Skocz do zawartości

Wymiary oraz ilość krokwi.


Recommended Posts

Napisano

Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji. Otóż mam halę:
beztytuuxfikl.jpg

dostawioną do innego budynku. Wymiary jak na rysunku. Pytania do rysunku to:
1. Jaki musi być minimalny kąt nachylenia takiego dachu pokrytego blachą trapezową przy zakładanej długości krokwi około 13 metrów.
2. Podciąg w postaci belki drewnianej 25x25cm wsparty na trzech słupach w środku hali może być wystarczający?
3. Murłaty nie muszą być tego samego wymiaru co podciąg, mogłyby być 15x15 ?
4. Jakie powinny być wymiary krokwi, zakładając że są łączone na środkowym podciągu?

Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie? : )

  • 2 tygodnie temu...
Napisano


Witam,

Każda konstrukcja wymaga przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych przy założonych obciążeniach
śniegiem, wiatrem, warstwami dachowymi i wytrzymałości użytego materiału. Elementy poddawane zginaniu z reguły projektuje sie o przekroju prostokątnym który ma wiekszy niz kwadratowy wskaźnik wytrzymałosci przy
tej samej powierzchni przekroju. Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%.



Założę się, że co najmniej zimą będzie przeciekał.


A tak w ogóle, to można wejść na strony producentow płyt warstwowych i tam poszukać odpowiedzi. W zależności od stref podają rozstawy, katy nachylenia i podobne dane. To jest dla konstrukcji stalowych, ale orientacyjnie wystarczy.
Napisano (edytowany)
Cytat

Tak z praktyki: podciąg minium 26x30; krokwie 8x18 maksymalny rozstaw osiowo 70 cm; kąt nachylenia dachu 15*; murłaty 14x14. Pozdrawiam.


Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.
1. nie minium tylko minimum,
2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.
3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.
Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.
4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.
5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa. Edytowano przez arnix (zobacz historię edycji)
Napisano
Szanowny Panie Krzysztofie,
dziękuję za zwrócenie uwagi. To oczywiste, że "minimum". Rozumiem, że Panu żadne błędy się nie zdarzają a może warto jednak przejrzeć własne wypowiedzi (nie ma ich zbyt wiele). Oczywiście każdą konstrukcję należy przeliczyć! Ja podałem przykładowe wielkości przekrojów, które uznałem za odpowiednie. Wszystko się ugina (stal też), więc aby stwierdzić czy zostały przekroczone ugięcia dopuszczalne należy to przeliczyć. Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.
1. nie minium tylko minimum,
2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.
3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.
Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.
4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.
5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa.


Panie Mądralo
Pan to byś zrobił to żelastwa, bo pewnie Pan takie robisz zawodowo

Autor zadał dość konkretne (pod kątem materiału)pytania, na które tu, jeżeli ma się coś do powiedzenia, odpowiada
to, że byś Pan zrobił tak a nie inaczej, w świetle tematu, chyba większego znaczenia nie ma

a jak już Pan się mądrzysz to
- najoptymalniejszy przekój prostokątny to 1:3 (gxh), powszechnie to wiadomo (w pkt 4 nawet udało Ci się to potwierdzić, kwestia czy świadomie)
- podciągi bardzie prostokątne - i owszem, wide w/w 1:3, jest tylko jedno ale: miejsce na podciąg czyli wysokość w świetle pomieszczenia pod podciągiem: czasami podciąg nie ma optymalnych proporcji i przekrój nie jest ekonomiczny, drewno może sobie tu poradzić - 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli
- co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru
- co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic?

i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, metodą chałupniczą, do tego ekonomicznie - powodzenia
moim zdaniem to za mały pierdolnik, żeby dymać do niego z dźwigiem, nawet HDS-em, a w drewnie to zbędne

tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje zalamka.jpg

a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór huh.gif
Napisano
Panie wszechwiedzący
1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.
2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.
3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.
4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,
5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.
5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.
6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.
7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.
8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.
Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?
Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?
W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?
Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?
Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?
Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?
Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem.
Napisano
Cytat

Panie wszechwiedzący
1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.
2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.
3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.
4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,
5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.
5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.
6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.
7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.
8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.
Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?
Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?
W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?
Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?
Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?
Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?
Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem.



Drogi Panie Mądralo:

okapy to mogą być nawet i cztery icon_mrgreen.gif
tyle, że pisząc prostopadle do okapu możesz zrobić praktycznie do dwóch, oczywiście jeżeli mówimy o prostokącie

może ja i ślepy jestem (ta moja wszechwiedza aż gały mi wypycha - przekleństwo, wierz mi nie chcesz być tak mądry jak ja) ale schematu statycznego to Autor postu tu nie narysował :hahaha2:
schemat-tak, statyczny-nie,
na rysunku/szkicu zaznaczył otwory, ten duży mnie zaintrygował, nie wiem dlaczego Ciebie rozwaliło

no i jako, że jest to rysunek/szkic a nie projekt - nie muszęsieczepiać braku nadproży i takich tam pierdół, o których tak zawzięcie się rozpisujesz

Rysujący tu raczej nie jest inwestorem, a bardziej wykonawcą

ściana gr.12cm może być ścianą konstrukcyjną, jeżeli już o to się czepiasz

zakładając przekrój zaproponowany przez Endrju 0,26*0,30*21/4=0,41m3 x 350kg/m3 (C24 charakterystyczne) daje nam ok 145 kg - żadna rewelacja

co do projektowania, to sam Autor napisał o projekcie, Ekspert to potwierdził, Ty, Endrju, więc przyjmując, że czyta to średniointeligentny człowiek, powtarzać jak papuga tego samego chyba nie potrzeba

co do pokory to ją mam, możesz mi wierzyć,
człowiek całe życie się uczy, więc się ucz, masz tu darmową naukę, korzystaj ile wlezie
np naucz się rozdzielać cytat od swoich wypocin, bo czytam początek - coś z sensem, ale zaraz potem następuje coś bez sensu, yyyk - przez moment myślałem, że to moje bzdety

z ciekawości - ile te Twoje żelastwo waży?
Napisano
Cytat

Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji.
Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie?



Szanowny Panie Krzysztofie pozwoliłem sobie zacytować część wypowiedzi pytającego. Jasno z niej wynika, że chodzi tylko o dach. Wyciąganie zatem wniosków dotyczących pozostałych fragmentów szkicu jest nieuprawnione i nie wnosi nic do tematu. Nie ma tam stwierdzenia, że słupy są drewniane a tym bardziej te w ścianie więc niczego nie dzielą. Każdy zabierający głos przekazał swoje uwagi i tyle. Pan zasugerował stal bo pewnie niezbyt mocno czuje się Pan w drewnie. Pozostaję w przeświadczeniu, że wszystkie przedstawione uwagi będą dla zainteresowanego pomocne. Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...