Skocz do zawartości

Podbijanie i docieplanie fundamentów


Recommended Posts

Napisano
To mój debiut więc witam Forumowiczów.
Szkół robienia tego co właśnie robię jest tyle, ilu jest majstrów. Stąd mam wiele niejasności jako laik.
Przechodzę do sprawy. Podbijam fundamenty, ponieważ dom ma je stanowczo za płytkie.
Dom jest z pustaka i postawiony jest na piachach. Można kopać 10m i nie będzie wody. Podkopuję fundament na szerokość 1m i wylewam ławy. Na to idzie czarne mazidło podkładowe, potem lepik i dwie warstwy papy. Następnie muruję fundament z bloczków betonowych i tak dookoła całego domku. Jest jednak mały problem. Nie wiem jak powinienem odizolować ten fundament potem. Domek jest letniskowy i przy starych fundamentach nie byłoby mowy o nagrzaniu go. Poprostu lodówa latem i zimą. Nie wiem zatem jak powinienem odizolować i czy w ogóle powinienem to robić z fundametami ale chyba tak?
W przyszłości na parterze będzie ogrzewanie podłogowe i dodatkowo kominek z opcją ogrzewania piętra, które dopiero powstanie po podbiciu findamentów. Na parterze będą wylewane nowe wylewki na styropianie, bo teraz nic takie go nie ma.
O ile to ostatnie nie jest dla mnie problemem, to izolacje fundamentów tak. Szkoda mi tracenia ciepła lub długiego czasu ogrzewania pomieszczeń.
Dodatkowo sprawę komplikuje piwnica. Jest ona usytuowana pod 1/4 budynku w jednym z rogów. W praktyce wygląda to tak, że podbijany fundament ma powiedzmy 120cm głębokości, a zbliżając się do piwnicy, schodzi schodkowo do głębokości ok 2m.
Z tego co wyczytałem, to na chłonnym podłożu mógłbym odizolować fundamenty folią bomelkową. Ale co ze styropianem?
Początkowo chciałem to wymazać czernidłem i już, ale przestraszyłem się opiniami o kondensowaniu się wilgoci w ścianach i problemach z wydostaniem się jej potem ze ścian.
Czy od wewnątrz domu też muszę odkopywać fundamenty i czymś je odizolowywać?
W domu śmierdzi stęchlizną i stąd te wszystkie moje zabiegi.
Proszę o jakieś rady, opinie itp.
Pozdrawiam serdecznie Rafał.
Napisano
Zmiany konstrukcyjne fundamentów a tym bardziej nadbudowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczny jest zatem projekt przygotowany przez uprawnionego architekta, w którym opisany zostanie sposób prowadzenia robót dostosowany do konkretnego budynku i warunków wodno-gruntowych.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Zmiany konstrukcyjne fundamentów a tym bardziej nadbudowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczny jest zatem projekt przygotowany przez uprawnionego architekta, w którym opisany zostanie sposób prowadzenia robót dostosowany do konkretnego budynku i warunków wodno-gruntowych.


Doskonale o tym wiem. Jednak jest to już musztarda po obiedzie i muszę robić prace dalej.
Pierwsza sprawa to projektant nie upewnił się jak wygląda fundament i założył, że jest odpowiedni. Dom będzie podwyższany, więc fundament powinien być solidny. Tym czasem był na szpadel zagłębiony w ziemię. Ponieważ prace zostały już rozpoczęte, a przygotowanie kolejnego projektu zajęłoby dużo czasu, postanowiłem wykonać podbicie tych fundamentów. Nadzoruje to osoba uprawniona do takich prac. Wiem jednak, że nie jest to zgodne z przepisami. Troszkę mam już dość tych papierkowych spraw, wydatków z nimi związanych. 2,5 roku czekam i końca nie widać. Chcę w wreszcie coś zacząć robić i zacząłem, a właściwie już skończyłem. Stąd prośba do Was o poradę, bo mury na ławach stoją i nie wiem co dalej. Jeden radzi tak, a drugi ostrzega, że woda nie wyjdzie z fundamentów itp.
Jestem rozdarty między filą bąbelkową, a czarnymi mazidłami.
W końcu z racji prostoty wykonania izolacji, otynkuję mury i pomaluję izolbetem czy czymś innym. Na to dam styropian. Tylko czy on się nie rozpuści i jak go przymocować? Jeśli kołkami do ściany, to jaki jest sens smarowania jej wcześniej mazidłem, jeśli teraz mam je przedziurawiać? Jeśli jednak to nie przeszkadza, to na styropian chciałem dać folię budowlaną i zasypać.
Następnie od wewnątrz budynku odkopać mury i znów pomalować mazidłem. Potem z taką izolacją połączyć się izolacją poziomą podłogi.
O podsiąkanie murów raczej się nie boję, bo tak jak wspominałem, jest tam piaszczysty grunt i zawsze brakuje wody. Bardziej prosiłbym o radę w sprawie docieplenia fundametów, bo planuję ogrzewanie podłogowe i pewnie źle odizolowany fundament będzie nieźle mieszał przy nagrzewaniu podłóg.
Pozdrawiam Rafał.
Napisano
Cytat

Doskonale o tym wiem. Jednak jest to już musztarda po obiedzie i muszę robić prace dalej.
Pierwsza sprawa to projektant nie upewnił się jak wygląda fundament i założył, że jest odpowiedni. Dom będzie podwyższany, więc fundament powinien być solidny. Tym czasem był na szpadel zagłębiony w ziemię. Ponieważ prace zostały już rozpoczęte, a przygotowanie kolejnego projektu zajęłoby dużo czasu, postanowiłem wykonać podbicie tych fundamentów. Nadzoruje to osoba uprawniona do takich prac. Wiem jednak, że nie jest to zgodne z przepisami. Troszkę mam już dość tych papierkowych spraw, wydatków z nimi związanych. 2,5 roku czekam i końca nie widać. Chcę w wreszcie coś zacząć robić i zacząłem, a właściwie już skończyłem. Stąd prośba do Was o poradę, bo mury na ławach stoją i nie wiem co dalej. Jeden radzi tak, a drugi ostrzega, że woda nie wyjdzie z fundamentów itp.
Jestem rozdarty między filą bąbelkową, a czarnymi mazidłami.
W końcu z racji prostoty wykonania izolacji, otynkuję mury i pomaluję izolbetem czy czymś innym. Na to dam styropian. Tylko czy on się nie rozpuści i jak go przymocować? Jeśli kołkami do ściany, to jaki jest sens smarowania jej wcześniej mazidłem, jeśli teraz mam je przedziurawiać? Jeśli jednak to nie przeszkadza, to na styropian chciałem dać folię budowlaną i zasypać.
Następnie od wewnątrz budynku odkopać mury i znów pomalować mazidłem. Potem z taką izolacją połączyć się izolacją poziomą podłogi.
O podsiąkanie murów raczej się nie boję, bo tak jak wspominałem, jest tam piaszczysty grunt i zawsze brakuje wody. Bardziej prosiłbym o radę w sprawie docieplenia fundametów, bo planuję ogrzewanie podłogowe i pewnie źle odizolowany fundament będzie nieźle mieszał przy nagrzewaniu podłóg.
Pozdrawiam Rafał.



Stelaż wełna folia na ścianach od środka i 30 cm styropianu w podłodze. Ocieplanie fundamentu z zewnątrz to nieporozumienie. I tak nie da się wyrównać temperatury samych fundamentów i gruntu pod domem z temperaturą pokojową.No chyca, że ktoś jest przekonany, że zimno "wchodzi"!
Napisano
Cytat

W temacie mowa o samowoli budowlanej, więc i tak trzeba będzie ją zalegalizować. A słuchając Brzęczkowskiego wyjdziesz na tym jak "Zabłocki na Brzęczkowskim" icon_sad.gif



Może jakieś konkrety, przykłady... 17 lat zajmuję się tym na Bartyckiej, więc może choć jedną niezadowolonego z izolacji, wentylacji czy nie-co!
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Doskonale o tym wiem. Jednak jest to już musztarda po obiedzie i muszę robić prace dalej.
Pierwsza sprawa to projektant nie upewnił się jak wygląda fundament i założył, że jest odpowiedni. Dom będzie podwyższany, więc fundament powinien być solidny. Tym czasem był na szpadel zagłębiony w ziemię. Ponieważ prace zostały już rozpoczęte, a przygotowanie kolejnego projektu zajęłoby dużo czasu, postanowiłem wykonać podbicie tych fundamentów. Nadzoruje to osoba uprawniona do takich prac. Wiem jednak, że nie jest to zgodne z przepisami. Troszkę mam już dość tych papierkowych spraw, wydatków z nimi związanych. 2,5 roku czekam i końca nie widać. Chcę w wreszcie coś zacząć robić i zacząłem, a właściwie już skończyłem. Stąd prośba do Was o poradę, bo mury na ławach stoją i nie wiem co dalej. Jeden radzi tak, a drugi ostrzega, że woda nie wyjdzie z fundamentów itp.
Jestem rozdarty między filą bąbelkową, a czarnymi mazidłami.
W końcu z racji prostoty wykonania izolacji, otynkuję mury i pomaluję izolbetem czy czymś innym. Na to dam styropian. Tylko czy on się nie rozpuści i jak go przymocować? Jeśli kołkami do ściany, to jaki jest sens smarowania jej wcześniej mazidłem, jeśli teraz mam je przedziurawiać? Jeśli jednak to nie przeszkadza, to na styropian chciałem dać folię budowlaną i zasypać.
Następnie od wewnątrz budynku odkopać mury i znów pomalować mazidłem. Potem z taką izolacją połączyć się izolacją poziomą podłogi.
O podsiąkanie murów raczej się nie boję, bo tak jak wspominałem, jest tam piaszczysty grunt i zawsze brakuje wody. Bardziej prosiłbym o radę w sprawie docieplenia fundametów, bo planuję ogrzewanie podłogowe i pewnie źle odizolowany fundament będzie nieźle mieszał przy nagrzewaniu podłóg.
Pozdrawiam Rafał.




To co tu piszesz brzmi sensownie
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...