Skocz do zawartości

Beton Komórkowy


Reksio

Recommended Posts

Napisano
Cytat

Ja się w ogóle nie spotkałem z termalicą. To jakiś lokalny producent bk? Skąd oni są?


za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy icon_wink.gif
Napisano
Cytat

za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy icon_wink.gif



co prawda to prawda wszak mamy wyszukiwarki icon_wink.gif
vega1

rozumiem ze przekonales sie do bk, nie neguje tego tez uwazam go za jeden z lepszych materialow do budowy.

Czemu akurat ten a nie inny?
Napisano
Cytat

za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy icon_wink.gif



no dobra już przejrzałem. google założone:P
Ale i tak polecam raczej ogólnopolski patriotyzm, przynajmniej jeżeli o budowę domu chodzi:)
Napisano
patriotyzm powiadasz
jest to argument, chwali sie ze z PL, tylko jak by mi proponowano cegle z okolicznej cegielni zastanawialbym sie czy jednak nie lepsze cos co ma poparcie w papierach.

ale kto bogatemu zabroni icon_smile.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Warto.
Szczególnie Ytong i "Prefabety" z Bielska Białej lub Kolbuszowej które cieszą się opinią najlepszej jakości z krajowych "gazobetonów".
Szybo tanio i ciepło.
Dodam- warto również zainwestować w zaprawę ciepłochronną.


Pomyliles chyba Ytong z Porothermem. Ytonga czy np.Solbet muruje sie na cienka spoine tzw. na klej a Porotherm i jemu podobne muruje sie na zaprawe cieplochronna zakladajac ze mur jest jednowarstowy bo przy dwu wastwowym nie oplaca sie stosowac zaprawy cieplochronnej.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

a jak już o produktach krajowych i patriotyzmie, to Solbet stanowczo wiedze prym. Dla wiadomości Ytong absolutnie odpada, bo to zagraniczne to to.


Ytong moze zagraniczny ,ale u nas od dawna produkowany.
Napisano
Cytat

Pomyliles chyba Ytong z Porothermem. Ytonga czy np.Solbet muruje sie na cienka spoine tzw. na klej a Porotherm i jemu podobne muruje sie na zaprawe cieplochronna zakladajac ze mur jest jednowarstowy bo przy dwu wastwowym nie oplaca sie stosowac zaprawy cieplochronnej.


mylisz się
teraz to i na piankę PTH stawiają
a czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

mylisz się
teraz to i na piankę PTH stawiają
a czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować?


W scianie jednowarstwowej jak najbardziej, ale w dwu warstwowej uwazam ze szkoda kasy jezeli i tak przykryje sie mur styropianem czy welna.
Napisano
Cytat

mylisz się
teraz to i na piankę PTH stawiają
a czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować?



dokladnie dokladnie, ale co do uzytkowania budynkow z takiej pianki jak na razie brak informacji.

moim skromnym zdaniem dla 2W tez bym nie użył ciepłochronnej bo material jest zbyt drogi, w tym wypadku ocieplenie zrobi swoje.
Napisano
a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyje
jeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędna
jeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawie

co do użytkowania murów klejonych na piankę to bym się zbytnio nie przejmował, wszystko będzie git
pod warunkiem, że reżim technologiczny będzie zachowany na etapie produkcji, jak i budowy
Napisano
Cytat

a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyje
jeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędna
jeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawie


to co do silikatów nie polecasz?
do bk zalecasz?

Cytat

co do użytkowania murów klejonych na piankę to bym się zbytnio nie przejmował, wszystko będzie git
pod warunkiem, że reżim technologiczny będzie zachowany na etapie produkcji, jak i budowy


niby dopuszczona pianka do uzytku, ale robic czysto i sucho w lazience bym sie nie obawial, co do postawienia calego budynku juz troche mniej, to tak jak z technologia wypelniania pustek w 3W, a pozniej rozsadzalo to sciny, bo nierownomiernie i za duza sila nacisku czy jakos tak...
Napisano
Cytat

a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyje
jeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędna
jeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawie



a tak naprawde to cieplochronna poza kosztami nie ma gorszych wspolczynnikow nz klej? bo jak material ma lepszy wspolczynnik niz zaprawa to po co go pchac i robic przyslowiowe mostki...

"lekki" co rozumiesz pod tym pojeciem ??
Napisano
Cytat

a tak naprawde to cieplochronna poza kosztami nie ma gorszych wspolczynnikow nz klej? bo jak material ma lepszy wspolczynnik niz zaprawa to po co go pchac i robic przyslowiowe mostki...

"lekki" co rozumiesz pod tym pojeciem ??


lekki, beton komórkowy sam w sobie jest lekki w stosunku do ceramiki, a do bloczków polecam cienkowarstwową zaprawę klejową, jednak należy pamiętać aby grubość kleju nie przekraczała 3 mm, a wracając do betonu komórkowego jego zaletą jest lekkość, łatwość w obróbce, szybkość budowy, dobra izolacja termiczna, minusy to słaba wytrzymałość oraz brak odporności na wodę.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

minusy to słaba wytrzymałość oraz brak odporności na wodę.



jaka wytrzyalosc?
jaka odpornosc na wode?

słabsza izolacyjnosc akustyczna wzgledem silikatow to sie zgodze ale wytrzymalosc i odpornosc na wode?
to juz totalny absurd!
Napisano
Cytat

jaka wytrzyalosc?
jaka odpornosc na wode?

słabsza izolacyjnosc akustyczna wzgledem silikatow to sie zgodze ale wytrzymalosc i odpornosc na wode?
to juz totalny absurd!


Lukarz.mateusz mial chyba namysli piszac o wytrzymalosci, ze jest kruchy (a to juz duza roznica do wytrzymalosci) oraz to ze odporny na wode to ,ze nasiakliwosc bk jest wieksza niz np przy ceramice (to juz powazna roznica z brakiem odpornosci). Pomylki kazdemu moga sie trafic icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Lukarz.mateusz mial chyba namysli piszac o wytrzymalosci, ze jest kruchy (a to juz duza roznica do wytrzymalosci) oraz to ze odporny na wode to ,ze nasiakliwosc bk jest wieksza niz np przy ceramice (to juz powazna roznica z brakiem odpornosci). Pomylki kazdemu moga sie trafic icon_wink.gif


ile razy pisano ze bloczki "mi" spadly z palety z rusztowania i nic sie nie stalo, niech spadnie ceramika, albo zajrzyjcie do palety z ceramika i ciekawi mnie ile w transporcie popekalo...
bk moze szybko zlapac ale i szybko oddac wilgoc, ceramika dlugo chlonie ale i dlugo oddaje. to ma znaczenie przy domach po powodziach, gdy masz nieotynkowana sciane z bk a wykonany dach i orynnowanie nic ci sie nie stanie z nim.
Napisano
Moze zle to nazwalem. Mialem namysli ze bk jest miekki (dla porownania jak styropian)a ceramika twarda (dla porownania jak szklo) tzn jak walniesz mlotkiem w bk to zrobisz powiedzmy odcisk mlotka natomiast ceramika peknie. Oj chyba dobrze wytlumaczylem co mam na mysli icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Moze zle to nazwalem. Mialem namysli ze bk jest miekki (dla porownania jak styropian)a ceramika twarda (dla porownania jak szklo) tzn jak walniesz mlotkiem w bk to zrobisz powiedzmy odcisk mlotka natomiast ceramika peknie. Oj chyba dobrze wytlumaczylem co mam na mysli icon_lol.gif



otóż to, jak dla mnie to jest zaleta BK icon_wink.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

otóż to, jak dla mnie to jest zaleta BK icon_wink.gif


Ja tez tak uwazam, bo zdecydowalem sie na bk do wybudowania swojego domu. Ale jak to w zyciu bywa jeden lubi blondynki a drugi brunetki. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Ja tez tak uwazam, bo zdecydowalem sie na bk do wybudowania swojego domu. Ale jak to w zyciu bywa jeden lubi blondynki a drugi brunetki. icon_biggrin.gif


to rude maja odzwierciedlenie w ceramice icon_wink.gif
bo ja to lubie wszystkie kobiety co do materialu na sciany, jestem wybredny i wole bk
Napisano
Cytat

to rude maja odzwierciedlenie w ceramice icon_wink.gif
bo ja to lubie wszystkie kobiety co do materialu na sciany, jestem wybredny i wole bk


o gustach sie nie dyskutuje, kazdy ma swój

materiał na ściany ma być trwały i tani - nie tylko w zakupie (za szt.) ale już na gotowo (robocizna + materiały aż do wykończenia włącznie)
Gość arturo72
Napisano
Cytat

o gustach sie nie dyskutuje, kazdy ma swój

materiał na ściany ma być trwały i tani - nie tylko w zakupie (za szt.) ale już na gotowo (robocizna + materiały aż do wykończenia włącznie)


I dlatego biały kolor jest bez konkurencji icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Mnie również zastanawia jakość produktów Termaliki i Solbet-u, bo nad tymi dwoma się zastanawiam. Na podkarpaciu chyba mają najlepszą dostępność.


a nie lepiej wybrać tańszy a równie dobry szary BK?
Napisano
Cytat

a nie lepiej wybrać tańszy a równie dobry szary BK?


A czy przypadkiem szary nie jest z dodatkiem pyłów dymnicowych(popiół),ja budowałem z ytonga i solbetu, o ile solbet przy grubości 24cm jako tako trzymał jakość to przy 10cm była masakra ,krzywe i dużo jakby zakalców (mam to na zdjęciach)
Napisano
Cytat

A czy przypadkiem szary nie jest z dodatkiem pyłów dymnicowych(popiół)



Z reguły radzę ubranie fartucha ochronnego - takiego jak przy zdjęciach RTG zakładają - przy budowie a następnie mieszkając icon_lol.gif
A serio - nie zawracaj sobie tym głowy.
Napisano
Cytat

Z reguły radzę ubranie fartucha ochronnego - takiego jak przy zdjęciach RTG zakładają - przy budowie a następnie mieszkając icon_lol.gif
A serio - nie zawracaj sobie tym głowy.

Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu
Napisano
Cytat

Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu



Ale kiedy kruszeje? bo czegoś nie rozumiem .... jak to się objawia?
Stawiasz dom w dwa sezony czy w 10 lat? bo jeśli 10 lat , to faktycznie stawiałabym na ceramikę bo bk nasiąkliwy jest zdecydowanie bardziej niż ceramika .... ale jeśli 2 sezony , a następnie tynkujesz i wprowadzasz się - to nie przejmuj się takimi duperelami ....
Mam dom zbudowany z bk z Bielska - szarego , budowałam 14 miesięcy , otynkowałam z zewnątrz w trzecim bodajże roku od postawienia - i wszystko jest ok ....

Napisano
Cytat

Ale kiedy kruszeje? bo czegoś nie rozumiem .... jak to się objawia?
Stawiasz dom w dwa sezony czy w 10 lat? bo jeśli 10 lat , to faktycznie stawiałabym na ceramikę bo bk nasiąkliwy jest zdecydowanie bardziej niż ceramika .... ale jeśli 2 sezony , a następnie tynkujesz i wprowadzasz się - to nie przejmuj się takimi duperelami ....
Mam dom zbudowany z bk z Bielska - szarego , budowałam 14 miesięcy , otynkowałam z zewnątrz w trzecim bodajże roku od postawienia - i wszystko jest ok ....


Może decydującą kwestią była tu data produkcji(dziadowska partia materiału, w Polsce nie takie rzeczy sie zdarzały)
  • 2 tygodnie temu...
Gość arturo72
Napisano
Cytat

W mojej okolicy ostatnio zaczęli budować dom i właściciel zdecydował się na bloczki YTONG ENERGO. Przy zastosowaniu tego materiału zaoszczędzi trochę bo nie musi już docieplać budynku. Ja raczej też postawię na tą markę.


Jeśli nie zależy Ci na zatrzymaniu ciepła w domu to stawiaj z Ytong Energo,wentylacja grawitacyjna gratis icon_smile.gif
Taka powinna być reklama tej marki icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Jeśli nie zależy Ci na zatrzymaniu ciepła w domu to stawiaj z Ytong Energo,wentylacja grawitacyjna gratis icon_smile.gif
Taka powinna być reklama tej marki icon_wink.gif


Jeśli to żart z Twojej strony to OK,ale jeśli piszesz to poważnie to wielka BZDURA!
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Jeśli to żart z Twojej strony to OK,ale jeśli piszesz to poważnie to wielka BZDURA!


Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach icon_smile.gif
Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją.
Napisano
Cytat

Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach icon_smile.gif
Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją.


Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę.


Oczywiście,w każdej 1W istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo mostków termicznych,nawet pióro-wpust,od kiedy jest to szczelne łączenie ? Dmuchnij to się przekonasz icon_wink.gif
O mega przenikaniu ciepła ściany nie wspomnę.
Z uwagi na to i na ceny energii w dzisiejszych czasach mało ludzi decyduje się na 1W bo to jest jak strzał w stopę icon_wink.gif
Także zanim coś napiszesz to przemyśl a dopiero potem wal.
Napisano
Nie mam co myśleć piszę nie z teorii tylko z praktyki.Prawda jest taka, że ilość budujących 1W i 2W jest porównywalna (z mała przewagą dla 2W). Gro ludzi wybudowało domy ze ścianami 1W i jakoś nie narzekają.A co do dmuchania to chyba gołych murów się nie zostawia tylko czymś je trzeba zakryć tynkiem, płytą rg itd a na zewnątrz też się coś rzuca na ścianę - prawda?
Napisano
Cytat

Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach icon_smile.gif
Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją.



Jak masz "zdolną" ekipę to Ci zrobią nawiew przez spoiny nawet w ścianie 3W. Fakt, że im więcej warstw tym mniejsze prawdopodobieństwo mostków.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu




Dlatego nie kupuje sie byle czego i warto dopłacic do tego Solbetu. Wtedy przynajmniej wiadomo, że będzie działać.

ale tutaj muszę zgodzic się z arturo72. Bo jak sam jestem zwolennikiem bk, to enero to tylko dodatkowy chwyt. Ale co do spoin sie nie zgodzę, bo są na tyle cienkie, że ciężko coś na nie zwalic.
Napisano
Cytat

Dlatego nie kupuje sie byle czego i warto dopłacic do tego Solbetu. Wtedy przynajmniej wiadomo, że będzie działać.



Nie siej propagandy .... gdyby bk powiedzmy z Bielska był do doopy , to by wycofali z rynku ....
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Nie siej propagandy .... gdyby bk powiedzmy z Bielska był do doopy , to by wycofali z rynku ....



postawic mozna ze wszystkiego, tylko co pozniej wychodzi to juz indywidualna sprawa stawiacza, chcesz miec niewymiarowe sciany niech sie meczy ten co stawia, laduje zaprawe alobo robi zeby przycina raz 1cm raz 5cm, ty tylko placisz ale jak zamiast rzyciac laduje wiecej kleju blehh albo gruba spoine zaprawy no to sorry, wle doplacic miec wymiarowy z porzadnymi certyfikatami, to ze wyglada podobnie nie znaczy ze est tak samo dobry, w innym wypadku wszystkie podrobki swietowaly by sukcesy a oryginaly by padly, moze az tak drastycznie w przypadku materialow budowlanych tak nie ma no ale coz, Atlas kiedys tez podrabiano icon_smile.gif
Napisano
Jakie podróbki? Czego?
Podaj jakiś przykład oryginalnej cegły, bloczka, czy pustaka.

Cytat

Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę.


I to jest właśnie największy problem.
Ściana 1W znacznie gorzej wybacza błędy ekipy stawiającej niż ściana wielowarstwowa (2W czy 3W).
Jeśli jesteś w stanie zapewnić na 100% że ekipa nie strzeli żadnego babola to będzie OK... ale czy jesteś pewien że tak będzie?
Szczerze wątpię, a i tak wszystko wyjdzie w praniu - użytkowaniu.
Nie jeden już się przejechał, a że takich przypadków nie ma dużo udokumentowanych... no cóż, porażkami nikt, a na pewno większość nie lubi się chwalić.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Jakie podróbki? Czego?
Podaj jakiś przykład oryginalnej cegły, bloczka, czy pustaka.


I to jest właśnie największy problem.
Ściana 1W znacznie gorzej wybacza błędy ekipy stawiającej niż ściana wielowarstwowa (2W czy 3W).
Jeśli jesteś w stanie zapewnić na 100% że ekipa nie strzeli żadnego babola to będzie OK... ale czy jesteś pewien że tak będzie?
Szczerze wątpię, a i tak wszystko wyjdzie w praniu - użytkowaniu.
Nie jeden już się przejechał, a że takich przypadków nie ma dużo udokumentowanych... no cóż, porażkami nikt, a na pewno większość nie lubi się chwalić.


No cóż , ekipa sprawdzona solidna a prawda taka ,że najlepszemu zdarzają się wpadki. Ja na swojej budowie wraz z murarzami dzień w dzień doginałem i zarazem nadzorowałem. Wymurowali dobrze, ale tak jak piszesz wszystko wyjdzie w praniu o czym bezwłocznie powiadomię icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...