mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #1 Napisano 22 lipca 2014 Poniżej fragment konstrukcji balkonu. Belki, na nich płyty OSB, a na nich bezpośrednio papa. Przygotowane niby pod wylewkę. Tylko zastanawiam się po co wylewać, bo jeśli dobrze kojarzę, w łazience mam płytki położone na jakiś klej bezpośrednio na płytę OSB. Czy tu nie mogę zrobić podobnie? Czy mogę zrezygnować z wylewki betonowej? A jeśli nie, to jaką potrzebuję grubość warstwy betonu? Pytam, ponieważ usiłuję sobie zaprojektować balustradę (słupki). Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #2 Napisano 22 lipca 2014 Toto tak sobie wisi ? Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Toto tak sobie wisi ? Zależy o co pytasz. To tylko fragment konstrukcji (pokazujący płyty OSB położone na belkach i przykryte papą (nie wiem czy pomiędzy płytami OSB a papą było coś jeszcze, chyba nie). Belki oparte na normalnych ścianach (rysunek nie uwzględnia). Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #4 Napisano 22 lipca 2014 Jeśli rysunek jest w proporcjach takich jak w "naturze", a belki są drewniane, to nie ryzykowałbym obciążania tej (takiej) konstrukcji betonem. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Cytat Jeśli rysunek jest w proporcjach takich jak w "naturze", a belki są drewniane, to nie ryzykowałbym obciążania tej (takiej) konstrukcji betonem. Proporcje są zachowane. Belki 80 x 140 mm. Belki położone mniej więcej co 75 cm.Wymiary balkonu 3,5 x 3 m.Jak najlepiej wykończyć taki balkon? Jak położyć na to płytki? Edytowano 22 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #6 Napisano 22 lipca 2014 Czyli belki drewniane ?Jaka odległość od podparcia w ścianie ? Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Czyli belki drewniane ?Jaka odległość od podparcia w ścianie ? Belki drewniane. Taras wystaje 24 cm poza ściany budynku (więc podparcie 24 cm od krawędzi). Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #8 Napisano 22 lipca 2014 Widzę, że wkleiłes istotną informację. Cytat Wymiary balkonu 3,5 x 3 m. Zapewne to stary balkon, który remontujesz.Obawiam, się, ze konstrukcja nie wytrzyma nawet samych płytek z klejem. Barierki metalowe tez nie sa najlepszym pomysłem.Postawiłbym raczej na wykończenie drewnem. Cytat Belki drewniane. Taras wystaje 24 cm poza ściany budynku (więc podparcie 24 cm od krawędzi). nie rozumem. Czyli nie podparty (szeroki) jest tylko na 24 cm ? Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #9 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Cytat Widzę, że wkleiłes istotną informację.Zapewne to stary balkon, który remontujesz.Obawiam, się, ze konstrukcja nie wytrzyma nawet samych płytek z klejem. Barierki metalowe tez nie sa najlepszym pomysłem.Postawiłbym raczej na wykończenie drewnem. Balkon jest świeży, zbudowany w zeszłym roku (wycięcie w dachu drzwi balkonowych, zagospodarowanie przestrzeni na taras. Belki i płyty nowe.Tu zdjęcie z innego tematu (tak to wygląda z daleka).6 słupków z profili 4x4 o wysokości 1,1 m dużo ważyć nie może. Reszta to drewno (deski balkonowe o grubości 20 mm). Edytowano 22 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #10 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Trochę to zmienia.Masz jakiś projekt, czy to samowola ?Nie mniej jednak, nie ryzykowałbym płytek - deski będą lepsze. Edytowano 22 lipca 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #11 Napisano 22 lipca 2014 Cytat To jest taras ułożony na gruncie ? Nie. Patrz wyżej. Zejście dwóch płąszczyzn dachu. Cytat Trochę to zmienia.Masz jakiś projekt, czy to samowola ?Nie mniej jednak, nie ryzykowałbym płytek - deski będą lepsze. Projekt jest, ale niestety nie mam przy sobie. W sumie, jeśli ktoś wykonał projekt to chyba przewidział płytki. Faktycznie wypadałoby tam zerknąć.Powiedz mi chociaż orientacyjnie (w między czasie poszukam i zajrzę do projektu), czy na taką płytę OSB oraz papę można położyć płytki? Na jaki klej? Jakie mogą być koszta kleju na 3 x 3,5 m powierzchni ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #12 Napisano 22 lipca 2014 Obawiam się, że kładzenie płytek bezpośrednio na papę, pod spodem której jest OSB, nie jest najlepszym rozwiązaniem - a nawet niedopuszczalnym.Być może w projekcie przewidziano płytki na podłożu betonowym i tak wyliczono obciążenie konstrukcji. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #13 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Obawiam się, że kładzenie płytek bezpośrednio na papę, pod spodem której jest OSB, nie jest najlepszym rozwiązaniem - a nawet niedopuszczalnym.Być może w projekcie przewidziano płytki na podłożu betonowym i tak wyliczono obciążenie konstrukcji. Tak na szybko znalazłem takie coś (choć nie wiem, czy to nam wiele powie). Pozwoliłem sobie wyciąć ramkę zawierającą m. in. dane adresowe. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #14 Napisano 22 lipca 2014 Luknij w część opisową, czy jest coś więcej o tym tarasie, bo z tego wynika - ze nic nie wynika o wykończeniu tarasu. Link do komentarza
Sławomir Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #15 Napisano 22 lipca 2014 Ja to widze tak, przedstawione rozwiązanie wygląda raczej na samodzielną radosną twórczość niż realizację profesjonalnego projektu. Drewniany dach ma "robić" za taras co praktycznie eliminuje możliwość pokrycia płytkami, a także stwarza zagrożenie niszczenia konstrukcji drewnianej w przypadku wystąpienia przecieków. Prawdopodobnie dach/taras przykrywa pomieszczenie ogrzewane zatem w warstwie ociepleniowej będzie dochodzić do kondensacjipary wodnej bez możliwości jej odparowania. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #16 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Ja to widze tak, przedstawione rozwiązanie wygląda raczej na samodzielną radosną twórczość niż realizację profesjonalnego projektu. Drewniany dach ma "robić" za taras co praktycznie eliminuje możliwość pokrycia płytkami, a także stwarza zagrożenie niszczenia konstrukcji drewnianej w przypadku wystąpienia przecieków. Prawdopodobnie dach/taras przykrywa pomieszczenie ogrzewane zatem w warstwie ociepleniowej będzie dochodzić do kondensacjipary wodnej bez możliwości jej odparowania. Muszę podpytać wykonawcę, poszukać projektu.W międzyczasie, byłbym wdzięczny za informacje (jeśli ktoś może napisać coś merytorycznego będę wdzięczny - odpowiedzi w stylu "można" / "nie można" niewiele mi dają):1. Dlaczego nie jest możliwe położenie płytek na płytę OSB, jeśli w łazience tak mam wykonaną podłogę (propozycja kafelkarza, zastrzeżeń nie było). 2. Sufit to płyta gipsowa powieszona na stelażach, nad nią ocieplenie, wyżej jak się domyślam belki drewniane. Być może jakaś folia (nie wiem) pomiędzy belkami a płytami OSB. Finalnie papa. Jeśli to nie jest dobra konstrukcja, proszę o odpowiedź, jak powinna wyglądać poprawna. Potwierdzam - pomieszczenie ogrzewane. Przedsionek / "buciarnia".Prośba o merytoryczne komentarze / informacje. "Można" / "nie można" niczego nie wnoszą. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #17 Napisano 22 lipca 2014 Cytat 1. Dlaczego nie jest możliwe położenie płytek na płytę OSB, jeśli w łazience tak mam wykonaną podłogę (propozycja kafelkarza, zastrzeżeń nie było). Przeca na tej płycie jest papa - czyli płytki nie na płytę tylko na papę i na zewnątrz. Taka drobna różnica.I wszystko można, nawet płytki na papie np. na siatce zatopionej w kleju, ale nie ma bata, aby nie odlazły.Ps. Czy taka odpowiedź Cię zadowala, czy też mam opisać ewentualne czynniki i ich wpływ na odłażenie płytek położonych na takim podkładzie papowym ? Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #18 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Przeca na tej płycie jest papa - czyli płytki nie na płytę tylko na papę i na zewnątrz. Taka drobna różnica.I wszystko można, nawet płytki na papie np. na siatce zatopionej w kleju, ale nie ma bata, aby nie odlazły. I o to mi chodziło. Nie jestem z branży, a chciałbym wiedzieć o co "kaman". Czyli po prostu płytki nie będą chciały się trzymać / będą odłaziły. To mnie interesowało.PS. Dostałem informację, że pomiędzy płytą a belkami jest folia paroizolacyjna, czyli konstrukcja:papa -> płyta OSB -> folia paroizolacyjna -> belki -> ocieplenie -> stelaże -> płyta gipsowa (sufit) Link do komentarza
NOTO Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #19 Napisano 22 lipca 2014 Może inaczej ? Dlaczego tak się upierasz aby były tam płytki a nie inny materiał ? Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #20 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Cytat Może inaczej ? Dlaczego tak się upierasz aby były tam płytki a nie inny materiał ? Płytki znam. Jeśli chodzi o inny materiał, musiałbym się rozejrzeć, zobaczyć u kogoś jak to wygląda. Dużą rolę będzie grała cena (co tańsze?) i trwałość (na ile lat inwestycja?).PS. Jeśli zerkniesz na obrazek z pierwszego postu zorientujesz się, że jestem na etapie projektowania uchwytu (słupka) na balustradę. Potrzebuję wiedzieć (założyć) ile miejsca mam zostawić na ewentualną wylewkę. Jeśli zostawię za mało - wylewka się nie zmieści. Jeśli zostawię za dużo, będzie duża (większa niż 10 cm) szpawa pamiędzy dolną deską balustrady a posadzką balkonu. Edytowano 22 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #21 Napisano 22 lipca 2014 Cytat 1. Dlaczego nie jest możliwe położenie płytek na płytę OSB, jeśli w łazience tak mam wykonaną podłogę (propozycja kafelkarza, zastrzeżeń nie było). Czy naprawdę nie widzisz różnicy pomiędzy warunkami panującymi wewnątrz łazienki (nawet jeśli woda Ci się wyleje, natychmiast ją zbierasz, temperatura waha się między 18 a 25 stopni), i tymi na dworze (woda stoi, leje się, śnieg leży, na granicy z tarasem - pomimo izolacji termicznej - śnieg jest bardzo mokry, temperatura od -30 stopni w mroźne noce, do +70, a czasami i więcej w letnie, słoneczne dni, przy zimowych "przejściach przez zero", tzn w nocy temperatury minusowe, jak słońce przygrzeje w bezchmurny dzień zimowy - temperatury wzrastają do kilkunastu i więcej stopni) A co się dzieje z płytkami i fugami przy takich "przejściach przez zero" - wymiary zmieniają się bardziej, niż sobie możesz wyobrazić...Dlatego taki taras - jeśli poważnie myślisz o mieszkaniu w tym budynku - powinien być wykonany z zachowaniem wszystkich zasad, obowiązujących przy takiej konstrukcji, czyli wykonanie wszystkich warstw izolacji termicznej (szczególnie przy Twojej lokalizacji tego tarasu), izolacji przeciwwodnej (wodoodpornej do góry i paroprzepuszczalnej od dołu konstrukcji), odpowiedniego spadku, odpowiednich płytek i wypełnień fug, odpowiedniego zamocowania słupków balustrad, itd.A co do odpowiedzi na Twoje pytanie - jest możliwe położenie płytek na płycie OSB, bo przecież masz tak zrobione w łazience Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #22 Napisano 22 lipca 2014 Zrozumiałem, że płytki nie będą tu dobrym pomysłem, a co najważniejsze, również dlaczego. Kolega wyżej podpowiada deskę tarasową. Hmm. Wygląda ona nawet nieźle:Ciekawe jak wyjdzie cenowo.A co do wylewki betonowej, o której wspomniano na początku - może warto by wyliczyć (z czystej ciekawości) obciążalność takiego balkonu ( 6 belek 80 x 140 mm trzymające 3 x 3,5 m powierzchni tarasu ). Zakładając porządne oparcie na ścianach nośnych z obu stron. Ktoś zna odpowiednie wzory ?PS. Słupki do balustrady projektowałem jako mocowane od spodu, właśnie po to, by woda gromadząca się i zamarzająca wokół miejsca osadzenia rury oraz mech lubiący tego typu nieciągłości nie rozsadzały kafelek. A tu wygląda na to, że kafelek nie będzie . Ale przynajmniej deski się wygonie położy Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #23 Napisano 22 lipca 2014 + obciążenie śniegiem. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #24 Napisano 22 lipca 2014 Jakie polecacie mocowanie deski tarasowej na moje podłoże? Przykręcanie? Klejenie?Grubość deski balkonowej przyjmuję 20 mm. Plus ewentualnie klej. Muszę założyć, że posadzka będzie ok. 2.5 cm wyżej od powierzchni papy. Zdaje się, że mogę dobrać już odpowiedni kształt słupka. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #25 Napisano 22 lipca 2014 PS. Przykręcanie = dziurawienie papy, co chyba raczej nie jest dobrym pomysłem. Klejenie? Czy coś jeszcze innego? Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #26 Napisano 22 lipca 2014 Papa niech będzie warstwą izolacji przeciwwodnej, mam nadzieję, że jest tam odpowiedni spadek (powyżej 3 - 4%),a nad nią, na legarach nie stykających się z papą - daj długie deski ( nie taki, jak na foto parkiet) tak, aby nie hamować spływu wody po papie. Wtedy - zakładając, że jest dostateczna izolacja termiczna - nie będzie potrzebna wylewka... Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #27 Napisano 22 lipca 2014 Ok. Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, poziomica w rękę, sprawdzić, czy spad odpowiedni. Legary położyć równolegle do największego spadu najlepiej (tak aby nie hamować spływu wody po papie). Do legarów (bez przebijania papy) przykręcić deskę tarasową długą (parkiet byłby trudny do zamocowania na legarach). Deska balkonowa zamontowana na legarach (w powietrzu) w związku z czym kontakt z wodą ograniczony do minimum, być może przełoży się to na żywotność deski.Dajcie proszę znać czy elektronik dobrze zrozumiał :-) Cytat na legarach nie stykających się z papą PS. Jeszcze jakiś drobny komentarz odnośnie lewitujących legarów by się przydał :-) Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #28 Napisano 22 lipca 2014 Cytat PS. Jeszcze jakiś drobny komentarz odnośnie lewitujących legarów by się przydał :-) Legary z kantówki o przekroju prostokątnym, ustawione na węższym boku, oparte TYLKO pod ścianą i na krawędzi tarasu/balkonu, powiązane ze sobą poprzecznymi beleczkami, deski pod kątem prostym do legarów ...Taka wisząca podłoga Link do komentarza
mesmariusz Napisano 22 lipca 2014 Autor Udostępnij #29 Napisano 22 lipca 2014 (edytowany) Martwi mnie tylko, czy kantówka, postawiona nawet na węższym boku udźwignie deski tarasowe i ludzi, bez żadnych podpór pośrodku (to aż 3 metry). Edytowano 22 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #30 Napisano 22 lipca 2014 Cytat to aż 3 metry Ja bym powiedział, że to tylko 3 metry ... Czołgiem nie wjedziesz to fakt... Jedna kantówka na pewno nie utrzyma .Zrób gęściej legary i będzie OK. Oczywiście należałoby dobrać wielkość kantówki, ja nie potrafię tego przeliczyć ale na pewno ktoś pomoże Ci to określić - jakiś stary cieśla, który budował drewniane domy z użytkowym poddaszem...Bywa tu taki jeden wykańczacz drewnianych domów, ale pewnie nie odezwie się, a na pewno coś by próbował doradzić Link do komentarza
solange63 Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #31 Napisano 22 lipca 2014 Cytat Bywa tu taki jeden wykańczacz drewnianych domów i forumowiczów również Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 lipca 2014 Udostępnij #32 Napisano 22 lipca 2014 Tak patrzę na zdjęcie z postu #9 i się zastanowiłem, ile masz miejsca na tą podłogę, tzn. uwzględniając spadki, ile zostanie Ci - w centymetrach - od powierzchni papy do progu drzwi balkonowych, czy tam zmieści konstrukcja "wiszącej podłogi" Bo jeśli nie, to na papę rzuć sztuczną trawę i to pewnie będzie musiało wystarczyć np. http://allegro.pl/zielona-sztuczna-trawa-w...4446742817.html Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #33 Napisano 23 lipca 2014 Od progu drzwi do powierzchni papy mam 120 mm. Myslisz, że wystarczy? Poziomicą powalczę dziś wieczorem. Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #34 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Od progu drzwi do powierzchni papy mam 120 mm. Tak jak napisałem - nie przeliczę Ci wytrzymałości, ale wydaje mi się, że to będzie na "wiszącą podłogę" za mało deska ze 2,5 cm, przerwa nad papą z 5 cm, a gdzie belka-kantówka (taka conajmniej 10x6) ?Ale na systemową wylewaną i dobrze izolowaną też przymało , przynajmniej ja nie podjąłbym się takiego zlecenia i gwarancji bym nie dał Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #35 Napisano 23 lipca 2014 Dopowiem, jeśli można.Konstrukcyjnie (mając na uwadze przekrój belek) i ich rozstaw, to może wytrzyma - nawet ze śniegiem.Nie mniej jednak drewno pracuje tak jak pracuje, a to może spowodować "niekontrolowane" spękania betonu, a potem płytek i destrukcję - raczej niemożliwą do powstrzymania.To moim zdaniem i też sam nie ryzykowałbym. Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #36 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) Czyli teoretyzując (na przyszłość budując taki taras) przydałoby się użyć nie belki drewniane 80x160 a jakieś kształtowniki (pewnie dwuteowniki) stalowe? Dobrze myślę?Wieczorem przejdę do zabaw z poziomicą. Zobaczymy jak wyglądają kwestie spadów. Edytowano 23 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #37 Napisano 23 lipca 2014 Albo wylać "monolit". Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #38 Napisano 23 lipca 2014 Dopowiadaj, dopowiadaj Wszak co dwie głowy, to nie jedna, ale z drugiej strony z dwóch półgłówków to całej głowy nie będzie Żeby nie było wątpliwości - tu nie o nas chodzi Nie jestem wykształconym konstruktorem, sprawy wytrzymałości ogarniam bardzej intuicyjnie, niż rachunkowo i zdaję sobie sprawę, że mogę popełniać nawet kardynalne błędy Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #39 Napisano 23 lipca 2014 Cytat Nie jestem wykształconym konstruktorem, sprawy wytrzymałości ogarniam bardzej intuicyjnie, niż rachunkowo i zdaję sobie sprawę, że mogę popełniać nawet kardynalne błędy Dla jasności też nie jestem, choć gdybym sie uparł, to podstawy teoretyczne (mizerniutkie) gdzieś tam "systemowo" mam, ale skąd dziś wezmę suwak logarytmiczny? A co do intuicji - to podstawa pracy, także dobrego konstruktora - w zasadzie wyliczenia są tylko dla potwierdzenia intuicji.Ps. Pozwoliłem sobie na umieszczenie Twojego cytatu w "złotych myślach forumowiczów" Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #40 Napisano 23 lipca 2014 Cytat skąd dziś wezmę suwak logarytmiczny? No widzisz, na wośp'owym allegro sprzedałem/oddałem dwa suwaki , żebym wiedział, miałbym dla Ciebie prezent Link do komentarza
NOTO Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #41 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) Nie wiem czy dobrze interpretuję (edit:) powyższy projekt domu i zdjęcie ( i być może ktoś już o tym pisał wcześniej) ale mam wrażenie że ten taras jest mocno narażony na duże obciążenie - szczególnie śniegu który może się zsunąć (gwałtownie) z obu połaci dachowy i obciążyć dodatkowo taras. I to nieźle. Musisz/powinieneś conajmniej zastosować takie płotki zatrzymujące śnieg na dachu. Edytowano 23 lipca 2014 przez NOTO (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #42 Napisano 23 lipca 2014 Przydałaby się dłuższa poziomica, ta niewiele pokazuje. Na pewno zauważalny spad jest w jednym kierunku. Ktoś, kto podjął się tego balkonu zakładał betonową wylewkę, więc może spady chciał uzyskać podczas wylewki. Może też długa poziomica pokaże to nieco inaczej.Ale generalnie tak to wygląda: Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #43 Napisano 23 lipca 2014 Przy założeniu:- dwóch desek trzymających o przekrojach 20 x 50 mm:- 10 legarów o przekrojach 10 x 50 mm: i położeniu deski balkonowej o grubości 20 mm wyszłoby coś takiego: Uzyskana wysokość to 90 mm Jednak jakiś stolarz musiałby zobaczyć, czy to w ogóle ma rację bytu. Generalnie do dyspozycji byłoby 120 mm.Ehh... Powoli moje cudo zaczyna chyba tracić urok... :-/ Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #44 Napisano 23 lipca 2014 Zrób/wytnij/kup takie "legary" 10x50 mm, weż jeden taki w rękę i pomyśl, co on może utrzymać/podtrzymać/wytrzymać Albo taka "deska trzymająca" 20x50 mm- co ona utrzyma Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #45 Napisano 23 lipca 2014 (edytowany) No i właśnie tego się obawiam. Rysunek ma tylko pokazać ideę. Przydałby się stolarz, który zaproponowałby jakieś sensowne wymiary.Z drugiej strony te całe deski balkonowe sprzedawane są na takim oto podkładzie:Czy to czasem nie rozwiązuje problemu? Edytowano 23 lipca 2014 przez mesmariusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #46 Napisano 23 lipca 2014 Czy między deskami jest przerwa, czy obce pióro? Jaką grubość ma taka "płytka " z podkładem? Z jakiego drewna i jak zabezpieczona jest taka "płytka"?Te wkręty na !50% nie są kwaśne/wodoodporne i po pierwszej zimie deski będą latać luzem i pofruną z pierwszym, silniejszym wiatrem i niewykluczone, że część z nich wyląduje w Twoim pokoju razem z odłamkami wybitej szyby A sensowne wymiary, podane przez stolarza, czv cieślę, nie zmieszczą się pod Twoim progiem drzwi balkonowych Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #47 Napisano 23 lipca 2014 i tak tam masz goowno miejsca na jakiekolwiek cudaproponowałbym pozostać an wylewce (i to "zazbrojonej" PP) i płytkach Link do komentarza
mesmariusz Napisano 23 lipca 2014 Autor Udostępnij #48 Napisano 23 lipca 2014 http://www.sklepdlh.pl/deska-tarasowa-bang...450mm-1380.htmlJest jeszcze inna sprawa (wracając do pomysłu z wylewką). Przecież jak się w tą wylewkę włoży zbrojenie to, jeśli się nie mylę, drewno (belki) mogą sobie pracować ile tylko chcą. Ocieplenie jest od sufitu (wata), belki, folia paroizolacyjna, płyty OSB, papa. Przecież jak się na to położy zbrojenie i zaleje betonem (nawet 5 cm tylko), to czy to nie będzie rozwiązanie wystarczające? Pozostanie kwestia policzenia obciążalności (6 belek 80 x 140 mm, obustronnie podparte, trzymające 3,5 x 3 m powierzchni balkonu (plus płytki plus śnieg, zbrojenie itp). To się przecież musi dać policzyć. Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #49 Napisano 23 lipca 2014 to jest taras, nie balkon, balkon to wspornik, a tu masz płytę opartą na ścianachbeton obciąży belki, więc nie mogą pracować jak sobie chcą, stąd moja propozycja zazbrojenia wylewki włóknami PP, będzie na tyle elastyczna, że poniekąd podda się ugięciu belek a nie pęknie (oczywiście w pewnym racjonalnym zakresie)i jeszcze jedno - mając projekt masz opis warstw, znajdź to i wklej Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 lipca 2014 Udostępnij #50 Napisano 23 lipca 2014 Cytat PS. Dostałem informację, że pomiędzy płytą a belkami jest folia paroizolacyjna, czyli konstrukcja:papa -> płyta OSB -> folia paroizolacyjna -> belki -> ocieplenie -> stelaże -> płyta gipsowa (sufit) Taki układ też jest daleki od doskonałości.I mówisz że to wszystko według tego projektu Cytat Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się