Skocz do zawartości

Technologia budowy domu z bali


Recommended Posts

Dom z bali, podobnie jak "kanadyjczyk", szybko "stygnie".
Ciekawe, w sieci można znaleźć badania dokładnie przeciwne.
Drewno ma dużą pojemność cieplną, co powoduje efekt "opóźnienia" przenikania zimna do wnętrza.
Dla litego bala o grubości ok. 18 cm wynosi on około 10-12 h.
Tzn. że nagrzany w południe dom odda to ciepło w nocy. Dla okresów przejściowych, czyli wiosna, jesień daje to ok. 30% oszczędność ciepa do innych technologii.
Pozdrawiam
Darek
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Gość dambooo13
Domy z bali robią wrazenie :) Dobra i solindą technologie budowania ma tez Polska Drewniana, warto sobie poczytac na ich stronce. Widac,ze wkaldają cale serce w te projekty i ich realizacje.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
@Darek, domy z bali oczywiście mają jakąś tam pojemność cieplną, ale wszystko zależy do czego chcesz to porównywać icon_smile.gif Jak do szkieletów, to zgadzam się w pełni z Twoją wypowiedzią. Jak do silki albo Porothermu, to sens porównywania się kończy. Ceramika budowlana, nawet taka do budowy dwuwarstwowej wygrywa z drewnem nie tylko masą, ale i strukturą (porowatą), która świetnie akumuluje ciepło i utrudnia przegrzewanie wnętrz w lecie i wychładzanie zimą. Dodatkowo (poniekąd z tych samych przesłanek) wynika fakt znacznie lepszej izolacyjności akustycznej domu z Porothermu, aniżeli z bali. Ciągle uważam, że domy z bali wybiera się po prostu sercem, dla idei. Jak ktoś analizuje twarde dane, to zawsze mu wyjdzie, że domy z ceramiki budowlanej są bardziej optymalne. Mam tu na myśli również koszty... ;)
Link do komentarza
icon_biggrin.gif
Do tego wektor strumienia ciepła jest "odwrotny"

Cytat

Drewno ma dużą pojemność cieplną, co powoduje efekt "opóźnienia" przenikania zimna do wnętrza.






Cytat

Ceramika budowlana, nawet taka do budowy dwuwarstwowej wygrywa z drewnem nie tylko masą, ale i strukturą (porowatą), która świetnie akumuluje ciepło i utrudnia przegrzewanie wnętrz w lecie i wychładzanie zimą.


To ta struktura porowata odpowiada za akumulacje ciepła? icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Gość Budowlaniec
Jani_63 udajesz mądrego, a nie rozumiesz podstawowych zależności, gdzie najlepszy komfort cieplny daje materiał porowaty o dużej pojemności cieplnej, a takim materiałem jest drewno.
Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Jak bal ma odpowiednio dużą średnicę, to w zasadzie nie potrzebuje dodatkowego docieplenia. U mnie w głównym surowcem był bal syberyjski, okrągły o średnicy 30 cm. Taki dom jak jest tylko odpowiednio uszczelniony, każde mrozy przetrzyma, przy oszczędnym ogrzewaniu.
Link do komentarza
  • 4 lata temu...
Gość papiss
Jak dla mnie ogólnie drewniany dom wygląda sto razy lepiej niż murowany. Taki rodzaj budowy tworzy fajny klimat, np.: https://completehome.pl/media/photos/334314501752174150.JPG. No ale przyjęło się, że co drewniane to słabe i nie przetrwa i trudno będzie coś takiego zmienić w myśleniu ludzi.
Link do komentarza
Dnia 10.08.2015 o 11:33, Gość Paweł napisał:

Jak bal ma odpowiednio dużą średnicę, to w zasadzie nie potrzebuje dodatkowego docieplenia. U mnie w głównym surowcem był bal syberyjski, okrągły o średnicy 30 cm. Taki dom jak jest tylko odpowiednio uszczelniony, każde mrozy przetrzyma, przy oszczędnym ogrzewaniu.

Mrozy domek przetrzyma - a mieszkańcy? Przy oszczędnym ogrzewaniu?

54 minuty temu, Gość papiss napisał:

przyjęło się, że co drewniane to słabe i nie przetrwa i trudno będzie coś takiego zmienić w myśleniu ludzi.

Dom drewniany ma wiele zalet. Ale na pewno jest palny i mniej trwały od murowanego. I nie zmieni się to w myśleniu ludzi dotąd, dokąd te minusy nie zredukują się.

Link do komentarza

Drewno świerka czy sosny ma przy swojej gęstości i strukturze w tym usłojeniu ma stosunkowo duży opór cieplny, przy jednocześnie dużej pojemności cieplnej, co tworzy specyficzny dla większości przyjazny mikroklimat. Oczywiście izolacyjność całego budynku powinna być w pewnej wyższej klasie. Ponadto pojemność wilgoci, pozwalająca regulować mikroklimat wnętrza

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...