Skocz do zawartości

Strop nad garażem wylany na tym samym poziomie co strop piętra


Recommended Posts

Napisano
na mój gust styro styknie,
a jeżeli ma dużo grosza do puszczenia, to możesz poszukać twardych płyt z wełny mineralnej z jakąś gotową wyprawą, jakieś tekatalny itp,
tylko po co icon_rolleyes.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Witajcie.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, skoro już w tym poruszyliśmy kwestię zastosowania ocieplenia wewnątrz (ściana garaż/kotłownia i kotłownia/łazienka). Czy poza proponowanym przez Animusa Ytong Multipor jest jeszcze coś godnego rozważenia? Może Eurothage G? A może po prostu twardy styropian zastosować?
P.S. W przyszłym tygodniu tynkarze schodzą na parter, urlopu już sporo napocząłem, więc zbytnio nie mam czasu na przeczesywanie hurtowni z materiałami budowlanymi.



Eurothage jest na gipsie podatne na uszkodzenia styro się nie nadaje już to przerabialiśmy .
dorwij jakiś lekki beton komórkowy Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

a czemu styro się nie nadaje?




wszystko pisze
Cytat

Pisząc o ewentualnych kłopotach eksploatacyjnych, ściany ocieplonej styropianem, na uwadze miałem , jej (takiej ściany) właściwości ?mechaniczne?.

Tynk na styropianie, jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, a to może wtórnie zaowocować, ?nasiąkaniem? styropianu wilgocią (wodą). Jest taka niepisana zasada, że od takiej ściany im dalej, tym lepiej.

Składowanie drewna na tej (takiej) ścianie ? nawet z ?dylatacją?, może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia tynku, oraz mniejsze ?przewietrzanie? tej (takiej) ściany.

Na uwadze należy też mieć przepisy, które zabraniają składowania (poza budynkiem), materiałów palnych (a drewno do kominka, niewątpliwie takim materiałem palnym jest) , w odległości mniejszej niż 4m od granicy.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
No, tyle że zagadnienie inne:


Cytat

Nie chciałem zakładać nowego wątku, skoro już w tym poruszyliśmy kwestię zastosowania ocieplenia wewnątrz (ściana garaż/kotłownia i kotłownia/łazienka). ....... A może po prostu twardy styropian zastosować?





Napisano (edytowany)
Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.
W moim przypadku najważniejszą kwestią zaraz po odizolowaniu termicznym kotłowni i domu od garażu jest zastosowanie materiału odpornego na uszkodzenia. Sądziłem, że można przebierać i wybrzydzać w produktach, a tu tylko multipor.
Może zastosować twarde styro pokryty siatką (jaką?) i mocnym (jakim?) tynkiem? Szukam prostego i skutecznego rozwiązania zdając sobie sprawę, że nie musi to być najtańsze rozwiązanie. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.
W moim przypadku najważniejszą kwestią zaraz po odizolowaniu termicznym kotłowni i domu od garażu jest zastosowanie materiału odpornego na uszkodzenia. Sądziłem, że można przebierać i wybrzydzać w produktach, a tu tylko multipor.
Może zastosować twarde styro pokryty siatką (jaką?) i mocnym (jakim?) tynkiem? Szukam prostego i skutecznego rozwiązania zdając sobie sprawę, że nie musi to być najtańsze rozwiązanie.






Multipor albo suporex o najmniejszej gęstości odmiany 300 albo mniejszej jak robią gdzieś.


Napisano
Cytat

Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.




Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.
Napisano
Cytat

Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.



płyta g/k też jest miękka .
Napisano
Cytat

Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.


A cóż jest nierozsądnego w tynkowaniu styropianu wewnątrz domu? Takie rozwiązanie (siatka+tynk) zostało mi zaproponowane, nawet, jeżeli całość przykryłbym (po pewnym upływie czasu) płytą gk. Czyżbym nie dostrzegał jakiegoś zagrożenia?
Napisano
ja bym zrobił wyprawę klej siatka, potem zaciagłął ponownie klejem na gładko (w miarę), nie tynkował dodatkowo, pomalował lub nie
ewentualnie jakieś drewniane odboje na wysokości drzwi i zderzaków samochodu, ogranicznik pod koła, aby za daleko nie wjechać => w ścianę nie łupnąć i tyle
nie wydaje mi się to czymś niezwykłym, wartym takiego roztrząsania
Napisano
Pozostanę właśnie przy styropianie, siatce i kleju. Ściana będzie przysłonięta szafkami lub jakimś blatem roboczym - zminimalizuje to możliwość uszkodzenia.
Dzięki za Wasze sugestie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...