Skocz do zawartości

Pomoc w doborze grzejników


Recommended Posts

Czyli raczej grzejnik 600x600 o grubości 50mm V21 (dwie płyty jeden radiator) pewnie o mocy 700-800W powinien wystarczyć do takiego pokoju?(9.5mk2) Czy nie jest za cienki? Jako ciekawostkę podam, że u brejdaka na parterze (inny blok) zamotowany jest dwa razy grubszy i dłuższy grzejnik. 600x1200 10cm

Odkręcę dziś głowicę i zobaczę jak to tam wygląda - na jakiej zasadzie działa ta wkładka termostatyczna? Przy ustawieniu większym np 4-5 trzpień powinien być widocznie bardziej wysunięty, żeby dał większy przepływ wody? Edytowano przez lokator80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Czyli raczej grzejnik 600x600 o grubości 50mm V21 (dwie płyty jeden radiator) pewnie o mocy 700-800W powinien wystarczyć do takiego pokoju?(9.5mk2)



Tego nie wiem, bo to zależy od ocieplenia ścian - a te (teoretycznie) powinny odpowiadać minimalnym przepisom, co z kolei może sugerować, że ten grzejnik jest OK.

Ps. Trzpień jest na sprężynie i zawsze dąży do max. otwarcia. Teoretycznie głowica powinna być tak dobrana, że w pozycji maksymalnej, nie "naciska" na trzpień zaworu.
Link do komentarza
Ściany to jakiś silikat bodajże 25cm + 13cm styropian + tynk 2cm wewnątrz. Pytanie czy w narożnym mieszkaniu na ostatnim piętrze jednak grzejnik nie powinien być ciut większy niż normy i suche wyliczenia.

Sprawdzę jeszcze dziś tą głowice. Zakładając, że głowica jest OK to jest sens montażu grzejnika o grubości 10cm zamiast 5cm i ewentualnie 80cm długość zamiast 60cm? Przyniesie to wymierny efekt? Edytowano przez lokator80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Sprawdzę jeszcze dziś tą głowice. Zakładając, że głowica jest OK to jest sens montażu grzejnika o grubości 10cm zamiast 5cm i ewentualnie 80cm długość zamiast 60cm? Przyniesie to wymierny efekt?


Grzejnika nie dobiera się ze względu na jego gabaryty tylko na moc.
Link do komentarza
Cytat

No tak ale przecież zazwyczaj grubszy (dwa radiatory) i dłuższy oznacza większą moc. Stąd moje pytanie czy warto ewentualnie zmienić grzejnik który ma obecnie około 700-800W na grzejnik np. 1050W lub 1400W (80cm) Czy pozwoli to uzyskać ten 1C stopień więcej.


Tak jak napisałem, nie gabaryty grzejnika tylko moc bo moc nie idzie w parze z gabarytem grzejnika.
oczywiście, że można dać większy (ale czy jest uzasadniony sens wymiany?) i mając zamontowany zawór wraz głowicą termo pomieszczenia nie przegrzejesz bo głowica odpowiedzialna jest za temperaturę w danym pomieszczeniu.
Jeżeli już zdecydujesz się na wymianę grzejnika to proponuje abyś kupił nowy zawór z głowicą termo.
Link do komentarza
Cytat

Może być tak, że ten grzejnik ma zbyt niską moc jako niskotemperaturowy (niska temperatura medium, bo ta pogodówka), ale w przypadku wzrostu temperatury medium (podniesie ją pogodówka, bo na zewnątrz niska temp.) może mieć i nadmiar mocy.



Chyba tak jest bo ostatnio udało się ustabilizować 22 stopnie przy nastawie 3.5 grzejnik ciepły ale nie gorący, poczekam do zimy zobaczę jak będzie się spisywał przy -10. Tymczasem dzięki za pomoc. Edytowano przez lokator80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

No tak ale przecież zazwyczaj grubszy (dwa radiatory) i dłuższy oznacza większą moc. Stąd moje pytanie czy warto ewentualnie zmienić grzejnik który ma obecnie około 700-800W na grzejnik np. 1050W lub 1400W (80cm) Czy pozwoli to uzyskać ten 1C stopień więcej.



10 m2 i 800 W to orientacyjnie dobre zestawienie. Skoro zawór dławi i nie działa prawidłowo, to i 3 kW nic nie zmieni. To już lepiej odciąć grzejnik, wymienić zawór i głowicę (o ile jest faktycznie taka potrzeba i hydraulik tak zaopiniuje) i powinno być OK.

Czy taka sytuacja ma też miejsce w innych grzejnikach w tym obiegu???

Pytaniem zmierzam do zapowietrzonej instalacji.

PS: tak czytam wypowiedzi wyżej i chyba nie zdążyłem się zmieścić w czasie między postami icon_smile.gif teraz pewno już musztarda po obiedzie.

Pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

Obstawiam, że w tym przypadku nie ma rozliczenia indywidualnego C.O. - brak podzielników ciepła.

Administracja "sztucznie" (poprzez ustawienia sterownika pogodowego) ogranicza temperaturę medium w okresach przejściowych - dla oszczędności, bo lokatorzy płacą ryczałt za ogrzewanie. icon_lol.gif



Możliwe, ale o tym powinno się informować.
Link do komentarza
Cytat

Obstawiam, że w tym przypadku nie ma rozliczenia indywidualnego C.O. - brak podzielników ciepła.

Administracja "sztucznie" (poprzez ustawienia sterownika pogodowego) ogranicza temperaturę medium w okresach przejściowych - dla oszczędności, bo lokatorzy płacą ryczałt za ogrzewanie. icon_lol.gif



Rozliczenie indywidualne. Mierniki elektroniczne na klatce. Jeszcze na klatce mam 4 zawory zwykłe kulowe i jakieś puszki z wystającymi grzybkami z nastawami indywidualnymi ze skalą, nie wiem czy to nie jest jakaś regulacja przepływu wody.

Instalacja nie jest zapowietrzona, odpowietrzałem, umiem to robić nie jestem jakimś lemingiem ;)


Ten grzejnik ogólnie jest OK, ale przy niskiej temp wody, musi dosyć długo chodzić by ustabilizować temp ok 21.5-22 stopni.

W pozostałych pokojach mam większej mocy grzejniki również w przeliczeniu na m2 pomieszczenia i nie ma problemu, w sypialni mam 60x80, w salonie z kuchnią dwa grzejniki w kuchni 60x70x10 oraz 60x80x5 więc bardzo szybko dogrzewają pomieszczenie i zawór odcina dopływ wody, w łazience 4.5m2 długi drabinkowy grzejnik nagrzewa błyskawicznie. Edytowano przez lokator80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Witam , poproszę o pomoc w dobraniu grzejników ściennych do dwóch pomieszczeń 
Dom z lat 1980 nie ocieplony 
Pomieszczenia na parterze 
Wysokość pomieszczeń 2.7m 
Jedno pomieszczenie 13m2
Drugie pomieszczenie 21m29
Zasilanie piec węglowy - nie pamiętam dokładnie mocy coś około 20 kW (robiony pod zamówienie)
dwie ściany zewnętrzne w obydwu pomieszczeniach 
oba pomieszczenia posiadają pojedyncze okno 
obecnie są tam grzejniki żeliwne długość 140cm

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
    • Zgadza się, strefy prowadzenia przewodów są w przepisach pomocniczych, które i tak są nieprecyzyjne. Bo np. na poddaszach nie da się poprowadzić przewodów nie naruszając literalnie tych postanowień. Ale to i tak nie są kwestie zasadnicze. Bo instalacja będzie dobrze i bezpiecznie pracowała, jeśli przewód będzie poza strefą. Tyle, że tam nie możemy później wiercić. 
    • @retrofood pyta raczej nie o przewody w rurkach, tylko o przepisy, które chcesz zachować przy takim układzie instalacji...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...