Skocz do zawartości

Montaż stelaża problem dylatacji


Recommended Posts

Napisano

Mam dylemat jak prawidłowo zamocować stelaż wc a mianowicie jak z dolnym mocowaniem, ogrzewanie bedzie podłogowe wiec przydało by się zrobic dylatację dolnego mocowania, na poddaszu wymysliłem sobie że przykręcę go do stropu i wylewke anhydrytowa zrobię do jego zabudowy czyli nóg nie zaleję anhydrytem. Myślę że takie rozwiazanie bedzie OK
A co na dole gdzie jest grubo styropianu a pod nim izolacja szkoda psuć izolacji.
Na dole mam małe pomieszczenie gdzie jest sam kibelek szerokość  tylko 1m czy jak zrobie dylatację szerokosści pomieszczenia przed samą zabudową stelaża wyjdzie wtedy kawałek 1m na jakieś 20 cm czy  bedzie to stabilne jak przykręce nogi stelażą? pewnie jak by się uparł to by rakoma taki kawałek podniósł/
Jak to powinno być rozwiązane ?

Napisano

Nie bardzo rozumiem w czym problem. Przy ogrzewaniu podłogowym typowa grubość wylewki to ok. 6,5 cm. Bez problemu wytrzyma obciążenia spowodowane WC na stelażu. Można go umocować do wylewki. A robienie specjalnych dylatacji nie jest konieczne. Co najwyżej w dolnej warstwie wylewki (nad rurami) można zrobić wzmocnienie z 2 warstw stalowej siatki zgrzewanej.

Napisano
Cytat

A robienie specjalnych dylatacji nie jest konieczne

czyli według ciebie mimo że wylewka w pewnym stopniu pracuje nie spowoduje to pęknięć gdy nie bedzie dylatacji ? 

Napisano (edytowany)
8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Nie bardzo rozumiem w czym problem. Przy ogrzewaniu podłogowym typowa grubość wylewki to ok. 6,5 cm

Ale nie anhydrytu.

 

Z kolei ja nie rozumiem co chcesz dylatować

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

 

Cytat

Ja bym w tym miejscu zrobił ewentualnie odrobine cienszą warstwę izolacji o 1-2cm.

czyli 2 cm mniej styropianu i normalnie przykrecać do wylewki bez żadnych dylatacji podstawy stelaża ? będzie tam zabudowa stelaża z płyty GK czy w takim przypadku mogę to wszystko na sztywno skręcać ?

Czyli było by tak 

stelaż górą przykręcony do wytynkowanej ściany dołem do wylewki z anhydrytu (bez dylatacji podstawy) na to obudowa GK połączona ze stelażem scianą i wylewką 

Z tego co czytałem to trochę nie bardzo tak mozna ale może to tylko teoria a w praktyce każdy robi inaczej

Napisano

Dylatację to zrobiłbym na styku nóżek stelaża a wylewki (np. przekładką gumową) a nie na styku wylewek.

Ocieplenie zrobiłbym cieńsze w tym miejscu, żeby więcej anhydrytu było.

Ale to bardziej asekuracyjnie.

Możesz dać też kawałek siatki, jak pisze @Redakcja

 

Weź poprawkę, że nigdy tego nie robiłem - piszę jak bym zrobił gdybym tak robił

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...