Skocz do zawartości

Jakie drewno na podbitkę dachową?


Recommended Posts

Napisano
A co sądzicie o takiej kratce wentylacyjnej

Kratka wentylacyjna firmy Rejs icon_smile.gif

Wprawdzie pierwotne przeznaczenie ma inne ale...

Jest wykonana z aluminium anodowanego. Kto wie czy takie aluminium będzie się nadawać na zewnątrz???

Miałem taką kratkę w ręku jest bardzo solidnie wykonane i ma estetyczny wygląd.

Ta mniejsza kratka ma 90cm2 powierzchni wentylacyjnej
Napisano
Tak wygląda zamontowana kratka wentylacyjna.

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka




Druga strona deski





Brak obrazka


Brak obrazka


Jak Wam się podoba proszę o krytykę.

Mam szeroki okap bo 1mb także po bokach kratki mam jeszcze 22cm pełnej szerokości deski.

Wg mnie estetycznie wygląda OK może spróbuje jeszcze aluminium malowane proszkowo wg. palety Ral wtedy nie będzie tak mocno świecić.

A nawet tak jak teraz surowe aluminium też wygląda bardzo ładnie.

Zastanawia mnie tylko jedno czy jak wytnę w desce otwór o wym. 46,5cm x4,5cm to czy taka deska nie będzie się mocno wichrować albo spowoduje jakieś inne nie przewidywalne zjawiska które zepsują cały pomysł.



Napisano
no
i jak zrobisz już doktorat na podbitce, proponuję otworzyć przewód hablilitacyjny w temacie zabezpieczenia dziurek wentlacji przeciwko osom i szeszeniom

bo po co potem tam pchać bombę i ją detonować huh.gif
Napisano
Cytat

no
i jak zrobisz już doktorat na podbitce, proponuję otworzyć przewód hablilitacyjny w temacie zabezpieczenia dziurek wentlacji przeciwko osom i szeszeniom

bo po co potem tam pchać bombę i ją detonować huh.gif



Szkoda Ci .....czy zwykła ludzka zawiść
Napisano
Cytat

Zwykłe uprzedzenie. Po co ta kratka?




Ma takie wykonanie pokrycia dachu że musi być wlot szczeliny wentylacyjnej w podbitce.

Jeżeli zrobić to zgodnie z zaleceniami tu musiałbym dać przynajmniej co 10 deskę okrągłą kratkę wentylacyjną z PCV fi150.

W jednym miejscu długość podbitki wynosi prawie 12mb co nie wyglądało by zbyt estetycznie jak co 1 mb będzie kratka PCV w kolorze brązowym .

Dlatego pomysł na taką prostokątną kratkę. Szczelina przy okapie 2cm po całej długości okapu może jest OK ale nie potrafię jej estetycznie wykonać zwłaszcza że mam podparcia krokwi które stanowią pewne ograniczenia.

Napisano
Cytat

Ma takie wykonanie pokrycia dachu że musi być wlot szczeliny wentylacyjnej w podbitce.

Jeżeli zrobić to zgodnie z zaleceniami tu musiałbym dać przynajmniej co 10 deskę okrągłą kratkę wentylacyjną z PCV fi150.

W jednym miejscu długość podbitki wynosi prawie 12mb co nie wyglądało by zbyt estetycznie jak co 1 mb będzie kratka PCV w kolorze brązowym .

Dlatego pomysł na taką prostokątną kratkę. Szczelina przy okapie 2cm po całej długości okapu może jest OK ale nie potrafię jej estetycznie wykonać zwłaszcza że mam podparcia krokwi które stanowią pewne ograniczenia.




Faktycznie - troche by to przypominało maskownice pod halogeny/plafony icon_smile.gif

Może spróbować z elementami podbitki wentylowanej fabrycznie
http://www.projektoskop.pl/a-9884-estetycz...rona-dachu.html
Napisano
Cytat

Otóż to icon_smile.gif




Zdążyłem zauważyć icon_smile.gif, sugeruję jedynie by nie wyróżniać zbytnio otworów/kratek wentylacyjnych - w miejsce kratek metalowych wstawić maskownice (nie z PVC). Z drewna tez powinno dac się zrobić maskownicę tyle, że o frezowaniu na wzór perforacji w kratce metalowej chyba nie ma mowy - to moze otwory nawiercane wg estetycznego szablonu żeby nie wyszedł ser szwajcarski - to pomysł do modyfikacji
Napisano (edytowany)
Cytat

Te maskownice nie są takie złe choć to oczywiście rzecz gustu. Najlepszym rozwiązaniem szczelina przy okapie albo otwory w połaci.
Np. takie wykonanie[attachment=13881:P1010695.JPG]
Pozdrawiam.



A nie masz zdjęcia tej szczeliny przy okapie...



To rozwianie na zdjęciu jest bardzo dobre z ciekawości zapytam czy to systemowe rozwiązanie jakiegoś producenta czy Twoje wykonie typu DIY.



Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Napisano
Rozwiązanie jest mojego pomysłu natomiast osłony to standardowy produkt. To rozwiązanie stosuję od dawna na skomplikowanych dachach gdyż jak zapewne wiesz prawie nie stosuję folii. Zdjęcia szczeliny niestety nie mam. W większości przypadków stosuję kratki wentylacyjne w zbliżonym kolorze. Pozdrawiam.
  • 1 rok temu...
Napisano
Nie prawdą jest, że podbitka ze świerka jest gorsza od podbiki z sosny... prawdą jest, że podbitka ze świerka, sosny, modrzewia rosnącego na nizinach oraz w polskim klimacie ma o wiele gorsze warunki fizyczne oraz estetyczne od podbitek ze świerka skandynawskiego i modrzewia syberyjskiego. Większość podbitek drewnianych np. w Niemczech wykonywana jest właśnie ze świerku lecz ze świerku wysokogórskiego. Drewno samo w sobie nie może być porównywane do metalu czy plastiku, ponieważ jest ono produktem lasu (natury) dlatego też bardziej istotne jest pochodzenie drewna niż jego gatunek.

Wynika to z:
a) z surowego klimatu, wysokich amplitud temperatur pomiędzy porami roku oraz zmian wilgotności powietrza. Wpływa to na bardzo małe przyrosty roczne (słoje jaśniejsze – letnie oraz ciemniejsze – zimowe), co powoduje mniejszy skurcz właściwy i wyższą odporność na czynniki fizyczne oraz atmosferyczne. Ma to również wpływ na samą estetykę drewna – ładniejsza zeberka słojów.
b) gruntu na którym rośnie dane drzewo a z którego później wytwarzane są deski na podbitki/elewacje itp. W przypadku, gdy dane drzewo rośnie na terenach nizinnych o bogatych glebach ma wysokie przyrosty roczne – co powoduje spadek odporności na różne czynniki oraz mniejszą różnicę pomiędzy słojami – mniej wyraźna zeberka słojów.

Co ciekawe deski z północnych gatunków drewna w klasach pierwszych często bywają tańsze w zakupie (w Polsce) od desek z polskich gatunków drewna bez zachowanych klas jakościowych (zazwyczaj od stolarza).

Jeśli chodzi o zabezpieczanie podbitek i elewacji to należy wybierać sprawdzone preparaty i nigdy nie malować desek po położeniu – powstaną zacieki pod wpływem grawitacji. Należy zwrócić uwagę czy nie jest to zwykły preparat solny sprzedawany w markecie. Zwykłe lakierobejce i impregnaty solne zamalowują strukturę drewna, najlepsze są do tego celu lazury. Malować należy w pozycji poziomej, tak aby każda z desek nie miała kontaktu z innymi – bez połączenia pióra z wpustem. Pozwoli to zamalować pióra – które w przypadku malowania po położeniu nie zostaną zabezpieczone i po pewnym czasie powychodzą białe, niezabezpieczone powierzchnie. Najlepszy efekt malowania powstaje przy malowaniu natryskowym, ponieważ w przypadku pędzla często powstają ślady po włóknie oraz trudniej jest uzyskać równą powłokę farby na wszystkich deskach.

Są już w sprzedaży w Polsce gotowe, profesjonalnie malowane podbitki ze świerka skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego oraz z innych gatunków drewna.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...