Skocz do zawartości

Jakie drewno na podbitkę dachową?


Recommended Posts

Tak wygląda zamontowana kratka wentylacyjna.

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka




Druga strona deski





Brak obrazka


Brak obrazka


Jak Wam się podoba proszę o krytykę.

Mam szeroki okap bo 1mb także po bokach kratki mam jeszcze 22cm pełnej szerokości deski.

Wg mnie estetycznie wygląda OK może spróbuje jeszcze aluminium malowane proszkowo wg. palety Ral wtedy nie będzie tak mocno świecić.

A nawet tak jak teraz surowe aluminium też wygląda bardzo ładnie.

Zastanawia mnie tylko jedno czy jak wytnę w desce otwór o wym. 46,5cm x4,5cm to czy taka deska nie będzie się mocno wichrować albo spowoduje jakieś inne nie przewidywalne zjawiska które zepsują cały pomysł.



Link do komentarza
Cytat

no
i jak zrobisz już doktorat na podbitce, proponuję otworzyć przewód hablilitacyjny w temacie zabezpieczenia dziurek wentlacji przeciwko osom i szeszeniom

bo po co potem tam pchać bombę i ją detonować huh.gif



Szkoda Ci .....czy zwykła ludzka zawiść
Link do komentarza
Cytat

Zwykłe uprzedzenie. Po co ta kratka?




Ma takie wykonanie pokrycia dachu że musi być wlot szczeliny wentylacyjnej w podbitce.

Jeżeli zrobić to zgodnie z zaleceniami tu musiałbym dać przynajmniej co 10 deskę okrągłą kratkę wentylacyjną z PCV fi150.

W jednym miejscu długość podbitki wynosi prawie 12mb co nie wyglądało by zbyt estetycznie jak co 1 mb będzie kratka PCV w kolorze brązowym .

Dlatego pomysł na taką prostokątną kratkę. Szczelina przy okapie 2cm po całej długości okapu może jest OK ale nie potrafię jej estetycznie wykonać zwłaszcza że mam podparcia krokwi które stanowią pewne ograniczenia.

Link do komentarza
Cytat

Ma takie wykonanie pokrycia dachu że musi być wlot szczeliny wentylacyjnej w podbitce.

Jeżeli zrobić to zgodnie z zaleceniami tu musiałbym dać przynajmniej co 10 deskę okrągłą kratkę wentylacyjną z PCV fi150.

W jednym miejscu długość podbitki wynosi prawie 12mb co nie wyglądało by zbyt estetycznie jak co 1 mb będzie kratka PCV w kolorze brązowym .

Dlatego pomysł na taką prostokątną kratkę. Szczelina przy okapie 2cm po całej długości okapu może jest OK ale nie potrafię jej estetycznie wykonać zwłaszcza że mam podparcia krokwi które stanowią pewne ograniczenia.




Faktycznie - troche by to przypominało maskownice pod halogeny/plafony icon_smile.gif

Może spróbować z elementami podbitki wentylowanej fabrycznie
http://www.projektoskop.pl/a-9884-estetycz...rona-dachu.html
Link do komentarza
Cytat

Otóż to icon_smile.gif




Zdążyłem zauważyć icon_smile.gif, sugeruję jedynie by nie wyróżniać zbytnio otworów/kratek wentylacyjnych - w miejsce kratek metalowych wstawić maskownice (nie z PVC). Z drewna tez powinno dac się zrobić maskownicę tyle, że o frezowaniu na wzór perforacji w kratce metalowej chyba nie ma mowy - to moze otwory nawiercane wg estetycznego szablonu żeby nie wyszedł ser szwajcarski - to pomysł do modyfikacji
Link do komentarza
Cytat

Te maskownice nie są takie złe choć to oczywiście rzecz gustu. Najlepszym rozwiązaniem szczelina przy okapie albo otwory w połaci.
Np. takie wykonanie[attachment=13881:P1010695.JPG]
Pozdrawiam.



A nie masz zdjęcia tej szczeliny przy okapie...



To rozwianie na zdjęciu jest bardzo dobre z ciekawości zapytam czy to systemowe rozwiązanie jakiegoś producenta czy Twoje wykonie typu DIY.



Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Nie prawdą jest, że podbitka ze świerka jest gorsza od podbiki z sosny... prawdą jest, że podbitka ze świerka, sosny, modrzewia rosnącego na nizinach oraz w polskim klimacie ma o wiele gorsze warunki fizyczne oraz estetyczne od podbitek ze świerka skandynawskiego i modrzewia syberyjskiego. Większość podbitek drewnianych np. w Niemczech wykonywana jest właśnie ze świerku lecz ze świerku wysokogórskiego. Drewno samo w sobie nie może być porównywane do metalu czy plastiku, ponieważ jest ono produktem lasu (natury) dlatego też bardziej istotne jest pochodzenie drewna niż jego gatunek.

Wynika to z:
a) z surowego klimatu, wysokich amplitud temperatur pomiędzy porami roku oraz zmian wilgotności powietrza. Wpływa to na bardzo małe przyrosty roczne (słoje jaśniejsze – letnie oraz ciemniejsze – zimowe), co powoduje mniejszy skurcz właściwy i wyższą odporność na czynniki fizyczne oraz atmosferyczne. Ma to również wpływ na samą estetykę drewna – ładniejsza zeberka słojów.
b) gruntu na którym rośnie dane drzewo a z którego później wytwarzane są deski na podbitki/elewacje itp. W przypadku, gdy dane drzewo rośnie na terenach nizinnych o bogatych glebach ma wysokie przyrosty roczne – co powoduje spadek odporności na różne czynniki oraz mniejszą różnicę pomiędzy słojami – mniej wyraźna zeberka słojów.

Co ciekawe deski z północnych gatunków drewna w klasach pierwszych często bywają tańsze w zakupie (w Polsce) od desek z polskich gatunków drewna bez zachowanych klas jakościowych (zazwyczaj od stolarza).

Jeśli chodzi o zabezpieczanie podbitek i elewacji to należy wybierać sprawdzone preparaty i nigdy nie malować desek po położeniu – powstaną zacieki pod wpływem grawitacji. Należy zwrócić uwagę czy nie jest to zwykły preparat solny sprzedawany w markecie. Zwykłe lakierobejce i impregnaty solne zamalowują strukturę drewna, najlepsze są do tego celu lazury. Malować należy w pozycji poziomej, tak aby każda z desek nie miała kontaktu z innymi – bez połączenia pióra z wpustem. Pozwoli to zamalować pióra – które w przypadku malowania po położeniu nie zostaną zabezpieczone i po pewnym czasie powychodzą białe, niezabezpieczone powierzchnie. Najlepszy efekt malowania powstaje przy malowaniu natryskowym, ponieważ w przypadku pędzla często powstają ślady po włóknie oraz trudniej jest uzyskać równą powłokę farby na wszystkich deskach.

Są już w sprzedaży w Polsce gotowe, profesjonalnie malowane podbitki ze świerka skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego oraz z innych gatunków drewna.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
    • Witam Jaki tani kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny polecacie do ogrzewania podłogowego domu 180m2?   Dom jest parterowy i posiada dwa rozdzielacze, jeden 10 pętli grzewczych a drugi na poddaszu 9 pętli.       
    • Chodzi o ogrodzenie tuż przy domu sąsiada ponieważ teraz jest wjazd (ten prostokąt pomarańczowy ) który ma tylko jedną ścianę z lewej strony i brama która jest bliżej mojego domu a ta L'ka przy domu sąsiada i drodze miałaby być wykończeniem ogrodzenia, rzecz w tym, że nie wiem czy mogę postawić płot tuż pod oknami sąsiada.  Docelowo przeniesiona brama przy ulicy co będzie zgodne z prawem. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...