Skocz do zawartości

Izolacja pionowa


Recommended Posts

Napisano
Witam Właśnie zakończyłem murowanie ścian fundamentowych z bloczków i zastanawiam się nad izolacją. Jak najlepiej zaizolować te ściany na zewnątrz oraz czym? I drugie pytanie czy izolować ściany fundamentowe biegnące w środku budynku (działowe) czy może po prostu je zasypać żwirem. Dodam, że budynek posadowiony jest na górce, teren piaszczysty i nie ma żadnej wody w gruncie Za porady z góry dzięki.
Napisano
Witaj kolego
W izolacjach mało co może mnie wprowadzić w osłupienie , ale z przykrością stwierdzam iż udało Ci się wprowadzić mnie w ten niezupełnie przyjemny stan.
Dom na górce nie oznacza jeszcze braku możliwości wystąpienia wód podskórnych choćby okresowo przy roztopach czy ulewnych deszczach.
może zacznij od jakiegoś zdjęcia obiektu i przekroju pionowego budynku.
bo chyba warto wiedzieć o czym ma się zamiar napisać
pozdrawiam
Napisano
Ja też mam dom na górce, teren to prawie sam piach, a wody to mam tyle co w jakiej oazie na pustyni.
Izolację poziomą dajesz pod całym budynkiem. Co do pionowej - to zdania są podzielone - ja np nie dałem - nie wiem czy nie zmienię zdania - ale nie dałem właśnie z uwagi na grunt przepuszczalny.
Napisano
Cytat

rzekł gostek stojący na środku autostrady - są tacy, którzy twierdzą, że skoro nic aktualnie nie jedzie tą drogą, to tak będzie zawsze! icon_wink.gif)



do mnie pijesz? icon_biggrin.gif
Napisano (edytowany)
a czemu niby ma stać się konieczne?
skoro niepodpiwniczone, bloczek betonowy w jakiejś rozsądnej klasie, brak wód (agresywnych chemicznie) to po co izolować? porządne poziome odcięcie w zupełności wystarczy

można, dla spokojnego snu, co najwyżej wypaćkać jakimś bitumem, co trochę zmniejszy chłonność bloczków i zaprawy i chwatit
kwestia jaką izolację termiczną pionową przewidujesz, to jest tu istotne

edit: podwójnie wkleiło tekst Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ja też mam dom na górce, teren to prawie sam piach, [ciach...]
- ja np nie dałem - nie wiem czy nie zmienię zdania - ale nie dałem właśnie z uwagi na grunt przepuszczalny.


Czy piaszczysta gleba, nasączona wodą jesienią, a następnie zamarznięta zimą, wiosną nadal będzie przepuszczalna?
Mam nadzieję, że uznamy pytanie za retoryczne, dlatego też nie pisałem o ciężkiej izolacji przeciw wodnej, ale właśnie o takim zabezpieczeniu, które pozwoli zapobiec nasiąkaniu wodą bloczków betonowych w ściśle określonych sytuacjach, odbiegających od stanu codziennego. To w zasadzie nie kosztuje kiedy jest robione przy odkrytych ścianach fundamentowych, a jak wspomniał kolega Barbossa śpimy spokojnie.
Napisano
Cytat

a jak wspomniał kolega Barbossa śpimy spokojnie.



oczywiście rozumiem że piszecie o budynkach niepodpiwniczonych ale górki zwłaszcza te o małym spadku to taki wyjątek od reguły nigdy nie wiadomo z której strony budynek będzie nad gruntem a z której troszkę jakby pod.
obfite opady w takcie roztopów i w zasadzie idzie się zdziwić .
budynków trwale pod wodą nie jest znowu aż tak dużo , budynków okresowo zalewanych jest więcej . a izolację należy dobrać , żeby ją dobrać trzeba wiedzieć nie tylko co jest ale i co będzie kiedyś , choćby jaki będzie poziom nawiezionego czarnoziemu względem poziomu chudziaka w budynku.
w parterówkach też się zdarzają grzybki na słupach w środku budynku .
czyli do spokojnego snu czasami może troszkę brakować.
Napisano
OK wnioskuję, że należy zaizolować wszystkie te ściany. Więc myślę omalować je dysperbitem. Czy takie omalowanie wystarczy i najważniejsze pytanie - kiedy mogę zacząć je malować jeżeli wczoraj skończyłem murować ściany?
Napisano
Cytat

OK wnioskuję, że należy zaizolować wszystkie te ściany. Więc myślę omalować je dysperbitem. Czy takie omalowanie wystarczy i najważniejsze pytanie - kiedy mogę zacząć je malować jeżeli wczoraj skończyłem murować ściany?


Dwukrotne malowanie. Poczekaj kilka tygodni, aby związała zaprawa, ściana wyschła i do dzieła!


Cytat

oczywiście rozumiem że piszecie o budynkach niepodpiwniczonych ale górki zwłaszcza te o małym spadku to taki wyjątek od reguły nigdy nie wiadomo z której strony budynek będzie nad gruntem a z której troszkę jakby pod.
obfite opady w takcie roztopów i w zasadzie idzie się zdziwić ...
budynków trwale pod wodą nie jest znowu aż tak dużo , budynków okresowo zalewanych jest więcej . a izolację należy dobrać , żeby ją dobrać trzeba wiedzieć nie tylko co jest ale i co będzie kiedyś , choćby jaki będzie poziom nawiezionego czarnoziemu względem poziomu chudziaka w budynku.
w parterówkach też się zdarzają grzybki na słupach w środku budynku .
czyli do spokojnego snu czasami może troszkę brakować.


W trakcie roztopów sprawę załatwia odwodnienie wokół budynku, a na co dzień drenaż opaskowy na głębokości ław.
Napisano
Cytat

a co to jest dysperbit ???


Wodna dyspersja asfaltowo kauczukowa: cyt: "masa dyspersyjna, która dzięki zastosowaniu dodatku kauczuku syntetycznego tworzy po wyschnięciu jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C."
Napisano
Cytat

A co to są google?



wiesz ,a, dom i duży salon jaką kanapę mam kupić i czemu czerwoną ???
skoro takie jest twoje pytanie to na jaką odpowiedź czekasz ????
dysperbit tylko przeciw wilgociowo i nie jest to żaden szał żebyś świadomość miał.
a smaruj czym Ci wola

Cytat

Wodna dyspersja asfaltowo kauczukowa:




Irbis nie osłabiaj mnie proszę
czy ja Ci tłumaczę jak się strzechy robi ??????
izolację się dopasowuje do potrzeb i wymogów środowiska i konstrukcji a nie do widzi mi się.
skoro ma być zrobiona jakoś to nie warto głowy ludziom na forum zawracać
Napisano
Cytat

Irbis nie osłabiaj mnie proszę
czy ja Ci tłumaczę jak się strzechy robi ??????
izolację się dopasowuje do potrzeb i wymogów środowiska i konstrukcji a nie do widzi mi się.
skoro ma być zrobiona jakoś to nie warto głowy ludziom na forum zawracać


Sorry, ale mamy tu przypadek który w ogóle rozważany był jako nie wymagający izolacji (piaszczysty grunt, na górce (zrozumiałem, że nie na zboczu górki). Ja nie zwracam uwagi na to co mi się wydaje - w takich przypadkach robię standardowo lekką izolację ścian (w skrajnym przypadku z folią kubełkową), drenaż opaskowy (może zamarznąć grunt nad nim!) i odwodnienie terenu wokół domu (co załatwia sprawę definitywnie w przypadku roztopów i powierzchniowego spływu wody!!!). Robienie w tej sytuacji ciężkiej izolacji przeciw wodnej uważam za zbyt emocjonalne podejście do problemu ;)

Cytat

myślisz ????
a jak zamarznięte nad drenami ?



W takim razie co innego rozumiemy pod hasłem "odwodnienie powierzchni wokół budynku" - to u mnie jest system zbierania i odprowadzania wód opadowych, roztopowych i tp. Taką instalację syfonuje się poniżej strefy zamarzania gruntu, a przekrój fi100 i pionowe zejścia do syfonów zapobiegają zamarzaniu - tak się przynajmniej robi w Danii - u nas inaczej???
Napisano
standardowo się z Tobą prawie zgadzam.
raz na kilka lat się zdarza że grunt rozmarznięty wierzchem ale dreny jeszcze pod lodem+silne opady iw płytkich warstwach już woda płynie .
nie nie twierdzę że musi mieć izolację ciężką
twierdzę że nie musi mieć czerwonej kanapy icon_smile.gif
najistotniejszy jest poziom 0 a potem można coś radzić
standardowe rozwiązania znajdziesz w mojej galerii icon_smile.gif
nie zżarłem wszystkich rozumów ale kurna przynajmniej zdroworozsądkowe wiem o czym piszę obowiązuje.
za chwile klient Ci zamelduje że na ścianach wewnątrz wylazła mu wilgoć i co wtedy ????
A pytającemu nawet zbyt ciężko fotę pstryknąć i przekrój wstawić .
nie ważne zresztą co miałem napisać napisałem
weźmie to pod uwagę czy nie Jego sprawa

Cytat

W takim razie co innego rozumiemy pod hasłem "odwodnienie powierzchni wokół budynku" - to u mnie jest system zbierania i odprowadzania wód opadowych, roztopowych i tp. Taką instalację syfonuje się poniżej strefy zamarzania gruntu, a przekrój fi100 i pionowe zejścia do syfonów zapobiegają zamarzaniu - tak się przynajmniej robi w Danii - u nas inaczej???




a i tak przy okazji fi 100 dla jakiej powierzchni dachu ????
w tym temacie mamy zgoła odmienne poglądy więc przy spotkaniu damy se po razie icon_smile.gif

Cytat

Sorry, ale mamy tu przypadek który w ogóle rozważany był jako nie wymagający izolacji (piaszczysty grunt, na górce (zrozumiałem, że nie na zboczu górki).


Cytat

Witaj kolego


Cytat

Ja nie zwracam uwagi na to co mi się wydaje -



różnica prawdopodobnie wynika z tego ze tam gdzie coś się sp trafiam ja i zdecydowanie w większości przypadków problemy muszę usuwać zaocznie bo ich tak w 100% nie widać , czyli musi mi się zdawać nim będę miał pewność ze buda jest sucha icon_smile.gif.
Napisano
Cytat

standardowo się z Tobą prawie zgadzam.
raz na kilka lat się zdarza że grunt rozmarznięty wierzchem ale dreny jeszcze pod lodem+silne opady iw płytkich warstwach już woda płynie .
nie nie twierdzę że musi mieć izolację ciężką
twierdzę że nie musi mieć czerwonej kanapy icon_smile.gif
najistotniejszy jest poziom 0 a potem można coś radzić


Różnica pomiędzy nami polega na tym, że ja odpowiadam schematem na pytanie, a Ty już rozwiązujesz problem, który może się pojawić. To kwestia pozycji z jakiej udzielasz odpowiedzi (ja wiem, że pora późna, i można by, ale proszę bez komentarzy icon_wink.gif
Podobnie zaczynam dyskusję o strzesze - od pytania jaki jest kąt nachylenia dachu.

Cytat

standardowe rozwiązania znajdziesz w mojej galerii icon_smile.gif
nie zżarłem wszystkich rozumów ale kurna przynajmniej zdroworozsądkowe wiem o czym piszę obowiązuje.


Człowiek się uczy całe życie - chętnie zajrzę i zapoznam się z zawartością!

Cytat

A pytającemu nawet zbyt ciężko fotę pstryknąć i przekrój wstawić .
nie ważne zresztą co miałem napisać napisałem, weźmie to pod uwagę czy nie Jego sprawa.


Nie żartuj - jak się dorwie fachowca, to warto choćby posłuchać co ma do powiedzenia, a jak już tenże fachowiec zechce poświęcić chwilę na zapoznanie się z indywidualnym problemem, to trzeba go wycisnąć jak cytrynę (...)

Cytat

w tym temacie mamy zgoła odmienne poglądy więc przy spotkaniu damy se po razie icon_smile.gif


To jesteśmy prawie umówieni icon_smile.gif
Przy okazji - nie miałem na myśli odwodnienia dachu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...