Skocz do zawartości

Balkony a problem mostków termicznych


Recommended Posts

Gość krakuss
Napisano
Wszystko fajnie ale nie trzeba obkładać płyty balkonowej grubymi materiałami izolacyjnymi.Na rynku dostępne są materiały o współczynnikach od 0,014 W/mk i wystarczą 4 cm aby spełnić wymogi a i płyta balkonowa wygląda delikatnie..
  • 1 rok temu...
Gość Maciek
Napisano
To "rozwiązanie dobre" z puntu widzenia termiki także jest błędne. Gratuluję redakcji poczucia humoru. Jak już podajecie informacje techniczne to podawajcie POPRAWNE, z uwzględnieniem wszystkich elementów konstrukcji. Termoizolacja ściany powinna być połączona z izolacją płyty od góry. Osobną sprawą jest rozwiązanie progu drzwiowego. To już wyższa szkoła jazdy a umiejetnosci jak widac nieco zabrakło.
Napisano
Takie własnie rozwiązanie z ciągłą warstwą izolacji jest na rysunku w tekście (tam gdzie pokazano wszystkie warstwy układane od góry na płycie). Na tym dolnym rysunku faktycznie lepiej byłoby dociągnąć izolację ściany niżej. Inna sprawa, że wtedy mamy trydniejsze uszczelnienie tego połączenia.
Choć i tak najlepiej zrobić odrębną konstrukcje samonośną.


Cytat

To "rozwiązanie dobre" z puntu widzenia termiki także jest błędne. Gratuluję redakcji poczucia humoru. Jak już podajecie informacje techniczne to podawajcie POPRAWNE, z uwzględnieniem wszystkich elementów konstrukcji. Termoizolacja ściany powinna być połączona z izolacją płyty od góry. Osobną sprawą jest rozwiązanie progu drzwiowego. To już wyższa szkoła jazdy a umiejetnosci jak widac nieco zabrakło.

Gość Maciek
Napisano
@el-instalator: płyta balkonowa docieplana z dou i z góry wymaga potrakotwania jej jak płyty tarasowej. Ze wszystkimi tego konsekwencjami (np. paroizolacja).
Docieplenie płyty tylko z jednej strony (bo chyba o tym rysunku mówisz) jest bez sensu.
Stwierdzenie z tekstu, że 15 cm wystarczy na ułożenie termoizolacji, wylewki i płytek jest bzdurą, na docieplenie mamy wówczas 7-8 cm, to zdecydowanie za mało. Zresztą cały tekst jest kompletnym nieporozumieniem (nie chcę używać innych słów).
Napisano
Przecież w tekście dokładnie to napisano, że płytę balkonową trzeba ocieplić ze wszystkich stron i dlaczego to trudne. Jak zrobimy izolację tylko z jednej strony, to przecież jakby chodzić zima w sandałach, za to na grubej podeszwie icon_smile.gif
Ja ten górny rysunek zrozumiałem jako pokazanie wycinka, tak żeby było widać warstwy od płyty konstrukcyjnej po okładzinę. Inaczej to przecież bez sensu i nijak się ma do tekstu.
Gość Maciek
Napisano
Skoro pokazano (prawie) wszystkie warstwy (ścianę, jej docieplenie, warstwy na płycie) to dlaczego nie ma docieplenia od spodu?
  • 1 rok temu...
Gość Jabmar
Napisano
Dla mnie Ci co piszą, że na docieplenie 7-8 cm płyty tarasowej powinni się przyjrzeć jaki wpływ na utratę ciepła ma każdy cm termoizolacji. Jak komuś zależy na domu pasywnym to powinien wybierać brak tarasu lub konstrukcję samonośną. A jak chce tylko by mostek nie miał wielkiego znaczenia dla ogólnego bilansu energetycznego. To 2-3 cm zrobią już dużą różnicę.
  • 8 miesiące temu...
Gość arturo72
Napisano
A balkony w domkach do czego wogole mają służyć ?
Taki idiotyczny kaprys blokmenow czy jakiś inny powód ?
  • 2 lata temu...
Gość Leszek
Napisano
Będę wdzięczny , jeżeli którykolwiek z projektantów da receptę , w jaki sposób likwidować plamy pojawiające się od spodu płyty balkonowej , w przypadku dużej wilgotności powietrza. Balkony po remoncie zgodnie ze sztuką budowlaną , a od spodu ocieplone wełną mineralną. Raz plamy są , raz ich nie ma. A na balkonach wykonanych tradycyjnym sposobem nigdy takiej sytuacji nie było. Jaki jest sposób , aby wybrnąć z tej sytuacji ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...