Skocz do zawartości

Technologia budowy domu z bali


Recommended Posts

Napisano
Dom z bali, podobnie jak "kanadyjczyk", szybko "stygnie".
Ciekawe, w sieci można znaleźć badania dokładnie przeciwne.
Drewno ma dużą pojemność cieplną, co powoduje efekt "opóźnienia" przenikania zimna do wnętrza.
Dla litego bala o grubości ok. 18 cm wynosi on około 10-12 h.
Tzn. że nagrzany w południe dom odda to ciepło w nocy. Dla okresów przejściowych, czyli wiosna, jesień daje to ok. 30% oszczędność ciepa do innych technologii.
Pozdrawiam
Darek
  • 1 miesiąc temu...
Gość dambooo13
Napisano
Domy z bali robią wrazenie :) Dobra i solindą technologie budowania ma tez Polska Drewniana, warto sobie poczytac na ich stronce. Widac,ze wkaldają cale serce w te projekty i ich realizacje.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
@Darek, domy z bali oczywiście mają jakąś tam pojemność cieplną, ale wszystko zależy do czego chcesz to porównywać icon_smile.gif Jak do szkieletów, to zgadzam się w pełni z Twoją wypowiedzią. Jak do silki albo Porothermu, to sens porównywania się kończy. Ceramika budowlana, nawet taka do budowy dwuwarstwowej wygrywa z drewnem nie tylko masą, ale i strukturą (porowatą), która świetnie akumuluje ciepło i utrudnia przegrzewanie wnętrz w lecie i wychładzanie zimą. Dodatkowo (poniekąd z tych samych przesłanek) wynika fakt znacznie lepszej izolacyjności akustycznej domu z Porothermu, aniżeli z bali. Ciągle uważam, że domy z bali wybiera się po prostu sercem, dla idei. Jak ktoś analizuje twarde dane, to zawsze mu wyjdzie, że domy z ceramiki budowlanej są bardziej optymalne. Mam tu na myśli również koszty... ;)
Napisano
icon_biggrin.gif
Do tego wektor strumienia ciepła jest "odwrotny"

Cytat

Drewno ma dużą pojemność cieplną, co powoduje efekt "opóźnienia" przenikania zimna do wnętrza.






Cytat

Ceramika budowlana, nawet taka do budowy dwuwarstwowej wygrywa z drewnem nie tylko masą, ale i strukturą (porowatą), która świetnie akumuluje ciepło i utrudnia przegrzewanie wnętrz w lecie i wychładzanie zimą.


To ta struktura porowata odpowiada za akumulacje ciepła? icon_biggrin.gif
Gość Budowlaniec
Napisano
Jani_63 udajesz mądrego, a nie rozumiesz podstawowych zależności, gdzie najlepszy komfort cieplny daje materiał porowaty o dużej pojemności cieplnej, a takim materiałem jest drewno.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Jak bal ma odpowiednio dużą średnicę, to w zasadzie nie potrzebuje dodatkowego docieplenia. U mnie w głównym surowcem był bal syberyjski, okrągły o średnicy 30 cm. Taki dom jak jest tylko odpowiednio uszczelniony, każde mrozy przetrzyma, przy oszczędnym ogrzewaniu.
  • 4 lata temu...
Gość papiss
Napisano
Jak dla mnie ogólnie drewniany dom wygląda sto razy lepiej niż murowany. Taki rodzaj budowy tworzy fajny klimat, np.: https://completehome.pl/media/photos/334314501752174150.JPG. No ale przyjęło się, że co drewniane to słabe i nie przetrwa i trudno będzie coś takiego zmienić w myśleniu ludzi.
Napisano
Dnia 10.08.2015 o 11:33, Gość Paweł napisał:

Jak bal ma odpowiednio dużą średnicę, to w zasadzie nie potrzebuje dodatkowego docieplenia. U mnie w głównym surowcem był bal syberyjski, okrągły o średnicy 30 cm. Taki dom jak jest tylko odpowiednio uszczelniony, każde mrozy przetrzyma, przy oszczędnym ogrzewaniu.

Mrozy domek przetrzyma - a mieszkańcy? Przy oszczędnym ogrzewaniu?

54 minuty temu, Gość papiss napisał:

przyjęło się, że co drewniane to słabe i nie przetrwa i trudno będzie coś takiego zmienić w myśleniu ludzi.

Dom drewniany ma wiele zalet. Ale na pewno jest palny i mniej trwały od murowanego. I nie zmieni się to w myśleniu ludzi dotąd, dokąd te minusy nie zredukują się.

Napisano

Drewno świerka czy sosny ma przy swojej gęstości i strukturze w tym usłojeniu ma stosunkowo duży opór cieplny, przy jednocześnie dużej pojemności cieplnej, co tworzy specyficzny dla większości przyjazny mikroklimat. Oczywiście izolacyjność całego budynku powinna być w pewnej wyższej klasie. Ponadto pojemność wilgoci, pozwalająca regulować mikroklimat wnętrza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...