Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
zbiryp

Ogrzewanie podłogowe od A do Z - części

Recommended Posts

Witam wszystkich. Kupiłem mały domek do totalnego remontu. Mury OK, fundamenty również a do tego adekwatna cena wiec podjąłem ryzyko. To tak pokrótce
Zablokowałem się trochę z pracą na etapie kotłowni i ogrzewania. Parter ma około 46m(kw). Zrobiłem pierwszą wylewkę i chcę dać ogrzewanie podłogowe. Innymi słowy muszę kupić wszystko od A do Z do kotłowni i do ogrzewania domu.
Wszyscy sprzedawcy oferują u mnie piece i części w niebotycznych cenach więc chciałem kupić wszystko w internecie po tym jak porównałem ceny. Tyle że żaden sprzedawca nie chce dokładnie powiedzieć jest potrzebne. W skrócie rozmowa wygląda tak: piec, trochi tego i trochi tamtego i grzeje. Proszę Was o pomoc, bo zacząłem się gubić w tym wszystkim. Edytowano przez zbiryp (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jeśli będziesz robił sam to zapewne masz jakiś ogólny zarys tego co chcesz stworzyć. przybliż może nieco swoją koncepcję a możliwe że ktoś coś podpowie. bo w takiej opcji jaką dotychczas opisałeś raczej nikt ci nie powie że trzeba 10 metrów rury i 20 kolanek :P. a jeśli nie bardzo wiesz jak się do tego zabrać to lepiej nie eksperymentuj tylko poszukaj fachowca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam wszystkich. Kupiłem mały domek do totalnego remontu. Mury OK, fundamenty również a do tego adekwatna cena wiec podjąłem ryzyko. To tak pokrótce
Zablokowałem się trochę z pracą na etapie kotłowni i ogrzewania. Parter ma około 46m(kw). Zrobiłem pierwszą wylewkę i chcę dać ogrzewanie podłogowe. Innymi słowy muszę kupić wszystko od A do Z do kotłowni i do ogrzewania domu.
Wszyscy sprzedawcy oferują u mnie piece i części w niebotycznych cenach więc chciałem kupić wszystko w internecie po tym jak porównałem ceny. Tyle że żaden sprzedawca nie chce dokładnie powiedzieć jest potrzebne. W skrócie rozmowa wygląda tak: piec, trochi tego i trochi tamtego i grzeje. Proszę Was o pomoc, bo zacząłem się gubić w tym wszystkim.


najlepiej zleć zrobienie projektu na ogrzewanie ,oraz OZC.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

najlepiej zleć zrobienie projektu na ogrzewanie ,oraz OZC.



DSC01446.jpg



Wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku. Chcę zrobić podłogówkę w całym domu (bez kotłowni). Góra bez ogrzewania bo to jest antresola.
Wiem, że muszę kupić:
-piec
-podajnik na groszek
-sterownik
-pompa
-bojler około 50L
-rurki do wody w podłodze + wszystkie jakieś łączniki, kolanka itd - innymi słowy cała "hydraulika"

Czy potrzebne są jakieś zawory ograniczające ciśnienie pomiędzy piecem (pompą) a instalacją w podłodze? Czy będzie potrzebny dolot zimnej wody aby piec mógł poprawnie pracować na określonej przez producenta temperaturze a woda w podłodze aby miała odpowiednio niższą temperaturę?

Animus - sprawa polega na tym aby ograniczać wydatki jak się da. Pieca sam nie wyspawam ;) więc kupić muszę, ale położenie kilku rurek na podłodze to chyba nie jakaś wielka filozofia. Problem zaczął się gdy zacząłem dochodzić jak połączyć piec z podłogą.

P.S. - co to jest OZC? Czy chodzi o te obliczenia? http://www.sankom.pl/program-audytor-ozc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wyjaśnij o co chodzi Ci pisząc piec i osobno podajnik na groszek.
Jeżeli chodzi o piec na ekogroszek to on jest w komplecie z podajnikiem.
Po mojemu to po co Ci do tak małej powierzchni piec z podajnikiem? Na Twoim miejscu kupił bym górniaka na wszystko i po sprawie, tym bardziej że chcesz ciąć koszty. I do tego jeszcze ta mała kotłownia a Ty chcesz tam piec z podajnikiem wcisnąć.
Kup piec ze sterownikiem np sterownik z PiD) i dmuchawą i pompkę do c.o. np o mocy 40.
Do podłogówki będziesz potrzebował rozdzielacz na 4-5 pętli to na pewno i rury alupexy i trochę w miedzi, a resztę to już musisz się dowiadywać u lokalnego instalatora bo tak przez internet to trudno wyliczyć wszystkie kształtki, kolanka,redukcje itp itd.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wpisałem osobno, bo są piece które można kupić bez podajnika a później je przerobić. Koszt przeróbki + piec bez podajnika przekracza cenę gotowego pieca od razu z podajnikiem, więc takie rozwiązanie odpada póki co.
Co do cięcia kosztów, to piec z podajnikiem droższy ale podobno mniej spala niż zasypowy. Tu się oszczędzi pewnie tyle, że przez cały okres życia pieca na jedno wyjdzie czy z podajnikiem czy zasypowy. Różnica będzie tylko przy ilości pracy w obsłudze takiego pieca.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło Mhtyl. Piec+ sterownik + dmuchawa + pompa. Do tego rozdzielacz na 4-5 pętli - czy potrzeba jest robić aż tyle pętli?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wpisałem osobno, bo są piece które można kupić bez podajnika a później je przerobić. Koszt przeróbki + piec bez podajnika przekracza cenę gotowego pieca od razu z podajnikiem, więc takie rozwiązanie odpada póki co.
Co do cięcia kosztów, to piec z podajnikiem droższy ale podobno mniej spala niż zasypowy. Tu się oszczędzi pewnie tyle, że przez cały okres życia pieca na jedno wyjdzie czy z podajnikiem czy zasypowy. Różnica będzie tylko przy ilości pracy w obsłudze takiego pieca.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło Mhtyl. Piec+ sterownik + dmuchawa + pompa. Do tego rozdzielacz na 4-5 pętli - czy potrzeba jest robić aż tyle pętli?


Zapomnij o kotle zasypowym czy to dolny czy górny to przeżytek i dużo więcej węgla bierze, kotły z podajnikiem nie są takie drogie ,możesz tez kupić używany.

podaj wymiary tych pomieszczeń na rysunku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kotłownia 2x2,5m = 5m (kw)
salon+kuchnia 4x8m = 32m (kw)
Wiatrołap 2x3m = 6m (kw)
WC 2x3m = 6m (kw)

Łącznie bez kotłowni będzie 44m kwadratowe. Nad częścią kuchenną będzie antresola o rozmiarach 3x4m (+1m na szerokość schodów co daje antresolę na połowę budynku). Antresola bez ogrzewania. Przy tak małym budynku ciepło z podłogówki powinno swobodnie ogrzać antresolę zawieszoną na wysokości jakiś 2,3-2,4m od gotowej podłogi.
P.S. antresola otwarta od strony schodów i salonu, więc powietrze będzie mogło krążyć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zablokowałem się trochę z pracą na etapie kotłowni i ogrzewania. Parter ma około 46m(kw).




Cytat

Zapomnij o kotle zasypowym czy to dolny czy górny to przeżytek i dużo więcej węgla bierze, kotły z podajnikiem nie są takie drogie ,możesz tez kupić używany.

podaj wymiary tych pomieszczeń na rysunku .


Animus a gdzie kupisz kocioł z podajnikiem na 46 m2, jak już to bardzo, bardzo przewymiarowany.

Cytat

Wpisałem osobno, bo są piece które można kupić bez podajnika a później je przerobić. Koszt przeróbki + piec bez podajnika przekracza cenę gotowego pieca od razu z podajnikiem, więc takie rozwiązanie odpada póki co.
Co do cięcia kosztów, to piec z podajnikiem droższy ale podobno mniej spala niż zasypowy. Tu się oszczędzi pewnie tyle, że przez cały okres życia pieca na jedno wyjdzie czy z podajnikiem czy zasypowy. Różnica będzie tylko przy ilości pracy w obsłudze takiego pieca.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło Mhtyl. Piec+ sterownik + dmuchawa + pompa. Do tego rozdzielacz na 4-5 pętli - czy potrzeba jest robić aż tyle pętli?


Nie znam się aż na tyle ale piec z podajnikiem ma inne palenisko.
Jak dla mnie to fakt różnica między nimi to tylko ilość pracy włożonej przy obsłudze.
Napisałem na 4-5 pętli bo nie wiedziałem jaki duży jest salon, teraz wiem i uważam , że w salonie powinny być dwie pętle i jedna w kuchni oraz w wiatrołapie i wc (chyba chodzi o łazienkę) czyli 5 pętli.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Animus a gdzie kupisz kocioł z podajnikiem na 46 m2, jak już to bardzo, bardzo przewymiarowany.


Przewymiarować to można kocioł zasypowy.
Wyobraź sobie że moim kotłem 38kW grzeję latem tylko ciepłą wodę boler 300 litrów ,kotła nie wygaszam . icon_lol.gif
Potrzebna moc na lato do CWU to około 0,3 kW Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A można będzie podłączyć na jednej pętli salon z kuchnią a na drugiej łazienkę (WC) i wiatrołap?
Całość oczywiście nie ma żadnych ścian działowych. Sam mur nośny (obrys domu) i do tego osobno WC i wiatrołap jako dobudówka.
Oraz pytanie, czy na antresoli nie zmarznę gdy będzie sama podłoga grzana jakieś 2,5m poniżej poziomu podłogi na antresoli?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A można będzie podłączyć na jednej pętli salon z kuchnią a na drugiej łazienkę (WC) i wiatrołap?
Całość oczywiście nie ma żadnych ścian działowych. Sam mur nośny (obrys domu) i do tego osobno WC i wiatrołap jako dobudówka.
Oraz pytanie, czy na antresoli nie zmarznę gdy będzie sama podłoga grzana jakieś 2,5m poniżej poziomu podłogi na antresoli?


Ale masz ścianki działowe które rozdzielają pomieszczenia.
Po drugie salon z kuchnią za duży ma metraż aby zrobić to na jednej pętli.
O ogrzanie nie musisz się martwic, da rade.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A można będzie podłączyć na jednej pętli salon z kuchnią a na drugiej łazienkę (WC) i wiatrołap?
Całość oczywiście nie ma żadnych ścian działowych. Sam mur nośny (obrys domu) i do tego osobno WC i wiatrołap jako dobudówka.
Oraz pytanie, czy na antresoli nie zmarznę gdy będzie sama podłoga grzana jakieś 2,5m poniżej poziomu podłogi na antresoli?


Raczej nie salon z kuchnią oddzielnie ,masz same małe pomieszczenia a to spore .
W łazience zdecydowanie wyższa temperatura niż w wiatrołapie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Raczej nie salon z kuchnią oddzielnie ,masz same małe pomieszczenia a to spore .
W łazience zdecydowanie wyższa temperatura niż w wiatrołapie .



Przepraszam za głupie pytanie, bo nigdy w domu nie mieszkałem więc temat pieca jest mi dość obcy. Czy można ustalać temperatury (moc) dla każdej pętli z osobna?
Pytam ze względu na to, że tak sobie grzebałem po forach i okazuje się, że sporo osób ma problem z wodą na drzwiach, bo ogrzewanie było w wiatrołapie za słabe.
Drzwi wejściowe jak wiecie z innego tematu widzą mi się takie:
http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-...szklenia-kolory model 12. Metal na drzwiach raczej nie zardzewieje, bo drzwi z tego co widziałem są chyba dobre? Chyba, bo nie znam się na temacie jak Wy więc kupuję drogą eliminacji. Najpierw odpadają te zbyt drogie, później porównuję na oko jakość wykonania, itd. Może sposób prostacki ale sprawdza się póki co przy budowie icon_smile.gif.
Także pytanie o regulację ciepła na poszczególnych pętlach. W razie czego dobrze byłoby abym miał możliwość podkręcenia podłogówki i dogrzanie wiatrołapu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W najprostszej opcji, temperaturę można "regulować" przepływami na rozdzielaczach, ale to nigdy porządnie nie działa.
No i nie zapomnij, że pętle podłogówki powinny mieć zbliżoną długość np. po 70-80m. Przy większych różnicach ciepła woda popłynie tymi krótszymi (znajomy miał taki problem). W łazienkach powinn być o kilka stopni wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach, więc tam gęściej powinno się układać rurki.
Poza tym jeśli chcesz koniecznie zasilać podłogówkę z kotła na paliwo stałe, to powinieneś mieć również zamontowany zawór 4-drogowy, bo kocioł będzie musiał pracować na niższych temperaturach niz go zaprojektowano. Mój teść odkad ma taki zawór zamontowany (akurat na ciepłą zimę) nie musiał jak zwykle do tej pory, co 2 tygodnie czyścić z sadzy komina.

A tak w ogóle, to moim zdaniem poronionym pomysłem jest zasilanie niskotempertaturowych grzejników (podłogówki) kotłem przystosowanym do zasilania ogrzewania wysokotemperaturowego.
Poza tym, gdzie znajdziesz tak mały kocioł węglowy aby był odpowiedni dla Twojego domku (no chyba, że nie masz zamiaru ocieplać domu)?
Ja na Twoim miejscu bym zainwestowała w ogrzewanie prądem (czy to kable grzejne w podłodze + dwutaryfowy licznik enegii) czy też mała pompa ciepła powietrze-woda (a nawet klimatyzator z funkcją grzania). Do tego jeszcze żeliwna koza w salonie na wypadek jakichś katastrof, gdy prądu nie będzie. Opcja z kablami - masz możliwość sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno.
A masz dostęp do sieci gazowej? Może by iść w tym kierunku?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy można ustalać temperatury (moc) dla każdej pętli z osobna?
Także pytanie o regulację ciepła na poszczególnych pętlach. W razie czego dobrze byłoby abym miał możliwość podkręcenia podłogówki i dogrzanie wiatrołapu.


(moc) dla każdej pętli ,reguluje się ,
w trakcie budowy :
-długością pętli ,zagęszczeniem na 1m2
w trakcie eksploatacji:
-temperaturą zasilania,
-szybkością przepływu Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam nadzieję, że nie zrobi Pan tej instalacji sam - bo czarno to widzę.
Po 1 - podłogówka potrzebuje niskiej temp. zasilania - niemożliwej do osiągnięcia przez jakikolwiek kocioł na paliwo stałe - w związku z tym potrzebny będzie tzw. mieszacz (grupa pompowa podłączona do rozdzielacza podłogówki) ograniczająca temp. zasilania instalacji. Do regulacji temp. poszczególnych pomieszczeń potrzebne też będą sterowniki i regulatory naścienne. No chyba, że witamy PRL i będziemy latać do rozdzielacza i regulować ręcznie... Jesli będą grzejniki - proszę pamiętać, że one pracują na wyższych temperaturach zasilania. Kolejna sprawa to fakt, że DLA BEZPIECZEŃSTWA kocioł musi być w układzie otwartym, a sama instalacja - zamkniętym - potrzebny więc jest wymiennik ciepła. Dodatkowo pozwala nam to napełnić instalację czynnikiem niezamarzającym. Jest jeszcze ze 100 innych spraw, ale nie chcę mi sie pisać. Konkluzja jest taka - to nie jest domek z klocków i takimi instalacjami powinien się zająć fachowiec. Po 1 - żeby było bezpiecznie (kocioł na paliwo stałe to naprawdę jest bomba, gdy jest żle zainstalowany układ) i po 2 - żeby to wszystko działało jak należy - dajmy zarobić fachowcowi. Nie Panu "Mańkowi", który kotłownie zna, bo ją na zdjęciach widział, ale komuś kto ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Instalacje w domu to jedna z tych rzeczy, w które warto zainwestować - ściany się przemaluje, meble zmieni, ale rozkuwać podłogę... Edytowano przez dzikusek04 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mam nadzieję, że nie zrobi Pan tej instalacji sam - bo czarno to widzę.
Po 1 - podłogówka potrzebuje niskiej temp. zasilania - niemożliwej do osiągnięcia przez jakikolwiek kocioł na paliwo stałe - w związku z tym potrzebny będzie tzw. mieszacz (grupa pompowa podłączona do rozdzielacza podłogówki) ograniczająca temp. zasilania instalacji. Do regulacji temp. poszczególnych pomieszczeń potrzebne też będą sterowniki i regulatory naścienne. No chyba, że witamy PRL i będziemy latać do rozdzielacza i regulować ręcznie... Jesli będą grzejniki - proszę pamiętać, że one pracują na wyższych temperaturach zasilania. Kolejna sprawa to fakt, że DLA BEZPIECZEŃSTWA kocioł musi być w układzie otwartym, a sama instalacja - zamkniętym - potrzebny więc jest wymiennik ciepła. Dodatkowo pozwala nam to napełnić instalację czynnikiem niezamarzającym. Jest jeszcze ze 100 innych spraw, ale nie chcę mi sie pisać. Konkluzja jest taka - to nie jest domek z klocków i takimi instalacjami powinien się zająć fachowiec. Po 1 - żeby było bezpiecznie (kocioł na paliwo stałe to naprawdę jest bomba, gdy jest żle zainstalowany układ) i po 2 - żeby to wszystko działało jak należy - dajmy zarobić fachowcowi. Nie Panu "Mańkowi", który kotłownie zna, bo ją na zdjęciach widział, ale komuś kto ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Instalacje w domu to jedna z tych rzeczy, w które warto zainwestować - ściany się przemaluje, meble zmieni, ale rozkuwać podłogę...


Z jednym co mogę się bezdyskusyjnie zgodzić , to to aby do tej roboty wziął fachowca.
Do reszty to nie do końca masz rację.
Niejedna podłogówka jest zasilana z pieca na paliwo stałe i sprawuje się dobrze, i to bez żadnego mieszacza .
Po co zbiryp-owi jakieś sterowniki i regulatory naścienne (tak na prawdę to nie wiem o czym piszesz z tymi sterownikami i regulatorami) przy tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych, w sumie trzy pomieszczenia.
A co do regulacji temperatury ma były ustrój PRL icon_biggrin.gif
A gdzie jest napisane, że instalacja musi być w układzie zamkniętym? oczywiście że może ale NIE MUSI.
I po co napełniać czynnikiem niezamarzającym? Ty jakiś nawiany chyba byłeś jak to pisałeś, takie bzdury to aż niezdrowo się czyta, i lepiej te 100 innych spraw już nie opisuj - Proszę Cie bardzo. icon_biggrin.gif
Jakbyś Ty miał mu robić podłogówkę to zbiryp zapłacił by, OJ ZAPŁACIŁ BY DUUUUUUUUUUUUUŻO icon_cool.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z jednym co mogę się bezdyskusyjnie zgodzić , to to aby do tej roboty wziął fachowca.
Do reszty to nie do końca masz rację.
Niejedna podłogówka jest zasilana z pieca na paliwo stałe i sprawuje się dobrze, i to bez żadnego mieszacza .
Po co zbiryp-owi jakieś sterowniki i regulatory naścienne (tak na prawdę to nie wiem o czym piszesz z tymi sterownikami i regulatorami) przy tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych, w sumie trzy pomieszczenia.
A co do regulacji temperatury ma były ustrój PRL icon_biggrin.gif
A gdzie jest napisane, że instalacja musi być w układzie zamkniętym? oczywiście że może ale NIE MUSI.
I po co napełniać czynnikiem niezamarzającym? Ty jakiś nawiany chyba byłeś jak to pisałeś, takie bzdury to aż niezdrowo się czyta, i lepiej te 100 innych spraw już nie opisuj - Proszę Cie bardzo. icon_biggrin.gif
Jakbyś Ty miał mu robić podłogówkę to zbiryp zapłacił by, OJ ZAPŁACIŁ BY DUUUUUUUUUUUUUŻO icon_cool.gif


No i widzisz - nie masz pojęcia, ale zabierasz głos i podważasz moje zdanie. Podłogówka jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, co oznacza, że zasilanie powinno mieć 35-45 stopni (w zależności od wymaganego komfortu cieplnego) - więc w jaki sposób chcesz to osiągnąć bezpośrednio z kotła węglowego??? Minimalna temp. na kotle węglowym (minimalna, a nie zalecana przez producentów, która jest jeszcze wyższa) to ok. 55 st. Poniżej tej temperatury w kominie pozostaje osad smolny, a kocioł koroduje ze względu na kondensację pary wodnej. Po 2 - sterowniki i regulatory to części instalacji potrzebne do strefowego regulowania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach (daje to komfort użytkowania). A i jeszcze po co zalać glikolem - a no po to, żeby w momencie, w którym wyjadą zimą z domu i nie będzie możliwości, żeby go ktoś ogrzewał - rury w podłogówce nie pękną. Czy to naprawdę takie trudne do ogarnięcia?? Oczywiście, jeśli dla kogoś liczy się tylko kasa - no to można zrobić byle g... i mieć z tym kupę problemów. Ale jak ktoś chce mieć spokój i komfort - no to na pewno nie twoim systemem. (Nawiasem mówiąc sterownik kosztuje 60zł, a siłownik 45 - jeśli juz o koszty chodzi).

Cytat

Z jednym co mogę się bezdyskusyjnie zgodzić , to to aby do tej roboty wziął fachowca.
Do reszty to nie do końca masz rację.
Niejedna podłogówka jest zasilana z pieca na paliwo stałe i sprawuje się dobrze, i to bez żadnego mieszacza .
Po co zbiryp-owi jakieś sterowniki i regulatory naścienne (tak na prawdę to nie wiem o czym piszesz z tymi sterownikami i regulatorami) przy tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych, w sumie trzy pomieszczenia.
A co do regulacji temperatury ma były ustrój PRL icon_biggrin.gif
A gdzie jest napisane, że instalacja musi być w układzie zamkniętym? oczywiście że może ale NIE MUSI.
I po co napełniać czynnikiem niezamarzającym? Ty jakiś nawiany chyba byłeś jak to pisałeś, takie bzdury to aż niezdrowo się czyta, i lepiej te 100 innych spraw już nie opisuj - Proszę Cie bardzo. icon_biggrin.gif
Jakbyś Ty miał mu robić podłogówkę to zbiryp zapłacił by, OJ ZAPŁACIŁ BY DUUUUUUUUUUUUUŻO icon_cool.gif


Ah. I jeszcze jedno " Każdy kocioł na paliwa stałe w Polsce powinien być zamontowany w instalacji typu otwartego z wzbiorczym naczyniem przelewowym. Obowiązek jest taki nałożony przez ustawodawcę rozporządzeniem dn. 12,04,02 Dz.U. Nr 75 poz 690. Prawidłowe zamontowanie kotła w układzie otwartym gwarantuje jego bezpieczną i niezawodną pracę w całym okresie użytkowania.

Montaż kotła w układzie zamkniętym jest niebezpieczny. W przypadku braku prądu (pompa nie pracuje), jeżeli instalacja c.o. nie odbiera ciepła z kotła, następuje w nim wzrost ciśnienia wody i może to spowodować jego uszkodzenie, co stanowi zagrożenie również dla użytkownika. " I co o tym mślisz? Na pewno, żed ustawodawca się pomylił...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Myślę, ze powołujesz się na przepisy, których nie znasz.

Ale możesz to (dzięki nam nadrobić) i uzupełnić swój zasób wiedzy - sprawdź łaskawco w przywołanym przez Ciebie akcie prawnym § 133.pkt. 3 i 7

Miłej lektury.

Ps. Nie zapomnij zajrzeć do przywołanych tam PN.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No i widzisz - nie masz pojęcia, ale zabierasz głos i podważasz moje zdanie. Podłogówka jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, co oznacza, że zasilanie powinno mieć 35-45 stopni (w zależności od wymaganego komfortu cieplnego) - więc w jaki sposób chcesz to osiągnąć bezpośrednio z kotła węglowego??? Minimalna temp. na kotle węglowym (minimalna, a nie zalecana przez producentów, która jest jeszcze wyższa) to ok. 55 st. Poniżej tej temperatury w kominie pozostaje osad smolny, a kocioł koroduje ze względu na kondensację pary wodnej. Po 2 - sterowniki i regulatory to części instalacji potrzebne do strefowego regulowania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach (daje to komfort użytkowania). A i jeszcze po co zalać glikolem - a no po to, żeby w momencie, w którym wyjadą zimą z domu i nie będzie możliwości, żeby go ktoś ogrzewał - rury w podłogówce nie pękną. Czy to naprawdę takie trudne do ogarnięcia?? Oczywiście, jeśli dla kogoś liczy się tylko kasa - no to można zrobić byle g... i mieć z tym kupę problemów. Ale jak ktoś chce mieć spokój i komfort - no to na pewno nie twoim systemem. (Nawiasem mówiąc sterownik kosztuje 60zł, a siłownik 45 - jeśli juz o koszty chodzi).


Ah. I jeszcze jedno " Każdy kocioł na paliwa stałe w Polsce powinien być zamontowany w instalacji typu otwartego z wzbiorczym naczyniem przelewowym. Obowiązek jest taki nałożony przez ustawodawcę rozporządzeniem dn. 12,04,02 Dz.U. Nr 75 poz 690. Prawidłowe zamontowanie kotła w układzie otwartym gwarantuje jego bezpieczną i niezawodną pracę w całym okresie użytkowania.

Montaż kotła w układzie zamkniętym jest niebezpieczny. W przypadku braku prądu (pompa nie pracuje), jeżeli instalacja c.o. nie odbiera ciepła z kotła, następuje w nim wzrost ciśnienia wody i może to spowodować jego uszkodzenie, co stanowi zagrożenie również dla użytkownika. " I co o tym mślisz? Na pewno, żed ustawodawca się pomylił...


Sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Naczytałeś się folderów i teraz walisz teorię.
Ja mam i kilku moich znajomych ogrzewanie podłogowe zasilane piecem na paliwo stało i jakoś nikt nie narzeka.
Jeżeli ktos ma piec na paliwo stale to ma również zamontowany bojler na cwu i co najmniej jeden grzejnik w łazience więc sobie teraz pomyśl jak to się ma do wody na powrocie do kotła.
Natomiast co do temperatury zasilającej ogrzewanie podłogowe to jest takie "urządzenie" co nie pozwoli puścić wody wyższej niż 50 stopni max.
Glikolem to sobie zalewaj aby s Ty w zimie nie zamarzł. W domu prawidłowo ocieplonym przy spadku temperatury na zewnątrz do -15 w wewnątrz domu jest około 2-5 stopni.
Ceny tego sterownika i siłownika co podałeś to nawet nie są Made In China tylko Malesia icon_biggrin.gif


Bzdury piszesz, że kocioł ma być zamontowany w układzie zamkniętym. Kto tak powiedział? Ty? icon_biggrin.gif
To, że w układzie zamkniętym jest bardziej niebezpieczny od układu otwartego to fakt ale w układzie zamkniętym mniej ulegają korozji elementy c.o.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja tylko dodam, że przed przystąpieniem do instalacji, należy wyliczyć (OZC) moc grzejników - w tym grzejnika podłogowego.
Przy podłogówce dodatkowo wliczyć strefy brzegowe i maksymalne (dopuszczalne) temperatury podłogi w danym pomieszczeniu.

Od tego zaczynają fachowcy i po tym się ich poznaje.
Jak się wyliczy, to "automatyka" w pomieszczeniach jest zupełnie zbędna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Myślę, ze powołujesz się na przepisy, których nie znasz.

Ale możesz to (dzięki nam nadrobić) i uzupełnić swój zasób wiedzy - sprawdź łaskawco w przywołanym przez Ciebie akcie prawnym § 133.pkt. 3 i 7

Miłej lektury.

Ps. Nie zapomnij zajrzeć do przywołanych tam PN.


I co że niby jest w tych paragrafach? Czy ja pisałem coś o naczyniu w układzie zamkniętym? Naczynie ma być przy kotle, w układzie otwartym. Nie będę z Tobą dyskutował, bo nie ma o czym. Ja o Rzymie, Ty o Krymie.

Cytat

Sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Naczytałeś się folderów i teraz walisz teorię.
Ja mam i kilku moich znajomych ogrzewanie podłogowe zasilane piecem na paliwo stało i jakoś nikt nie narzeka.
Jeżeli ktos ma piec na paliwo stale to ma również zamontowany bojler na cwu i co najmniej jeden grzejnik w łazience więc sobie teraz pomyśl jak to się ma do wody na powrocie do kotła.
Natomiast co do temperatury zasilającej ogrzewanie podłogowe to jest takie "urządzenie" co nie pozwoli puścić wody wyższej niż 50 stopni max.
Glikolem to sobie zalewaj aby s Ty w zimie nie zamarzł. W domu prawidłowo ocieplonym przy spadku temperatury na zewnątrz do -15 w wewnątrz domu jest około 2-5 stopni.
Ceny tego sterownika i siłownika co podałeś to nawet nie są Made In China tylko Malesia icon_biggrin.gif


Bzdury piszesz, że kocioł ma być zamontowany w układzie zamkniętym. Kto tak powiedział? Ty? icon_biggrin.gif
To, że w układzie zamkniętym jest bardziej niebezpieczny od układu otwartego to fakt ale w układzie zamkniętym mniej ulegają korozji elementy c.o.


Kocioł ma być w układzie otwartym! Nie zamkniętym. A o braku glikolu - powiedz to wszystkim tym na forum, którym te rury zamarzły. Temat był już poruszany.
A sterownik i siłownik w takiej cenie to FERRO. Z Viessmanna kosztują ok. 100zł/szt. Czy te firmy to Chińszyzna? Nie sądzę. Naprawdę nie masz pojęcia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I co że niby jest w tych paragrafach? Czy ja pisałem coś o naczyniu w układzie zamkniętym? Naczynie ma być przy kotle, w układzie otwartym. Nie będę z Tobą dyskutował, bo nie ma o czym. Ja o Rzymie, Ty o Krymie.


Kocioł ma być w układzie otwartym! Nie zamkniętym. A o braku glikolu - powiedz to wszystkim tym na forum, którym te rury zamarzły. Temat był już poruszany.
A sterownik i siłownik w takiej cenie to FERRO. Z Viessmanna kosztują ok. 100zł/szt. Czy te firmy to Chińszyzna? Nie sądzę. Naprawdę nie masz pojęcia.



Nick to se wybrałeś adekwatny...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I co że niby jest w tych paragrafach? Czy ja pisałem coś o naczyniu w układzie zamkniętym? Naczynie ma być przy kotle, w układzie otwartym. Nie będę z Tobą dyskutował, bo nie ma o czym. Ja o Rzymie, Ty o Krymie.


Kocioł ma być w układzie otwartym! Nie zamkniętym. A o braku glikolu - powiedz to wszystkim tym na forum, którym te rury zamarzły. Temat był już poruszany.
A sterownik i siłownik w takiej cenie to FERRO. Z Viessmanna kosztują ok. 100zł/szt. Czy te firmy to Chińszyzna? Nie sądzę. Naprawdę nie masz pojęcia.


Nie dorosłeś do pięt aby dyskutować tu z bajbagą.
Ze mną możesz, ale zanim to uczynisz popytaj kogoś kto już praktykował a nie naczytał się teorii i teraz pisze zlepek ze wszystkiego w jednym, groch z kapustą.
Znam setki ludzi co maja c.o. i jeszcze nikt się nie skarżył o to aby mu c.o. zmarzło, ale jak ktoś głupi to na własne życzenie może wszystko i wodę przypalić też icon_biggrin.gif
To może jeszcze odpowiedz czemu liczący się producenci kotłów robią je przystosowane do układu zamkniętego? Czyżby oni tez łamali prawo to co ustawodawca napisał oraz Ci którzy takie kotły maja zamontowane w swoich domach icon_biggrin.gif
Gdybyś był choć trochę otrzaskany w praktyce to byś wiedział ,że tym osobom którzy maja piece w układzie zamkniętym ktoś instalację c.o. odbierał i wyraził na to zgodę, gdyby to było sprzeczne z literą prawa to nikt by nie miał kociołka w układzie zamkniętym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Kocioł ma być w układzie otwartym! Nie zamkniętym.


Skoro tak twierdzisz...
... to pewnie i ustawę niedługo zmienią
... na starą icon_lol.gif

Bo obecna mówi co innego.
Cytat

Ale możesz to (dzięki nam nadrobić) i uzupełnić swój zasób wiedzy - sprawdź łaskawco w przywołanym przez Ciebie akcie prawnym § 133.pkt. 3 i 7


A żeby było całkiem śmiesznie, to Polska dużo później niż np. takie Niemcy dopuściła do użytku kotły na paliwo stałe pracujące w układzie zamkniętym.
Tak więc technologia/system na świecie jest znany/uznany/dopuszczony do użytku dużo dłużej niż u nas w kraju.
Nawet niektórzy producenci zanim taki układ został dopuszczony do użytku u nas, mieli w swojej ofercie eksportowej modele przystosowane do pracy w układzie zamkniętym.

Świat ewoluuje, technologie ewoluują, przepisy ewoluują, a TY...
... coś o glikolu gadasz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Świat ewoluuje, technologie ewoluują, przepisy ewoluują, a TY...
... coś o glikolu gadasz.



Jakby nic lepszego do picia nie było.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jakby nic lepszego do picia nie było.


Ale przecież Tobie to powinno być teraz obojętne, słyszałem że na odwyku jesteś icon_lol.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ale przecież Tobie to powinno być teraz obojętne, słyszałem że na odwyku jesteś icon_lol.gif



Tylko do poniedziałku, bez przesady! icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nic nie piszesz o tym ile ten dom potrzebuje ciepła do ogrzania powierzchni - a to podstawa.

Najwięcej oszczędności (eksploatacyjnych) uzyskasz, docieplając ściany i inne przegrody.

Wybór sposobu ogrzewania tej mikroty, uważam za chybiony.

Rozważ zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda, przy ogrzewaniu podłogowym - koszt już od 7.000zł za całą kotłownię(grzanie CO i CWU) + wykonanie ogrzewania podłogowego.

Innym sposobem, jest ogrzewanie pompą ciepła powietrze/powietrze - koszt instalacji już od 4.000zł + ogrzewacz CWU.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wszystkie problemy, którymi straszy tu Zbiryp rozwiązuje zamontowanie bufora ciepła - bańki o pojemności minimum 500l.
Palić w kotle na maks, ładować bańkę ciepłem, a podłogówka powolutku niech sobie pobiera ciepełko z bańki i oddaje do pomieszczeń.
Bez sterowników ściennych i automatyki, bez grup pompowych.
Obieg podłogówki: jedna pompka, jeden zawór 3d, rozdzielacz.
Obieg kocioł-bufor: jedna pompka, jeden zawór 3d.

Do tego najprostszy sterownik temperatury załączający pompkę na kotle.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W ramach edukacji (dla "fachowca") i pokazując co się zmieniło w 2009r. w sprawie instalacji kotłów na paliwo stałe w układzie zamkniętym - a aby jeszcze było ciekawiej, akurat to (takie) rozwiązanie dopuszczone do instalacji w pomieszczeniu mieszkalnym, czyli np. kominek z PW - jedno z możliwych rozwiązań - te oparte jest na zaworach bezpieczeństwa instalowanych fabrycznie (wymóg!) + dodatkowe wymogi Normy PN-B-02414:1999





Opis schematu:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przydałby się jeszcze zawór antyskażeniowy klasy BA umożliwiający stałe połączenie instalacji grzewczej z siecią wody pitnej ,wodociągowej w budynku .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam.
Mam zamiar założyć ogrzewanie podłogowe w całym domu. Na podłodze płytki ceramiczne oraz panele. Moje pytanie brzmi, jak rozwiązać różne wysokości podłóg tak, aby po położeniu płytek i paneli poziom podłogi był równy (dopuszczalna niewielka tolerancja do wyrównania odpowiednimi listwami). Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam.
Mam zamiar założyć ogrzewanie podłogowe w całym domu. Na podłodze płytki ceramiczne oraz panele. Moje pytanie brzmi, jak rozwiązać różne wysokości podłóg tak, aby po położeniu płytek i paneli poziom podłogi był równy (dopuszczalna niewielka tolerancja do wyrównania odpowiednimi listwami). Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.



Wyrównać odpowiednio poziom posadzek, dodając np. styropian tam, gdzie jest niżej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za szybką odpowiedź. A jak rozwiązać wylanie posadzek na takich schodkach icon_biggrin.gif styropianowych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam.
Mam zamiar założyć ogrzewanie podłogowe w całym domu. Na podłodze płytki ceramiczne oraz panele. Moje pytanie brzmi, jak rozwiązać różne wysokości podłóg tak, aby po położeniu płytek i paneli poziom podłogi był równy (dopuszczalna niewielka tolerancja do wyrównania odpowiednimi listwami). Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.


A co masz pod tymi płytkami i panelami. Chodzi mi o przekrój podłogi.
Bo żeby podłogówka zdawała egzamin musisz co najmniej dać 10 cm styropianu.
I jeszcze jedno o jakich różnicach poziomu piszesz? Różnica między płytkami a panelami to max 0.5 cm więc to żadna tragedia, dasz listwę progową niwelująca nierówności (taką półokrągłą) i po sprawie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co masz pod tymi płytkami i panelami. Chodzi mi o przekrój podłogi.
Bo żeby podłogówka zdawała egzamin musisz co najmniej dać 10 cm styropianu.
I jeszcze jedno o jakich różnicach poziomu piszesz? Różnica między płytkami a panelami to max 0.5 cm więc to żadna tragedia, dasz listwę progową niwelująca nierówności (taką półokrągłą) i po sprawie.


15 cm styro w części mieszkalnej, 10 cm garaż i kotłownia. Myślałem, że ta różnica to trochę więcej niż 0,5 cm. Bo jeśli to rzeczywiście tyle to nie ma co się nad tym spusz...ać, taka różnica dla listew progowych to pikuś. Dzięki za podpowiedź.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

15 cm styro w części mieszkalnej, 10 cm garaż i kotłownia. Myślałem, że ta różnica to trochę więcej niż 0,5 cm. Bo jeśli to rzeczywiście tyle to nie ma co się nad tym spusz...ać, taka różnica dla listew progowych to pikuś. Dzięki za podpowiedź.


Czyli to nowo budowany dom, a ja myslałem że robisz remont icon_biggrin.gif
Ja bym dal w garażu i kotłowni też 15 cm , no chyba że masz już tak zaplanowane posadzki na różnych poziomach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czyli to nowo budowany dom, a ja myslałem że robisz remont icon_biggrin.gif
Ja bym dal w garażu i kotłowni też 15 cm , no chyba że masz już tak zaplanowane posadzki na różnych poziomach.


Mam tak w planie. Jednak dopiero w dniu jutrzejszym zaczynam tyczenie, także można taką zmianę wprowadzić. Dlaczego w garażu i kotłowni aż 15 cm?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie wyrównanie grubości styropianu w całym domu łącznie z kotłownią (nie trzeba kombinować z poziomami) i rezygnacja całkowicie ze styropianu pod podłogą garażu.
Brak izolacji podłogi garażu pozwoli Ci skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest grzejnik ziemny.
Warunek... ściany garażu muszą być izolowane od części mieszkalnej jeśli garaż jest w bryle budynku lub jeszcze lepiej żeby był całkowicie oddylatowany od domu.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co masz pod tymi płytkami i panelami. Chodzi mi o przekrój podłogi.
Bo żeby podłogówka zdawała egzamin musisz co najmniej dać 10 cm styropianu.
I jeszcze jedno o jakich różnicach poziomu piszesz? Różnica między płytkami a panelami to max 0.5 cm więc to żadna tragedia, dasz listwę progową niwelująca nierówności (taką półokrągłą) i po sprawie.



Różnicy nie mam żadnej, bo pod panele dałem płyty wygłuszająco, amortyzująco, ocieplająco, jakieś tam (przeznaczone do tego) o odpowiedniej grubości i "się wyrównało".

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Różnicy nie mam żadnej, bo pod panele dałem płyty wygłuszająco, amortyzująco, ocieplająco, jakieś tam (przeznaczone do tego) o odpowiedniej grubości i "się wyrównało".


Dokładnie tak jak piszesz. U mnie np różnica była tak jak napisałem wyżej około 5 mm , a może nawet ciut mniej.
Przy ogrzewaniu podłogowym dawałem podkład z xps bo wychodził najtaniej, gdybym chciał kupić coś grubszego to cena była już znacznie wygórowana.

Cytat

Dlaczego w garażu i kotłowni aż 15 cm?


Po to aby wyrównać poziom w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Napisałem , że lepiej dać więcej styropianu aniżeli wylewki.
A co do garażu to Jani ma rację, w garażu wcale bym nie dawał styro pod posadzkę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja planuje dać ogrzewanie podłogowe również w garażu, oczywiście nie tak gęsto jak w innych pomieszczeniach, także styro raczej na podłodze musi być.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ja planuje dać ogrzewanie podłogowe również w garażu, oczywiście nie tak gęsto jak w innych pomieszczeniach, także styro raczej na podłodze musi być.


To lepiej nie planuj. Bez ogrzewania ,jakiego kolwiek, w garażu ujemnej temperatury miał nie będziesz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To jakie proponujecie rozwiązanie. Załączam przekrój garażu, o ile mi się to uda.

A, tu jeszcze rzut z góry. Jani 63, rozumiem zamiast 5 cm styro na ścianie między garażem, a częścią mieszkalną trzeba by było dać grubiej, tylko ile? A, jak wstawiać zdjęcia bezpośrednio do postu?

007_przekr_j_BB.pdf

003_rzut_parteru.pdf

007_przekr_j_BB.pdf

003_rzut_parteru.pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jani 63, rozumiem zamiast 5 cm styro na ścianie między garażem, a częścią mieszkalną trzeba by było dać grubiej, tylko ile?


Najlepiej tyle, aby straty ciepła wyrażone w W/mK do garażu i kotłowni nie były większe niż przy ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem różnicy temperatur po obu stronach przegród... czyli zdroworozsądkowe.

PS.
Teraz widzę że kotłownia jest wydzielona poza strefą mieszkalną i połączona z garażem, więc zwiększenie grubości izolacji pod podłogą przestaje mieć jakieś istotne znaczenie.
Ale połączenie izolacji ściany z izolacją podłogi dla uniknięcia mostka termicznego już będzie miało.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...