Skocz do zawartości

Lekki remont kuchni


Recommended Posts

Napisano
Witam!
Jestem początkujący w sprawach remontowych, otóż przydałoby się odnowić zaniedbaną juz kuchnię. Do odbicia na ścianie miałbym 1,5 x 2,5 m kafelków i nie mam wiertarki z funkcją młota, więc pozostaje majzel i młotek. Na co zwrócić uwagę, żeby jak najmniej uszkodzić ścianę. Ewentualne ubytki powstałe przez odbicie, czym uzupełnić?

Z góry dziękuję!
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam!
Jestem początkujący w sprawach remontowych, otóż przydałoby się odnowić zaniedbaną juz kuchnię. Do odbicia na ścianie miałbym 1,5 x 2,5 m kafelków i nie mam wiertarki z funkcją młota, więc pozostaje majzel i młotek. Na co zwrócić uwagę, żeby jak najmniej uszkodzić ścianę. Ewentualne ubytki powstałe przez odbicie, czym uzupełnić?

Z góry dziękuję!


Używać delikatnych narzędzi żeby nie odbić tynku. ATLAS POSTAR 20
Szybkoschnący podkład cementowy grubość warstwy:(10-80 mm)
Stosowany do warstwy podkładowej pod płytki ceramiczne. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam!
Jestem początkujący w sprawach remontowych, otóż przydałoby się odnowić zaniedbaną juz kuchnię. Do odbicia na ścianie miałbym 1,5 x 2,5 m kafelków i nie mam wiertarki z funkcją młota, więc pozostaje majzel i młotek. Na co zwrócić uwagę, żeby jak najmniej uszkodzić ścianę. Ewentualne ubytki powstałe przez odbicie, czym uzupełnić?

Z góry dziękuję!



Ręcznym młotkiem z pewnością mniej uszkodzisz niż wiertarką z funkcją młota.
Gość stach
Napisano (edytowany)
Cytat

Używać delikatnych narzędzi żeby nie odbić tynku. ATLAS POSTAR 20
Szybkoschnący podkład cementowy grubość warstwy:(10-80 mm)
Stosowany do warstwy podkładowej pod płytki ceramiczne.


POSTAR 20, zresztą tak jak inne POSTARY to jest podkład PODŁOGOWY
http://atlas.com.pl/pl/oferta-produktow/ka...0.html?sef=hcfp
i nie nadaje się do stosowania na ścianie (chyba, że położysz ścianę, wylejesz podkład i po zastygnięciu - postawisz scianę na miejsce icon_mrgreen.gif ) Jeśli chcesz coś z chemii ATLASA, to raczej zastosuj zaprawę wyrównującą, albo ATLAS REKORD. Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

POSTAR 20, zresztą tak jak inne POSTARY to jest podkład PODŁOGOWY
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://atlas.com.pl/pl/oferta-produktow/ka...0.html?sef=hcfp
i nie nadaje się do stosowania na ścianie (chyba, że położysz ścianę, wylejesz podkład i po zastygnięciu - postawisz scianę na miejsce Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_mrgreen.gif"> ) Jeśli chcesz coś z chemii ATLASA, to raczej zastosuj zaprawę wyrównującą, albo ATLAS REKORD.


Wkradł się jakiś błąd i skopiowałem nie to icon_redface.gif
miała być
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS
Uniwersalna zaprawa budowlana
Zalecana do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Umożliwia murowanie cienką warstwą. Służy do naprawiania powierzchni tynków cementowych i cem-wap., betonu, gazobetonu, jastrychów cementowych itp.
Główne parametry
zużycie: 1,6 kg/1 m2/1 mm
grubość warstwy: 2 ? 15 mm
Właściwości
szybkie wyrównywanie podłoży
wysoka przyczepność
przyklejanie płytek już po 5 h Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Wielkie dzięki za odpowiedź!
Mam również pytanie, po użyciu jak nazwa sama wskazuje zaprawy "wyrównującej" w przypadku jednak jakichś drobnych można to zeszlifować, podobnie jak na przykład gładź szpachlową?
I czy można na taką już powierzchnię nałożyć warstwę farby? Czy do kuchni farba lateksowa, zmywalna będzie dobrym wyborem?
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Wielkie dzięki za odpowiedź!
Mam również pytanie, po użyciu jak nazwa sama wskazuje zaprawy "wyrównującej" w przypadku jednak jakichś drobnych można to zeszlifować, podobnie jak na przykład gładź szpachlową?
I czy można na taką już powierzchnię nałożyć warstwę farby? Czy do kuchni farba lateksowa, zmywalna będzie dobrym wyborem?



Zaprawę wyrównującą można zeszlifować, jednak jest ona twarda. Taką zaprawę można malować po jej wysezonowaniu, czyli po upływie 1 miesiąca. Dlatego też lepszym rozwiązaniem byłoby tu zastosowanie gładzi szpachlowej. Jeśli chodzi o pomalowanie kuchni lateksową farbą zmywalną, to jest to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że w pomieszczeniu nie ma nadmiernej wilgoci. W przypadku, gdy taki problem istnieje, najlepiej zastosować farbę odporną na działanie wilgoci i zabezpieczającą jednocześnie przed rozwojem grzybów i pleśni, np. farbę Śnieżka Kuchnia i Łazienka http://www.przemaluj.pl/1131_321.htm
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam serdecznie. Ja trochę odejdę od malowania, ponieważ już odnowiłam kuchnię, zamontowałam meble i chciałam zmodernizować oświetlenie na ledowe i szok. Kolega powiedział mi, że prawdopodobnie będę musiała wymienić instalację icon_evil.gif Czy to jest prawda?
Napisano
Cytat

a którą scianę chcesz malowac, bo jesli tą, na kt jest zlew, to farba dość szybko zacznie odpadać :/



Zależy jak przygotujesz ścianę i jakiej chemii użyjesz. Są farby dokładnie do takich zastosowań i farba nie odpada, no chyba, że nie będziesz postępował z zaleceniami producenta i nie będziesz miał pojęcia jak to zrobić dobrze.
  • 4 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

co do oświetlenia - jeśli chcesz możesz spokojnie w stare gwinty wkręcić ledy bo też są z tymi standardowymi E14 i E27


Zgadza się, ale ja chciałabym oświetlenie blatów i takie punktowe na suficie.
Napisano
Cytat

Zgadza się, ale ja chciałabym oświetlenie blatów i takie punktowe na suficie.



bez strachu, jeśli zmieniasz położenie punktów oświetlenia (np robisz punktowe) to musisz położyć nowy przewód, a to sie juz nazywa modernizacja instalacji elektrycznej. Jesli źródło światła wymaga zasilania innego niż "zwykłe z sieci" to dajesz odpowiedni transformator, a wszystko to ukrywasz za płytą gk.
Napisano
Cytat

bez strachu, jeśli zmieniasz położenie punktów oświetlenia (np robisz punktowe) to musisz położyć nowy przewód, a to sie juz nazywa modernizacja instalacji elektrycznej. Jesli źródło światła wymaga zasilania innego niż "zwykłe z sieci" to dajesz odpowiedni transformator, a wszystko to ukrywasz za płytą gk.


Czyli nie muszę się martwić, że będą kuć mi w kuchni, bo gdyby tak było to z ciężkim sercem, ale zrezygnowałabym z wymiany oświetlenia na ledowe mimo wielu zalet które posiada.
Napisano
Cytat

Czyli nie muszę się martwić, że będą kuć mi w kuchni, bo gdyby tak było to z ciężkim sercem, ale zrezygnowałabym z wymiany oświetlenia na ledowe mimo wielu zalet które posiada.




Nie musisz się martwić wszystkie nowe kable do punktów świetlnych ukryje się pod karton gipsem tak jak Vip o tym napisał.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

bez strachu, jeśli zmieniasz położenie punktów oświetlenia (np robisz punktowe) to musisz położyć nowy przewód, a to sie juz nazywa modernizacja instalacji elektrycznej. Jesli źródło światła wymaga zasilania innego niż "zwykłe z sieci" to dajesz odpowiedni transformator, a wszystko to ukrywasz za płytą gk.


Witam po świętach. Koniec leniuchowania, a dla mnie poczatek pracy przy remoncie :-( Wymyśliliśmy jeszcze, że wymienimy oświetlenie w przedpokoju i na schodach. To oświetlenie ledowe jest super, pomysły można wszystkie zrealizować. Nawet nie myślalam, że pewne rozwiazania tak łatwo zrealizowac.
Napisano
mam poleconego fachowca tym bardziej, że chce trochę przy tym oswietleniu pewnych nowosci zastosować typu czujniki ruchu, w kuchni trochę taśm, które bedzie mozna przyciemniac i rozjaśniać.
Napisano
Cytat

mam poleconego fachowca tym bardziej, że chce trochę przy tym oswietleniu pewnych nowosci zastosować typu czujniki ruchu, w kuchni trochę taśm, które bedzie mozna przyciemniac i rozjaśniać.



W kuchni? icon_eek.gif Wytłumacz mi po jaką cholerę? Nastrój robić garnkom?
Napisano
Cytat

W kuchni? Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_eek.gif" border="0"> Wytłumacz mi po jaką cholerę? Nastrój robić garnkom?



A co , myślisz że garnki nie mają uczuć??
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

ha, ha. Ja mam kuchnię 30m i praktycznie nasze życie się w niej toczy-wspólne posiłki, spotkania ze znajomymi itp. Więc nastrój jak najbardziej wskazany:-)




Przejdzie Ci to szybciej niż myślisz. Zdziwisz się wtedy.

Ściemnianie światła męczy wzrok. Oświetlenie jest o wiele zdrowiej regulować zmieniając jego natężenie, czyli włączając/wyłączając kolejne źródła, a nie regulować napięcie.

Ale cóż! Widocznie większość musi sie o tym sama przekonać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...