Skocz do zawartości

izolacja na chudziaku i fundamentach w starym domu


Recommended Posts

Napisano

Witam! Remontuje stary dom, z uwagi na niekorzystne warunki terenu -glinę musiałam zrobić drenaż z odprowadzeniem do studzienki z pompą. Po wzmocnieniu fundamentów zrobiłam izolacje pionową (dysperbit +folia kubełkowa), teraz przyszedł czas na wybieranie posadzek. Mam pytanie odnośnie izolacji na chudziaku. Czy wystarczy dać 2xfolie na krzyż czy trzeba jednak dać papę? co fachowiec to inaczej mi mówi więc już sama nie wiem... Mam też pytanie odnośnie izolacji poziomej co bardziej byście radzili iniekcje czy podcinkę? I ile według was trzeba dać styropianu pod ogrzewanie podłogowe 10cm czy 20cm?

Napisano
41 minut temu, Kasia112 napisał:

teraz przyszedł czas na wybieranie posadzek. Mam pytanie odnośnie izolacji na chudziaku.

Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku?  

Wpisz w google : warstwy podłogi na gruncie

Zobaczysz rozwiązania - na pewno będzie kilka pasujacych do twego domu.

Jeśli idzie o folię i papę - to jestem zwolennikiem dawnego rozwiazania: 2 x papa na lepiku, albo jeszcze lepiej izolacja z papy zgrzewalnej - ale na betonie (płyta), nie na chudziaku .

Styropianu bym dał 20 cm. 

Napisano
Cytat

Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku?

Tak chce się zabezpieczyć przed wilgocią z ziemi. Zauważyłam, że w środku domu były cały czas mokre posadzki, więc chce się dobrze zaizolować. Myślałam nawet, że wybija tam woda, ale bo zbiciu posadzek i wybraniu 30cm ziemi nie widzę by się tam zbierała, więc może po prostu podciągało wilgoć z gruntu (nawet w największą suszę trawa na moim podwórku była bajecznie zielona).

Ok, w takim razie zacznę poszukiwania odpowiedniej papy.

Też myślę, że lepiej dać 20cm, powinno być mniej strat ciepła.

Mam pytanie odnośnie tych warstw na gruncie, zgodnie z twoją sugestią ( za którą dziękuję ;)) zaczęłam na ten temat czytać i tak mnie jedna rzecz zastanawia... czy mogę wybrać ziemię aż do ławy fundamentowej? Na rysunku pokazane jest, że warstwa pospółki zaczyna się od ławy fundamentowej i ma ok. 30cm, tylko zastanawia mnie to czy mogę tak głęboko kopać.

podłoga 2.jpg

Napisano
3 godziny temu, Kasia112 napisał:

 

Cytat

Czy dobrze rozumiem -chcesz pod podłogi dać izolację pozioma na chudziaku?

Tak chce się zabezpieczyć przed wilgocią z ziemi.

Chodziło mi o to, że pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa - a nie chudziak.

I dopiero na tym moga być warstwy  podłogi.

Tu jest link - poczytaj jeszcze troszkę:

https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/10558-podloga-na-gruncie

tu masz trochę lepszy przekrój:58c57fc47cc42_warstwypodoginagruncie.jpg.db747a989d42763aba9acd0d07565200.jpg

I dwie rady: 

Dobrze mieć jakies pojecie o budowie - budujac, remontujac.

Ale jeszcze lepiej mieć dodatkowo jeszcze mieć dobrego fachowca na budowie, a tu jeszcze sie dopytać i upewnić.

Jeśli idzie o tę wodę pod podłogą, to jeśli masz dobrze zrobione dreny, to nie powinna ona się pokazać powyżej drenów (chyba że jest tam bardzo dużo wody, ale to chyba nie tten przypadek) i wtedy nie wystarcza drenaż opaskowy. Albo zawiedzie pompa w studni.

Nezależnie od tego musi być izolacja pozioma polaczona z ta pozioma między fundamentem a ściana).

Ziemie można wybierać, ale nie poniżej ławy fundamentowej. Nie piszesz, jaka to podloga - piwnicy, czy parteru.

Powinno się dojść do stabilnego grunt i tam zaczać warstwy podłogi,czyli podsypka, płyta ----itd -  jak w artykule z linku i rysunku. 

I jeszcze: na https://budujemydom.pl jest pole "szukaj" - i tam wiele znajdziesz bez problemu

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, zenek napisał:

Chodziło mi o to, że pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa - a nie chudziak.

4 firmy które wzięłam do wyceny zaproponowały wylewkę z betonu jedna chciała ją zrobić ze zbrojeniem, a jedna zaproponowała chudziak. Trzeba mieć szczęście żeby trafić na dobrego fachowca, co przychodzi firma to praktycznie każdy ma inny pomysł, dlatego zasięgam opinii na forum i próbuje znaleźć odpowiedź. Dzięki za uwagi i linki na pewno przydają się do dalszej lektury.

Podłoga jest od parteru, dom jest niepodpiwniczony.

Edytowano przez Kasia112 (zobacz historię edycji)
Napisano
17 minut temu, Kasia112 napisał:

zaproponowały wylewkę z betonu jedna chciała ją zrobić ze zbrojeniem, żadna z nich nie zaproponowała płyt betonowych o których wspominasz

Wylewka z betonu ze zbrojeniem to płyta wylewana na mokro - taka proponowałem - nie prefabrykowaną.

Poza tym na rysunkach masz to zapisane jako beton konstrukcyjny. 

w linku, który ci dałem jest frag.: 

"Warstwa konstrukcyjna z betonu. Przygotowuje się ją z gęstej mieszanki betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10-20 cm z betonu klasy min. C 12/15 (dawniej B 15). Płytę dość często zbroi się siatkami z prętów stalowych (zwłaszcza na brzegach oraz pod ścianami wewnętrznymi) lub stosuje zbrojenie zwane rozproszonym (do betonu dodaje się włókna stalowe lub z tworzyw sztucznych)."

Dodam, że gdy jest to płyta niezbrojona, powinna mieć dylatacje co 1.5 - 2m. 

25 minut temu, Kasia112 napisał:

Podłoga jest od parteru, dom jest niepodpiwniczony.

No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)?

Napisano
19 minut temu, zenek napisał:

No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)?

Właśnie dlatego pytam czy muszę, aż tak głęboko się podkopać żeby dać pospółki tak jak jest na rysunku. Z tym że przy samej ścianie i tak chciałam tak głęboko wykopać, gdyż są one w nieciekawym stanie (niektóre cegły wróciły do swojej pierwotnej postaci). Dlatego chciałam te ściany oczyścić i zarzucić zaprawą cementową.

Tak mi się jeszcze coś przypomniało jeden pan proponował, aby dać papę a na to folię, uzasadnił to tym że papa nie może być w bezpośrednim położeniu z styropianem.

Gość mhtyl
Napisano

Po co płyta zbrojona? zenek chcesz naciągnąć autorkę tematu na dodatkowe koszty? To jest remont domu a podłoga/chudziak będzie wylewny w każdym pomieszczeniu osobno. Beton klasy B10 i grubość 10 cm spoko wystarczy, oczywiście przed wylaniem dobrze zagęścić podłoże. Zbrojenie rozproszone z włókien PP dodaje się do jastrychu cementowego czyli gdy wylewka jest robiona cementowa,jeżeli stosuje się ogrzewanie podłogowe i taka wylewka powinna mieć grubość około 8 cm, jeżeli nie będzie ogrzewania podłogowego to wystarczy 5 cm.

Jeżeli będzie przewidywana w jakimś miejscu ścianka działowa to można dać zbrojenie miejscowe w chudziaku z siatki budowlanej, ale podejrzewam że ścianki działowe już są bo to remont więc nie trzeba żadnego zbrojenia dawać.

a

1 minutę temu, Kasia112 napisał:

Właśnie dlatego pytam czy muszę, aż tak głęboko się podkopać żeby dać pospółki tak jak jest na rysunku. Z tym że przy samej ścianie i tak chciałam tak głęboko wykopać, gdyż są one w nieciekawym stanie (niektóre cegły wróciły do swojej pierwotnej postaci). Dlatego chciałam te ściany oczyścić i zarzucić zaprawą cementową.

Tak mi się jeszcze coś przypomniało jeden pan proponował, aby dać papę a na to folię, uzasadnił to tym że papa nie może być w bezpośrednim położeniu z styropianem.

Jesteś wprowadza w błąd, ten rysunek który Ci wkleił to odnosi się do nowego domu gdzie budujesz od podstaw. jeżeli chwiałabyś tak zrobić u siebie to odkopując do takiej głębokości możesz spowodować zawalenie się domu.

To, ze papa może reagować niekorzystnie ze styropianem jest to prawda, ale nie jest to regułą.

Napisano (edytowany)
18 minut temu, mhtyl napisał:

Jesteś wprowadza w błąd, ten rysunek który Ci wkleił to odnosi się do nowego domu gdzie budujesz od podstaw. jeżeli chwiałabyś tak zrobić u siebie to odkopując do takiej głębokości możesz spowodować zawalenie się domu.

To, ze papa może reagować niekorzystnie ze styropianem jest to prawda, ale nie jest to regułą.

Dobrze wiedzieć, do ławy mam ok 1m jak podkopię się na ok. 60cm to będzie to bezpieczne dla budynku?

Czyli może lepiej dać na tą papę folię nie jest to duży koszt, a lepiej dmuchać na zimne.

Pan od ogrzewania podłogowego mówił że wystarczyła by 2x folia na krzyż i że w ogóle by papy nie dawał.

Edytowano przez Kasia112 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano

a

19 minut temu, Kasia112 napisał:

Dobrze wiedzieć, do ławy mam ok 1m jak podkopię się na ok. 60cm to będzie to bezpieczne dla budynku?

Czyli może lepiej dać na tą papę folię nie jest to duży koszt, a lepiej dmuchać na zimne.

Pan od ogrzewania podłogowego mówił że wystarczyła by 2x folia na krzyż i że w ogóle by papy nie dawał.

Ja bym dał sobie spokój z odkopywaniem fundamentów. Jeżeli już to daj folię budowlaną czarną (jest ona grubsza od innych) pod chudziakiem z wywinięciem na ściany, wylej chudziaka, potem pod podłogówkę folia budowlana czarna 2X, styropian co najmniej 10 cm i na styropian folia (najlepiej taka srebrna  nadrukiem siatki) oczywiście rurki podłogówki i wylewka/posadzka docelowa. Do wylewki jastrychy=u polecam wynająć ekipę z mixrokretem, wyleją równo i porządnie.

Przy wylewaniu jastrychu musisz pamiętać aby dąć dylatacje obwodową od każdej ze ścian oraz w pomiędzy pomieszczeniami w progach w drzwiach aby oddzielić jedno pomieszczenie od drugiego.

Napisano (edytowany)
4 godziny temu, zenek napisał:

pod podlogę na gruncie musisz dać płytę betonową (grubsza) lub cieńsza żelbetowa

mhtyl - Nie namawiam na zelbet - daję alternatywę. 

Jeśli chce zrobić warstwy podłogi, a dotąd nie miała betonu - to może musi wykopać wgłąb - i nigdzie nie pisałem że ma odkopać fundament, tylko, że nie może poniżej fundamentu zejść, a w wypadku, gdy jest to tylko parter, to napisałem:

1 godzinę temu, Kasia112 napisał:

 

2 godziny temu, zenek napisał:

No to nie wiem, po co chcesz kopać pod podłogę aż do ław (czyli pewnie metr w dół)?

 

chyba jasne?

Od papy styropian nie znika - tylko od lepiku na zimno, a dokładnie zwartych w nim rozpuszczalników.

Papa zgrzewalna , którą radziłem - również nie powinna reagować na styropian - al e to można znaleźć w specyfikacji danej papy. Zreszta nowoczesna papa dedykowana do izolacji podlogi powinna być neutralna dla styropianu - to bardzo częste stosowanie. 

Nie podejmuję się kategorycznie wyżej stawiać papę niż folię, ale papa grub. 3 - 5 mm zbrojona budzi we mnie większe zaufanie.

Styropianu dałbym min. 15 cm, a jak można (a widać, można) to 20. 

Na rys. poglądowym podlogi na gruncie jest wykop do wierzchu ławy - oczywiście wykop do wylewania ławy - ale wykopanie ponowne do wierzchu ławy nie powinno w żaden sposób zagrozić budynkowi. Tak samo kopie się dreny, schodzi się nawet nizej.. Natomiast nie wolno zejść poniżej poniżej ławy. 

Ale w omawianym budynku nawet zejście do ławy nie jest potrzebne - co wcześniej napisałem !

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Zakres przewidywanych robót wymaga zatrudnienia fachowca - inspektora nadzoru - oraz sporządzenia planów dla poszczególnych etapów. Nadzorować też będzie wykonawców pod kątem doboru właściwej technologii i materiałów.

Dyskusja na forum bez znajomości konkretnych warunków mija się z celem i wprowadza niepotrzebny zamęt informacyjny. Budowanie to nie zakup telewizora, kiedy można zbierać opinie o takim czy innym modelu.

Gość mhtyl
Napisano

a

19 godzin temu, zenek napisał:

mhtyl - Nie namawiam na zelbet - daję alternatywę. 

Jeśli chce zrobić warstwy podłogi, a dotąd nie miała betonu - to może musi wykopać wgłąb - i nigdzie nie pisałem że ma odkopać fundament,

Alternatywa? Czyli propozycja, czyli namawianie czyli wybór między jedną a druga propozycją.

A czy ja pisałem, że to Ty napisałeś że musi wykopać wgłąb (nie wiem co masz na myśli wgłąb)?

Napisano
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

 

Zakres przewidywanych robót wymaga zatrudnienia fachowca - inspektora nadzoru - oraz sporządzenia planów dla poszczególnych etapów. Nadzorować też będzie wykonawców pod kątem doboru właściwej technologii i materiałów.

Dyskusja na forum bez znajomości konkretnych warunków mija się z celem i wprowadza niepotrzebny zamęt informacyjny. Budowanie to nie zakup telewizora, kiedy można zbierać opinie o takim czy innym modelu.

 

Popieram! 

Równocześnie doszkolić się i dopytać na forach nie zaszkodzi.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...