Skocz do zawartości

m.trybulec

Uczestnik
  • Posty

    22
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez m.trybulec

  1. Dlaczego chce Pan układać płyty INACZEJ niż robi to absolutna większość specjalistów? Podsypka piaskowo - cementowa pod kostką to WYJĄTEK nie standard.
  2. To nie problem, tylko twój wybór. Kostka brukowa NIE WYMAGA dodatkowej impregnacji. JEŚLI CHCESZ – MOŻESZ to zrobić jako dodatkowe zabezpieczenie. Impregnujemy TYLKO CZYSTĄ NAWIERZCHNIĘ, bo impregnat zabezpiecza powierzchnię, ale też utrwala to co na tej nawierzchni jest. A więc od razu po ułożeniu, chyba, że boisz się wykwitów. DOBRZE WYPRODUKOWANA i UŁOŻONA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ kostka nie grozi wykwitami. Impregnacja działa CZASOWO.
  3. Jest jeszcze coś takiego jak Eko – bord. Dokładnie do takich celów. http://www.buszrem.pl/product/6/30/30/34/L...a_Eko_bord.html Tylko, żeby nie pomylić z ogranicznikami do grządek, które można dostać w marketach budowlanych.
  4. Płyta jest wilgocioodporna ale jako materiał drewnopochodny, nie jest obojętna na wodę. Wg zalecenia producenta dodatkowa penetracja wodą w jakiejkolwiek postaci nie jest wskazana. Stąd ich wyraźna sugestia o stosowaniu do MFP kleju na bazie rozpuszczalnika.
  5. No i ma Pan rację bo gruntowanie MFP to zbędna praca. Po co gruntować nienasiąkliwą płytę. Co więcej. Zadaniem szlifowania jest powiększenie warstwy „sczepnej”. A w przypadku MFP nie ma takiej konieczności i potrzeby. Proszę sprawdzić powierzchnię. Jedyna rzecz absolutnie konieczna to klej na bazie rozpuszczalników. Żeby przypadkiem nie kleić na wodorozcieńczalnym.
  6. Impregnacja zawsze i wyłącznie na czystą nawierzchnię. Inaczej idealnie utrwali się plamy i zabrudzenia.
  7. Powierzchnia tarasu nie będzie za mała pod Maximę. Ale trzeba pamiętać, że przy tych płytach fuga musi mieć nie mniej niż 1cm. Można wypełnić je ozdobnym grysem. Byłoby przez to dobrze oprzeć się na jakiejś doświadczonej ekipie. Poza tym 3 osoby na taki ciężar... :/
  8. Tylko, że nie każda kostka brukowa jest barwiona. O czym Pan, mam nadzieję, pamięta ;)
  9. Płyty Libetu nie za bardzo nadają się na wylany taras. Ponieważ mają różną grubość (3-4 cm) trzeba je przy układaniu stabilizować tak jak kostkę (ostania warstwa 2-3 cm ostrego piasku). Chyba, że weźmiesz płyty z rodziny Monza. Te są równe i pasują nawet na wsporniki (taras wentylowany). A ceny mają na stronie: http://www.libet.pl/cennik-2012
  10. Wybór między granitem i betonem wypada też podejmować zadając więcej pytań szczegółowych dotyczących używania nawierzchni – choćby czy będą się tam bawić dzieci czy tylko jeździć samochody, czy pani domu używa szpilek, jak z odśnieżaniem, czy właściciel preferuje kamień naturalny czy istotniejsze jest estetyczne i kolorystyczne dopasowanie nawierzchni do architektury budynku? A co do fachowców to czasem ważne okazuje się czy brukarze pracowali np. na konkretnym typie kostki konkretnego producenta. Nie mówiąc o tym, że złe przygotowanie podbudowy (niedostosowanie jej do rodzaju gruntu) może zepsuć najlepszą nawierzchnię.
  11. Problemem jest chyba gęstość betonu. Beton na kostkę brukową oprócz wylania do formy jest jeszcze wibrowany i prasowany. Struktura betonu ma wtedy dużo większe zagęszczenie od „domowej” wylewki. To powoduje widoczne różnice w ścieralności, nasiąkliwości i mrozoodporności. Nie wiem czy jest skuteczny sposób na samodzielne uzyskanie podobnych parametrów betonowego chodnika.
  12. Geowłóknina jest rzeczywiście potrzebna w przypadku kłopotów z jakością gruntu. Jej zadaniem jest izolacja warstwy podbudowy od gruntu rodzimego. Dla pewności oprócz geodety dobrze jest zaprosić również geologa. Przy miękkim i podatnym na wibrowanie gruncie może to być konieczne. I tak jak napisano wyżej, geowłóknina zapobiega przerastaniu. Jeśli grunt jest gliniasty geowłóknina pozwoli oszczędzić na ilości kamienia na warstwę konstrukcyjną. Bez geowłókniny da się uzyskać dobre zagęszczenie, ale kamień nie będzie tak „wchodził” w grunt rodzimy.
  13. Płyty tarasowe wibroprasowane można dopasować do każdego innego materiału i architektury domu. Możliwości mnóstwo – pod każdy styl. W katalogu Libetu można podpatrzyć takie łączone rozwiązania.
  14. Niektórzy sugerują niedrogie środki (grzybo i glonobójcze) stosowane w rolnictwie jak Biotox itp. Człowiek z Libetu zwrócił mi uwagę, że dodatkową przyczyną zarastania i porastania jest używanie przy zasypywaniu fug kostki niepłukanego piasku, w którym jest mnóstwo zarodników. A potem trzeba jeszcze dbać o utrzymywanie fug w czystości.
  15. Nie ma potrzeby zrywania papy i jej zamiany na folię, chociaż coraz większa liczba producentów folii dostarcza również produkty na pełne deskowanie. Natomiast rzeczywiście w tym przypadku ocieplenie poddasza nie może przylegać bezpośrednio do deskowania. Do tego kalenica nie może być szczelnie zamknięta papą, aby umożliwić obieg powietrza.
  16. Pomysł ze ścianą bardzo dobry. Każdy większy producent cegieł zapewnia do oferowanych typów i modeli ceramiczne płytki elewacyjne. Moim zdaniem w domu najlepiej prezentują się jeśli nie są typowe, gładkie. Znajomi mają tak zrobioną ścianę w białym klinkierze Robena z powierzchnią jakby łupaną. Świetny efekt.
  17. A to nie jest przypadkiem jakaś regionalna firma? Ceramika sam w sobie jest OK. Wymiary - standard. Może ktoś, kto budował wypowie się o jakości. Nie jest bezpieczniej wybierać producenta, który ma dobre pokrycie w dystrybucji? Wtedy cena jest z loko - budowa. Samochód z dźwigiem itd. Co z tego, że taniej jak dochodzą dodatkowe koszty.
  18. Jeśli Roben to teraz najlepiej glazura - Bornholm (typ S) albo zwykła zakładkowa Fleming. Kolor jest taki czarnobrązowy. Trochę szkoda, że tylko jeden.
  19. Dzień dobry Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się szerzej na temat cegły brukowej (bruk klinkierowy)?
  20. Mam pytanie w kontekście obowiązkowych już paszportów energetycznych. Które z funkcjonujących na rynku technik murarskich są najbliżej budownictwa energooszczędnego? Po dostępnej lekturze wydaje mi się, że chociaż wszystkie spełniają wymagania prawa budowlanego, parametry izolacyjności i komfortu cieplnego murów jednorodnych przegrywają z tradycyjną ścianą trójwarstwową (ceramika poryzowana na warstwę nośną, wełna na ocieplenie, klinkier na warstwę licową). No i nie ma problemu z oddychaniem ścian. Czy mam rację?
  21. Dziękuję Mam jeszcze jedną wątpliwość. Różnice w cenie między dachówkami angobowanymi i naturalnymi są wirtualne czy rzeczywiste? Ceramiczne dachówki angobowane wyglądają znacznie ładniej (przynajmniej w słońcu). Czy jednak angoba dodaje jakieś dodatkowe atuty poza estetycznymi?
  22. Dzień dobry Mam pytanie. Z rożnych opisów pokryć dachowych, na które trafiłem, za najbardziej długowieczne uważane są dachówki ceramiczne. Jak to się ma do udzielanych przez producentów gwarancji? Czy 30 lat na dachówkę zakładkową (np. Roben) to dobre warunki czy standard? Dziękuję za pomoc.
×
×
  • Utwórz nowe...