralności, nasiąkliwości i mrozoodporności. Nie wiem czy jest skuteczny sposób na samodzielne uzyskanie podobnych parametrów betonowego chodnika.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
  • 8 lata temu...

Ścieżkę od furtki do domu (jak również w obrębie samego ogrodu) warto wykonać z kostki betonowej antypoślizgowej – płukanej, z warstwą kruszywa. Jest ona szorstka, ale równa. Doskonale sprawdza się zimą.

Wybierając konkretny wzór, trzeba pamiętać o dopasowaniu wyglądu bruku do otoczenia budynku (aby powstała spójną całość). Niektóre kostki płukane są barwione, inne zawierają tylko naturalne kruszywo na wierzchu – najlepiej kupować te ostatnie, bo ich kolor z czasem nie blaknie.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...