Skocz do zawartości

Panele podłogowe- pytania


Recommended Posts

Napisano
Czesc, mam kilka pyt. co do paneli podłogowych, nigdy nie mialem z nimi do czynienia.
-czy to prawda, że przed montażem paneli trzeba wyjąć drzwi z zawiasów, żeby później panele się nie unosiły
-co najlepiej położyć pod panele
-po co są potrzebne odłegłości między panelem a ścianą (kliny, które kładą)
-czy trzeba dobierać panele odpowiednio do podłoża?
Napisano
Cytat

Czesc, mam kilka pyt. co do paneli podłogowych, nigdy nie mialem z nimi do czynienia.
-czy to prawda, że przed montażem paneli trzeba wyjąć drzwi z zawiasów, żeby później panele się nie unosiły
-co najlepiej położyć pod panele
-po co są potrzebne odłegłości między panelem a ścianą (kliny, które kładą)
-czy trzeba dobierać panele odpowiednio do podłoża?



1. Wyjąć, owszem. Żeby nie zawadzały.
2. To co zaleca producent.
3. Odległości to dylatacja. Niewielkie, żeby listwa przypodłogowa je zamaskowała. A kliny... Jakie kliny? Ot, drobny dystans, żeby panel się nie przesuwał.
4. A tego to nie rozumiem. Nie wiem o co Ci chodzi.
Napisano
Cytat

[...] A kliny... Jakie kliny? Ot, drobny dystans, żeby panel się nie przesuwał.


Wbrew pozorom BARDZO ważna rzecz icon_exclaim.gif
Służą do stabilizowania układanej podłogi NA CZAS MONTAŻU paneli. Ułatwiają, a czasami wręcz umożliwiają układanie podłogi przy zachowaniu wymaganych dylatacji obwodowych. Po zakończeniu etapu składania podłogi - dawniej klejenia, dzisiaj "klikania" - należy USUNĄĆ wszystkie kliny i inne oporujące elementy, stabilizujące podłogę - wszak jest to PŁYWAJĄCA PODŁOGA. Tak jak każdy wyrób z drewna, czy drewnopochodnych materiałów, pomimo zabezpieczń przeciw wilgoci jest wrażliwy na wilgoć zawartą w powietrzu i przy dużych wahaniach wilgotności wymiary całej ułożonej powierzchni zmieniają się dość znacznie i naprawdę czasami można się zdziwić jak znacznie icon_rolleyes.gif
Napisano
Cytat

Wbrew pozorom BARDZO ważna rzecz icon_exclaim.gif
Służą do stabilizowania układanej podłogi NA CZAS MONTAŻU paneli. Ułatwiają, a czasami wręcz umożliwiają układanie podłogi przy zachowaniu wymaganych dylatacji obwodowych. Po zakończeniu etapu składania podłogi - dawniej klejenia, dzisiaj "klikania" - należy USUNĄĆ wszystkie kliny i inne oporujące elementy, stabilizujące podłogę - wszak jest to PŁYWAJĄCA PODŁOGA. Tak jak każdy wyrób z drewna, czy drewnopochodnych materiałów, pomimo zabezpieczń przeciw wilgoci jest wrażliwy na wilgoć zawartą w powietrzu i przy dużych wahaniach wilgotności wymiary całej ułożonej powierzchni zmieniają się dość znacznie i naprawdę czasami można się zdziwić jak znacznie icon_rolleyes.gif



Wszystko się zgadza. Niepotrzebnie wszedł mi do głowy obraz klinowania parkietu i jakoś tak mi został. A panele układałem parę miesięcy temu, więc owszem, klin umożliwiający spokojny montaż na zatrzaski, który po zakończeniu prac nalezy bezwzględnie usunąć.
I potwierdzam, wilgoć w powietrzu, utrzymująca się przez dłuższy czas, może sprawić figle! Mnie na przyklad wygięła się listwa maskująca futrynę, odrywając klej, kiedy przez dwa dni w pokoju zamknięto pranie rozwieszone na podręcznej suszarce. Nikt nie zadbał o rozszczelnienie okien, drzwi zamknięte, bo nikogo nie było... Wysychało potem przez tydzień.
Napisano
Cytat

Czesc, mam kilka pyt. co do paneli podłogowych, nigdy nie mialem z nimi do czynienia.
-czy to prawda, że przed montażem paneli trzeba wyjąć drzwi z zawiasów, żeby później panele się nie unosiły
-co najlepiej położyć pod panele
-po co są potrzebne odłegłości między panelem a ścianą (kliny, które kładą)
-czy trzeba dobierać panele odpowiednio do podłoża?


Każde paczka paneli ma ulotkę obrazkową przedstawiająca montaż ,krok po kroku oraz szczegółowy opis.
Jak udasz się do pierwszego lepszego sklepu to z pewnością sprzedawca Ci taka ulotkę da oraz jak dobry sprzedawca to udzieli wyczerpującej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania icon_biggrin.gif
Przykładowe ulotki obrazkowe montażu paneli podłogowych


Napisano
Cytat

Czesc, mam kilka pyt. co do paneli podłogowych, nigdy nie mialem z nimi do czynienia.
-czy to prawda, że przed montażem paneli trzeba wyjąć drzwi z zawiasów, żeby później panele się nie unosiły
-co najlepiej położyć pod panele
-po co są potrzebne odłegłości między panelem a ścianą (kliny, które kładą)
-czy trzeba dobierać panele odpowiednio do podłoża?


- drzwi do unoszenia się paneli nic nie mają, po prostu łatwiej się układa i obrabia miejsce przy futrynie jak drzwi nie przeszkadzają
- jedni wolą piankę, a inni papier falisty - zobacz jakie są zalecenia producenta paneli, a później wybierz to co Ci bardziej odpowiada.
- te "odległości" pozwalają podłodze rozszerzać się bez pęcznienia. Znajomy zrobił na styk, panele kiedyś złapały wilgoć z powietrza i mu podłoga w górę urosła. Jakby miał dylatacje to nie miałby tego problemu. Kliny po ułożeniu podłogi koniecznie trzeba WYJĄĆ!!!
- panele dobiera się do warunków w jakich mają być ułożone, czyli: intensywność użytkowania, wilgotność pomieszczenia, współpraca z ogrzewaniem podłogowym itd

Napisano
Co do podkładu to trzeba zaznaczyć ,że podkład pod panele jest uzależniony od rodzaju ogrzewania (podłogówka wymaga specjalnego podkładu) oraz na jakiej kondygnacji są panele układane Tutaj powinno się używać podkładów wygłuszających (praktycznie każdy podkład jest wygłuszający ale są gorsze i lepsze) i na koniec jeżeli już chodzi o podłogówkę to praktycznie wszystkie jakie są produkowane nadawają się na ogrzewanie podłogowe. Słyszałem nawet ,że już produkują panele pod ogrzewanie elektryczne.
Jeszcze wspomnę o foli PE , jeżeli posadzka jest betonowa to musowo trza dać folię bez względu czy to podłoga na poddaszu czy na piątym piętrze.
Napisano
Cytat

Jeszcze wspomnę o foli PE , jeżeli posadzka jest betonowa to musowo trza dać folię bez względu czy to podłoga na poddaszu czy na piątym piętrze.


Napewno nie zaszkodzi, ale polemizowałbym z tym "musem".

  • 6 lata temu...
Napisano

Podłoga zależna od podłoża- no jest to ważne, jeśli podłoże nie jest równe może się okazać że w przypadku układania paneli, będą one się rozkładać, kafelka może pękać, a w ostateczności do łazienki będziesz wchodził po schodach.

 

Jeśli masz starą podłogę drewnianą w domu, i jest ona krzywa a nie chcesz jej usuwać, zamontuj na niej płytę OSB i układaj panele. Panele podłogowe winylowe tez neico inaczej pracują na nierówności. Jednak mimo wszystko płyta OSB to dobry podkład znowu pod płytki drewnopodobne. Na rynku są już specjalne kleje wiążące z takim materiałem (poprawnie mnie jeśli się mylę). Krzywa podłoga to po prostu więcej pracy żeby ją wyprowadzić.

 

Napisano
3 godziny temu, JuliaM napisał:

Podłoga zależna od podłoża- no jest to ważne, jeśli podłoże nie jest równe może się okazać że w przypadku układania paneli, będą one się rozkładać, kafelka może pękać, a w ostateczności do łazienki będziesz wchodził po schodach.

Jeśli posadzka jest nierówna to należy doprowadzić ją do wyrównania a potem układać panele czy płytki.

Mało wiesz bo wypisujesz nieprawdę. Płytki ceramiczne nie pękają od nierównej posadzki!!!!!!!!!!!!!

3 godziny temu, JuliaM napisał:

Jeśli masz starą podłogę drewnianą w domu, i jest ona krzywa a nie chcesz jej usuwać, zamontuj na niej płytę OSB i układaj panele.

Nie tak siup jak piszesz o tej płycie osb.

  • 8 miesiące temu...
Napisano
9 godzin temu, doris9 napisał:

A ja mam pytanie - jakiej firmy panele się naprawdę nadają? Żeby kasa nie była wyrzucona w błoto?

Z doświadczenia w użytkowaniu mogę spokojnie powiedzieć, że nie liczy się nazwa firmy.

Tylko optymalny dobór paneli pod względem klasy ścieralności, oraz użytych do produkcji surowców gwarantują wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Tutaj masz o klasach ścieralności i rodzajach paneli:

https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/523-klasy-scieralnosci-i-uzywalnosci-paneli-podlogowych

 

Napisano
41 minut temu, daggulka napisał:

mogę spokojnie powiedzieć, że nie liczy się nazwa firmy

Myslisz, że każde panele są solidnie zrobione wg klasy i wszystkie firmy produkują rzetelnie?

Napisano
Dnia 4.10.2020 o 22:59, zenek napisał:

Myslisz, że każde panele są solidnie zrobione wg klasy i wszystkie firmy produkują rzetelnie?

 

Najlepiej po prostu nie kupować paneli no name.  To tak, jak z każdym sprzętem, z każdym elementem wykończenia.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...