Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe od A do Z - części


zbiryp

Recommended Posts

Cytat

Najlepiej tyle, aby straty ciepła wyrażone w W/mK do garażu i kotłowni nie były większe niż przy ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem różnicy temperatur po obu stronach przegród... czyli zdroworozsądkowe.

PS.
Teraz widzę że kotłownia jest wydzielona poza strefą mieszkalną i połączona z garażem, więc zwiększenie grubości izolacji pod podłogą przestaje mieć jakieś istotne znaczenie.
Ale połączenie izolacji ściany z izolacją podłogi dla uniknięcia mostka termicznego już będzie miało.


Czyli dawać styro pod podłogą w garażu (przy dociepleniu ściany pomiędzy garażem i częścią mieszkalną), czy też nie?
Cały problem - moim zdaniem - sprowadza się do tego, jaką temperaturę chcemy mieć w garażu. Oczywiście ważne jest to, żeby nie ogrzewać zbędnie garażu, gdzie jest pełno mostków. Mam w tej chwili garaż w bryle bloku, nieogrzewany, na wysokości pomiędzy parterem, a piwnicą. Nie wiem, jak jest izolowany, ale biorąc pod uwagę to, że jest to blok budowany w boomie, zapewne poszli po kosztach. W garażu tym, z tego co sobie przypominam, nigdy temperatura nie spadła poniżej zera. Biorąc to pod uwagę, domyślam się, że jak dobrze odizoluję garaż wewnątrz od części mieszkalnej, przy założeniu, że nie będę miał w nim żadnego ogrzewania, to izolacja zewnętrzna wystarczy do utrzymania dodatniej temperatury, a wewnętrzna wystarczy, aby niska temperatura w nieogrzewanym garażu nie miała znaczącego wpływu na ogrzewanie części mieszkalnej. Nasuwają mi się jednak pytania:
1. czy dawać styro w podłodze garażu?
2. jak grubo odizolować garaż od części mieszkalnej?
3. jak postąpić z kotłownią?
Link do komentarza
Ja o kotłowni pisałem... myślałem że to jasne.

Garaż ocieplony "po ścianach" i grzejnik ziemny zapewnią dodatnią temperaturę w nim.
Ale to już wiesz z doświadczenia.
Tyle że Twój obecny garaż jako zagłębiony częściowo w gruncie ma większą powierzchnię przez którą ciepło gruntu go grzeje, lub jak wolisz ma mniejszą powierzchnię przez którą traci ciepło.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...