Skocz do zawartości

Uniknięcie zimnych podłóg i strat ciepła. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.


Recommended Posts

Napisano
Witam
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(

Na dole nie przewiduję żadnego grzejnika. Do punktu zero mam w najwyższym punkcie 17 cm wyznaczony oknami balkonowymi. Zdarza się, że miejscami jest to około 18 a nawet 19 cm. Niestety tylko tyle mogłem wydusić żeby nie osiągnąć do sufitu mniej niż 260 cm od gotowej podłogi. Jestem gotowy zapłacić więcej za materiał izolacyjny na podłogi jeśli będę wiedział za co płacęicon_smile.gif
Nienawidzę razem z żoną zimnych podług. Na całym dole będzie tylko podłogówka i boję się też, żeby ciepło z podłogówki nie uciekało do dołu.
Te 17cm miałem zamiar wykorzystać następująco.
- 10 cm styropianu jakiegoś dobrego np. Thermo Organika. Słyszałem, że to jeden z lepszych producentów.
- 5 cm wylewki
- 2 cm klej + płytka lub panel.

ale skoro ma być wszędzie podłogówka to
-7cm styropianu np. Thermo Organika..
-3cm specjalnego styropianu do podłogówki tego który jest od razu z folią aluminiową.
-5cm wylewki
-2cm klej + płytka lub panel.

Te 17cm mam do ramy drzwi balkonowych i osoba sprzedająca i montująca mi okna tłumaczyła, że panel lub płytka powinna wchodzić pod tą ramę i dzięki temu ewentualne skropliny nie będą wchodziły pod panel. Nie wiem czy to dobre myślenie bo u kogo bym teraz nie patrzył to panel nie wchodzi pod ramę okna tylko dochodzi do niej z boku. Dzięki temu robi się mniejszy próg co moim zdaniem jest efektem pożądanym. Dodatkowo mi również to rozwiązanie pasuje ponieważ zyskam jeszcze 1 lub 2 cm izolacji. I nie wiem czy jeszcze nie za dużo dawałem na ten klej + płytka lub panel bo 2 cm to chyba za dużo wydaje mi się że w przypadku płytki i kleju trzeba przewidywać około 1,5cm a w przypadku panelu to chyba 1 cm. Tak mi się wydaje.
Bardzo proszę o wszystkie sugestie i wyjaśnienie moich wątpliwości oraz poprawę moich przemyśleń jeśli coś źle przemyślałem.
Ile powinno być wylewki przy podłogówce? Wystarczy że przykryje rurki czy może wtedy pękać i np. musi być minimum 5 cm czy 6 od styropianu? Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady. Z góry dziękuję.
Gość czerwony łeb
Napisano
Cytat

Witam
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(

Na dole nie przewiduję żadnego grzejnika. Do punktu zero mam w najwyższym punkcie 17 cm wyznaczony oknami balkonowymi. Zdarza się, że miejscami jest to około 18 a nawet 19 cm. Niestety tylko tyle mogłem wydusić żeby nie osiągnąć do sufitu mniej niż 260 cm od gotowej podłogi. Jestem gotowy zapłacić więcej za materiał izolacyjny na podłogi jeśli będę wiedział za co płacęicon_smile.gif
Nienawidzę razem z żoną zimnych podług. Na całym dole będzie tylko podłogówka i boję się też, żeby ciepło z podłogówki nie uciekało do dołu.
Te 17cm miałem zamiar wykorzystać następująco.
- 10 cm styropianu jakiegoś dobrego np. Thermo Organika. Słyszałem, że to jeden z lepszych producentów.
- 5 cm wylewki
- 2 cm klej + płytka lub panel.

ale skoro ma być wszędzie podłogówka to
-7cm styropianu np. Thermo Organika..
-3cm specjalnego styropianu do podłogówki tego który jest od razu z folią aluminiową.
-5cm wylewki
-2cm klej + płytka lub panel.

Te 17cm mam do ramy drzwi balkonowych i osoba sprzedająca i montująca mi okna tłumaczyła, że panel lub płytka powinna wchodzić pod tą ramę i dzięki temu ewentualne skropliny nie będą wchodziły pod panel. Nie wiem czy to dobre myślenie bo u kogo bym teraz nie patrzył to panel nie wchodzi pod ramę okna tylko dochodzi do niej z boku. Dzięki temu robi się mniejszy próg co moim zdaniem jest efektem pożądanym. Dodatkowo mi również to rozwiązanie pasuje ponieważ zyskam jeszcze 1 lub 2 cm izolacji. I nie wiem czy jeszcze nie za dużo dawałem na ten klej + płytka lub panel bo 2 cm to chyba za dużo wydaje mi się że w przypadku płytki i kleju trzeba przewidywać około 1,5cm a w przypadku panelu to chyba 1 cm. Tak mi się wydaje.
Bardzo proszę o wszystkie sugestie i wyjaśnienie moich wątpliwości oraz poprawę moich przemyśleń jeśli coś źle przemyślałem.
Ile powinno być wylewki przy podłogówce? Wystarczy że przykryje rurki czy może wtedy pękać i np. musi być minimum 5 cm czy 6 od styropianu? Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady. Z góry dziękuję.


Czyli standartowo od d...strony ;) O tym myśli się na etapie adaptacji.
12cm izolacji z jak najniższą lambda na dole+podlogowka i wylewka anhydrytowa 3-4cm.
Na górze izolacja może być ale radzę dać też podlogowke.
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(

Na dole nie przewiduję żadnego grzejnika. Do punktu zero mam w najwyższym punkcie 17 cm wyznaczony oknami balkonowymi. Zdarza się, że miejscami jest to około 18 a nawet 19 cm. Niestety tylko tyle mogłem wydusić żeby nie osiągnąć do sufitu mniej niż 260 cm od gotowej podłogi. Jestem gotowy zapłacić więcej za materiał izolacyjny na podłogi jeśli będę wiedział za co płacęicon_smile.gif
Nienawidzę razem z żoną zimnych podług. Na całym dole będzie tylko podłogówka i boję się też, żeby ciepło z podłogówki nie uciekało do dołu.
Te 17cm miałem zamiar wykorzystać następująco.
- 10 cm styropianu jakiegoś dobrego np. Thermo Organika. Słyszałem, że to jeden z lepszych producentów.
- 5 cm wylewki
- 2 cm klej + płytka lub panel.

ale skoro ma być wszędzie podłogówka to
-7cm styropianu np. Thermo Organika..
-3cm specjalnego styropianu do podłogówki tego który jest od razu z folią aluminiową.
-5cm wylewki
-2cm klej + płytka lub panel.

Te 17cm mam do ramy drzwi balkonowych i osoba sprzedająca i montująca mi okna tłumaczyła, że panel lub płytka powinna wchodzić pod tą ramę i dzięki temu ewentualne skropliny nie będą wchodziły pod panel. Nie wiem czy to dobre myślenie bo u kogo bym teraz nie patrzył to panel nie wchodzi pod ramę okna tylko dochodzi do niej z boku. Dzięki temu robi się mniejszy próg co moim zdaniem jest efektem pożądanym. Dodatkowo mi również to rozwiązanie pasuje ponieważ zyskam jeszcze 1 lub 2 cm izolacji. I nie wiem czy jeszcze nie za dużo dawałem na ten klej + płytka lub panel bo 2 cm to chyba za dużo wydaje mi się że w przypadku płytki i kleju trzeba przewidywać około 1,5cm a w przypadku panelu to chyba 1 cm. Tak mi się wydaje.
Bardzo proszę o wszystkie sugestie i wyjaśnienie moich wątpliwości oraz poprawę moich przemyśleń jeśli coś źle przemyślałem.
Ile powinno być wylewki przy podłogówce? Wystarczy że przykryje rurki czy może wtedy pękać i np. musi być minimum 5 cm czy 6 od styropianu? Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady. Z góry dziękuję.



Posadzka może dochodzić do ramy drzwi pod warunkiem różnicy między jej powierzchnią a dolną częścią skrzydła około 1 cm.
Łączenie należy zabezpieczyć delikatną nakładką metalową uszczelniając masą polimerową. Co to za okna, że mają rosić?

Łączna grubość podłogi to przy podłogówce mało.

Przy płytkach jest mniejszy opór przenikania ciepła stąd straty ciepła będą mniejsze niż przy panelach, gdzie opór cieplny jest kilkakrotnie większy. Ciepło w większości idzie tam gdzie napotyka mniejszy opór. Przy lepszej izolacji podkładu grzewczego jest większa możliwość wyboru rodzaju posadzki, przy mniejszej różnicy kosztów eksploatacji.

Musisz znaleźć kompromis między stratami ciepła a komfortem dotyku, o ile taki ma dla Ciebie znaczenie.

Styropian grafitowy jest optymalnym rozwiązaniem w aspekcie ceny do izolacyjności.

Nie daj się nabrać na lepszą termoizolację styropianu z folią refleksyjną. Folia praktycznie nie poprawia oporu cieplnego kiedy znajduje się między wylewką a styropianem.

Wylewka anhydrytowa minimum 5 cm. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Posadzka może dochodzić do ramy drzwi pod warunkiem różnicy między jej powierzchnią a dolną częścią skrzydła około 1 cm.
Łączenie należy zabezpieczyć delikatną nakładką metalową uszczelniając masą polimerową. Co to za okna, że mają rosić?

Łączna grubość podłogi to przy podłogówce mało.

Przy płytkach jest mniejszy opór przenikania ciepła stąd straty ciepła będą mniejsze niż przy panelach, gdzie opór cieplny jest kilkakrotnie większy. Ciepło w większości idzie tam gdzie napotyka mniejszy opór.

Musisz znaleźć kompromis między stratami ciepła a komfortem dotyku, o ile taki ma dla Ciebie znaczenie.

Styropian grafitowy jest optymalnym rozwiązaniem w aspekcie ceny do izolacyjności.

Nie daj się nabrać na lepszą termoizolację styropianu z folią refleksyjną. Folia praktycznie nie poprawia oporu cieplnego kiedy znajduje się między wylewką a styropianem.

Wylewka anhydrytowa minimum 5 cm.


właśnie , minimum 5cm ...stąd moje pytanie do muchomora..skąd wziął taką grubość wylewki w anhydrycie?
Napisano
Szczerze to dopiero się dowiedziałem, że jest coś takiego jak wylewka anhydrytowa.
Mój dom ma 140m2 użytkowych i 30 garażu. Ile zapłacę za anhydrytową? Za cementową biorą u nas około 11-12 zł bez materiału. Cena zależy czy z układaniem styropianu czy bez...
Mam nadzieje, że mój wykonawca też robi anhydrytową. Bo widzę, że w moim przypadku musi być anhydrytowa bo cementowa 5 cm to chyba trochę mało.. wtedy byłaby tylko ok 2 cm nad rurkami. A co z łazienkami? Podobno to mokrych pomieszczeń nie można anhydrytowej... prawda to? Będę oczywiście miał płytki w łazienkach.

Cytat

właśnie , minimum 5cm ...stąd moje pytanie do muchomora..skąd wziął taką grubość wylewki w anhydrycie?


Nie rozumiem tego pytania do kogo one? 5 cm to źle?
Napisano
Cytat

Podobno to mokrych pomieszczeń nie można anhydrytowej... prawda to?


hmmmm
raczej nie prawda
widziałem wylewanie anhydrytu i rozmawiałem z wykonawcą
posadzka ma wytrzymałość 25 MPa
zdarzyło mu się że po wylaniu posadzki tak ok po 3 miesiącach zmieniła się wizja wysokości
trzeba było szlifować
żeby było to możliwe to na tydzień zrobił z pomieszczenia basen
wytrzymałość spadła o połowę czyli prawie do nominalnej wytrzymałości posadzki betonowej

co wskazuje że raczej się nie rozpłynie
Napisano
Cytat

Czyli standartowo od d...strony ;) O tym myśli się na etapie adaptacji.
12cm izolacji z jak najniższą lambda na dole+podlogowka i wylewka anhydrytowa 3-4cm.
Na górze izolacja może być ale radzę dać też podlogowke.



czy ty w ogóle przeczytałeś fragment który zacytowałeś?
czy tylko piszesz żeby pisać?
Napisano
Ja szczerze tego cytatu nie znalazłem choć się starałem
Napisano (edytowany)
chodziło mi o to:

Cytat

Witam
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(



a ten ***** pisze
Cytat

Czyli standartowo od d...strony ;) O tym myśli się na etapie adaptacji.
12cm izolacji z jak najniższą lambda na dole+podlogowka i wylewka anhydrytowa 3-4cm.
Na górze izolacja może być ale radzę dać też podlogowke.



co do minimalnej grubości wylewki anhydrytowej, to znalazłem takie strony na szybko:
http://firma-stylbud.pl/wylewki-anhydrytowe.html
http://lekkiewylewki.pl/index.php?12
http://tynkiwylewki.pl/oferta/wylewki-masz...wka-anhydrytowa
pisze, że minimalna grubość wylewki anhydrytowej to 35mm
ale:
cytat z ostatniego linka:
Cytat

Przy użyciu anhydrytu dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy do 35 mm na warstwie izolacyjnej nie związanej z podłożem. W przypadku ogrzewania podłogowego istnieje możliwość ograniczenia grubości wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi nawet do 30-40 mm.



ale to tylko cytaty...nie jestem fachowcem Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

co do minimalnej grubości wylewki anhydrytowej, to znalazłem takie strony na szybko:
http://firma-stylbud.pl/wylewki-anhydrytowe.html
http://lekkiewylewki.pl/index.php?12
http://tynkiwylewki.pl/oferta/wylewki-masz...wka-anhydrytowa
pisze, że minimalna grubość wylewki anhydrytowej to 35mm
ale:
cytat z ostatniego linka:


ale to tylko cytaty...nie jestem fachowcem




ja też nie jestem fachowcem aleeeee
mam możliwość obserwowania anhydrytu od ponad 2 miechów gdzie wysokość hmmmm
była jaka była, elementy konstrukcyjne istniejącego budynku nie pozwalały poszaleć .
Chłopaki jednak dali radę - są miejsca gdzie grubość jest ok 20 mm
na chwilę obecną nie dzieje się nic - podłogówka pracuje - wiadomo jest to kompromis - więcej powinno być lepiej,
ale mniej też póki co jest nie gorzej i w sumie o to chodzi
Napisano
Orle, popraw mnie jeśli się mylę - czyli przy podłogówce anhydrytowej wychodzi w sumie te około 50mm, bo jeszcze musisz te rurki doliczyć, prawda?? (w tym przypadku na który się powołujesz)
Gość czerwony łeb
Napisano (edytowany)
Cytat

W łazienkach można zastosować wylewkę anhydrytową, zabezpieczając ją przed wodą.


Czyli typowy slogan reklamowy ;)
W łazience mam tynk gipsowy czyli w skladniku podobnym do anhydrytu i ten tynk gipsowy "zabezpieczony od wody" jest jedynie kaflami.
Czy miałeś na myśli zabezpieczenie anhydrytu jedynie glazura ? icon_biggrin.gif

W łazience mam również na suficie płyty k-g,nie zielone czyli nie niby odporne na wilgoć ale czerwone,niby ognioodporne... Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Czyli typowy slogan reklamowy ;)
W łazience mam tynk gipsowy czyli w skladniku podobnym do anhydrytu i ten tynk gipsowy "zabezpieczony od wody" jest jedynie kaflami.
Czy miałeś na myśli zabezpieczenie anhydrytu jedynie glazura ? icon_biggrin.gif

W łazience mam również na suficie płyty k-g,nie zielone czyli nie niby odporne na wilgoć ale czerwone,niby ognioodporne...


Dla wylewek anhydrytowych są impregnaty na bazie poliuretanu. Anhydryt nie boi się wilgoci, gorzej jest z kondensatem lub wodą napływową, przed którą wylewkę trzeba zabezpieczyć.
Napisano
Cytat

Przy wylewkach anhydrytowych nie wolno stosować siatki - KOROZJA.
W łazienkach można zastosować wylewkę anhydrytową, zabezpieczając ją przed wodą.


a wpisałem gdzieś siatkę stalową ????
wpisałem siatkę
czytaj z włókna

Cytat

Orle, popraw mnie jeśli się mylę - czyli przy podłogówce anhydrytowej wychodzi w sumie te około 50mm, bo jeszcze musisz te rurki doliczyć, prawda?? (w tym przypadku na który się powołujesz)



powinieneś doliczyć jeszcze warstwy ocieplenia pod rurkami ,
tak czy inaczej w zakresie wysokości anhydryt wymaga mniej niż cementówka
Napisano
Cytat

powinieneś doliczyć jeszcze warstwy ocieplenia pod rurkami ,
tak czy inaczej w zakresie wysokości anhydryt wymaga mniej niż cementówka



no ale przy podłogówce te 5cm anhydrytu w sumie to minimum - fakt,że porównując do 7cm tradycyjnej wylewki, można dać 2 cm więcej izolacji
Napisano

Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.

a jeszcze odnośnie posadzki....
dlaczego nie można dać 5 cm zwykłej posadzki?
Napisano
Cytat

Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.

a jeszcze odnośnie posadzki....
dlaczego nie można dać 5 cm zwykłej posadzki?



A jaka to jest zwykła posadzka???
Napisano
Cytat

A jaka to jest zwykła posadzka???


Dobre pytanie.
Dla części budujących wylewka jest posadzką, kiedy na prawdę jest tylko jej podkładem.


Cytat

Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.

a jeszcze odnośnie posadzki....
dlaczego nie można dać 5 cm zwykłej posadzki?


Lambda styropianu z folią aluminiową jest taka jak samego styropianu. Folia praktycznie nie ma żadnego wpływu na lambdę takiego zestawu.

Pamiętaj o tym, że chcesz ocieplić płytę grzewczą, a w jej ociepleniu zawarte jest ocieplenie ścian fundamentowych.
Warto to wziąć pod uwagę.
Koszty związane z zainstalowaniem PUR powinieneś porównać kosztami ewentualnych strat ciepła, bo nie zawsze to się opłaca.
Napisano (edytowany)
Ściany fundamentowe mam ocieplone od zewnątrz białym styropianem 8cm bo w takim stanie już kupiłem i do tego dołożyłem jeszcze 3 cm szarej Fasady Termo Organiki jak ocieplali mi budynek. Coś jeszcze mogę zrobić? Czy to wystarczy? Edytowano przez ewenement22 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Dobre pytanie.
Dla części budujących wylewka jest posadzką, kiedy na prawdę jest tylko jej podkładem.



hmmm
to wylewka nie jest posadzką ????
podłogą nie jest to fakt bo wykończenia przychodzą ale posadzką / ciekawe ciekawe


Cytat

A jaka to jest zwykła posadzka???



Olek czepiasz się
obie są zwykłe
i cementowa i anhydrytowa z tym że cementowa jest chyba zwykła bardziej:P
Napisano
Cytat

Ściany fundamentowe mam ocieplone od zewnątrz białym styropianem 8cm bo w takim stanie już kupiłem i do tego dołożyłem jeszcze 3 cm szarej Fasady Termo Organiki jak ocieplali mi budynek. Coś jeszcze mogę zrobić? Czy to wystarczy?


Tak wystarczy w zupełności.
Napisano
Cytat

hmmm
to wylewka nie jest posadzką ????
podłogą nie jest to fakt bo wykończenia przychodzą ale posadzką / ciekawe ciekawe

 


Podłoga jest zespołem warstw składających się min. wylewki (podkładu) oraz posadzki. - to takie ABC "budowlanki".

 

 

 

 

 

 

Cytat

To dowiem sie dlaczego nie można dawać zwykłej tj. cementowej posadzki na grubość np. 4-5 cm?

 

 



Anhydryt jest materiałem bardziej elastycznym (niższy moduł elastyczności) stąd nie ulega tak łatwo uszkodzeniom przy obciążeniach podczas użytkowania podłogi.
Istnieje możliwość wykonania tak cienkiej wylewki na bazie cementu (5cm). Taka wylewka wymaga zbrojenia, doboru składników i fachowego wykonania. Pozostaje kwestia kosztów i znalezienia fachowca oraz pytanie - po co?

 

 

Gość czerwony łeb
Napisano (edytowany)
Cytat

Pozostaje kwestia kosztów i znalezienia fachowca oraz pytanie - po co?


Po co to wiadomo ale kto może o tym powiedzieć jak większość pyszczących na forum ma podobnie spier...e domy ?
Cytat

Czyli standartowo od d...strony ;) O tym myśli się na etapie adaptacji.



Winę zwala się na projekty ale to jest typowa bezmyślność tych pyszczących. Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

To dowiem sie dlaczego nie można dawać zwykłej tj. cementowej posadzki na grubość np. 4-5 cm?


wytrzymałość
wylewka cementowa ok 14 Mpa
anhydryt 25 Mpa

Cytat

Podłoga jest zespołem warstw składających się min. wylewki (podkładu) oraz posadzki. - to takie ABC "budowlanki".





Cytat

hmmm
to wylewka nie jest posadzką ????
podłogą nie jest to fakt bo wykończenia przychodzą ale posadzką / ciekawe ciekawe





a takie xy wylewa się posadzkę potem przychodzą warstwy wierzchnie ( parkiet , kafle , panele )
lub jak w obiektach przemysłowych - nic - tak czy inaczej jest to posadzka
podkładem pod posadzkę jest chudziak
Napisano
Cytat

Podłoga jest zespołem warstw składających się min. wylewki (podkładu) oraz posadzki. - to takie ABC "budowlanki".




Anhydryt jest materiałem bardziej elastycznym (niższy moduł elastyczności) stąd nie ulega tak łatwo uszkodzeniom przy obciążeniach podczas użytkowania podłogi.
Istnieje możliwość wykonania tak cienkiej wylewki na bazie cementu (5cm). Taka wylewka wymaga zbrojenia, doboru składników i fachowego wykonania. Pozostaje kwestia kosztów i znalezienia fachowca oraz pytanie - po co?


Według mnie po to, żeby zyskać jeszcze ten 1 lub 2 cm więcej na styropian i żeby szybciej podłogówka się nagrzewała.
Dla mnie 2 zalety...
Ale czy są jakieś wady?
Napisano
Cytat

wytrzymałość
wylewka cementowa ok 14 Mpa
anhydryt 25 Mpa









a takie xy wylewa się posadzkę potem przychodzą warstwy wierzchnie ( parkiet , kafle , panele )
lub jak w obiektach przemysłowych - nic - tak czy inaczej jest to posadzka
podkładem pod posadzkę jest chudziak



Dobrze wykonana wylewka na bazie cementu sięga powyżej 20MPa.

Posadzka to finalna część podłogi, może nią być parkiet, płytki, panele, czy wykładzina.

Warto rozróżnić podkład wylewany (jastrych, wylewka) od posadzki wylewanej. Jest istotna różnica funkcji i właściwościach.

Tu postawiłbym kropkę.
Napisano
Cytat

Według mnie po to, żeby zyskać jeszcze ten 1 lub 2 cm więcej na styropian i żeby szybciej podłogówka się nagrzewała.
Dla mnie 2 zalety...
Ale czy są jakieś wady?


Wady idą w parze z kiepską firmą, zarówno w przypadku wylewki anhydrytowej jak i na bazie cementu.
Napisano
Cytat

Według mnie po to, żeby zyskać jeszcze ten 1 lub 2 cm więcej na styropian i żeby szybciej podłogówka się nagrzewała.
Dla mnie 2 zalety...
Ale czy są jakieś wady?



to szybsze nagrzewanie, może tez być wadą - bo wtedy wylewka szybciej się wychładza...
ludzie którzy grzeją akumulacyjnie wręcz czasami robią grubsze wylewki, żeby więcej ciepła zmagazynować....
Napisano (edytowany)
Tak naprawdę możesz dać 1 cm styro a resztę wylewki i też będzie ciepło.
Tylko koszty ogrzewania będą wysokie.

Prawidłowo wykonana podłogówka wcale nie powoduje, że podłoga jest ciepła. W duże mrozy podłoga jest tylko letnia. Też byłam "zawiedziona", bo spodziewałam się, że mi będzie stopy grzać, jak kaloryfer. A tu zimno i w bamboszach trzeba chodzić icon_smile.gif

Ja mam wylewkę anhydrytową - cienka (czyli grubsza izolacja), nie wymaga zbrojenia, nie wymaga dylatacji (przynajmniej na szerokościach moich pokoi), jest samopoziomująca, szybciej wiąże, lepiej współpracuje z podłogówką.
Mam ją w łazience, poza prysznicami (gdzie jest zwykła cementowa kładziona ręcznie). Na to izolacja p.wodna z Mapei.

Za akumulację odpowiadają u mnie mury z silikatów. Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Gość czerwony łeb
Napisano
Cytat

W skrócie trzeba taką podłogę dobrze zamontować. icon_smile.gif


To nic nie da. Trzeba dobrze pomyśleć jak mieć dobrą podłoge icon_smile.gif
A czemu ludzie nie myślą ?
Kolejne pytanie,prowokacyjne ale to dla dobra ogółu a nie dla grupki kilku osób icon_biggrin.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Udało mi się podnieść zero posadzki. Wiązało się to z podniesieniem jednych drzwi o prawie 4 cm ale teraz mam 16 cm styropianu w 4 warstwach także mostków raczej nie będzie:) (4 cm TermoOrganika TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 5 cm TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 4cm DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K) i 3 cm styropianu z folią do podłogówki).
W niektórych pomieszczeniach mam 14 cm- 15cm bo tak nierówno chudziak wylany... ale wtedy mam położone np. 1 ub 2 cm mniej DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K).

Może być? Będzie ok?
Gość czerwony łeb
Napisano
Cytat

Udało mi się podnieść zero posadzki. Wiązało się to z podniesieniem jednych drzwi o prawie 4 cm ale teraz mam 16 cm styropianu w 4 warstwach także mostków raczej nie będzie:) (4 cm TermoOrganika TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 5 cm TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 4cm DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K) i 3 cm styropianu z folią do podłogówki).
W niektórych pomieszczeniach mam 14 cm- 15cm bo tak nierówno chudziak wylany... ale wtedy mam położone np. 1 ub 2 cm mniej DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K).

Może być? Będzie ok?


Teraz jest ok icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...