Skocz do zawartości

Cztery kąty


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Na wiosnę startuje z budową według projektu Cztery kąty III z pewnymi zmianami.
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/czterykaty3/index.php

W projekcie tego domu fundament jest planowany z bloczków betonowych ale ja zamieniłem na normalny lany.
Czy to dobra zmiana? Jakie są zalety fundamentu z bloczków?

I drugie pytanie. Dom ten mam zamiar ocieplić styropianem o grubości 20cm z frezem. Czy to dobra grubość czy może przesada i 15cm by wystarczyło?
Dom będzie ogrzewany ogrzewaniem podłogowym z kotła na biopaliwo.

I czy na ścianie pomiędzy domem a garażem też dać 20cm styropianu? Czy może mniej?

I ostatnie ile powinna wynieść robocizna do stanu surowego otwartego z pokryciem dachu? (dach kryty blachą)

Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Napisano
Cytat

Witam.
Na wiosnę startuje z budową według projektu Cztery kąty III z pewnymi zmianami.
W projekcie tego domu fundament jest planowany z bloczków betonowych ale ja zamieniłem na normalny lany.
Czy to dobra zmiana? Jakie są zalety fundamentu z bloczków?


Sam fundament jest zawsze "lany" - znaczy żelbetowy, natomiast ściany fundamentowe są zazwyczaj - murowane z bloczków betonowych. Jeżeli zamieniłeś ściany fundamentowe z murowanych na monolityczne (żelbetowe) - to czy dobrze zrobiłeś - trudno powiedzieć. Przy dobrych gruntach i braku podpiwniczenia - nie ma konieczności stosowania ścian fundamentowych żelbetowych. Zresztą większość ekip budowlanych nie ma stosownych szalunków do lania w/w ścian. Ściany fundamentowe - żelbetowe stosuje się przy kiepskich gruntach (ale może lepiej wtedy płyte fundamentową) , zastosowaniu piwnic - i wprowadzaniu tzw. ściany oporowej.... Architekt i konstruktor analizowali ten problem i co powiedzieli ???- czy to tylko twój wymysł???

Cytat

I drugie pytanie. Dom ten mam zamiar ocieplić styropianem o grubości 20cm z frezem. Czy to dobra grubość czy może przesada i 15cm by wystarczyło?
Dom będzie ogrzewany ogrzewaniem podłogowym z kotła na biopaliwo.


Zawsze im więcej warstwy izolacyjnej cieplnej - tym lepiej (ale to także jak rozumiem zostało przeanalizowane z architektem). Koszty wykonawcze nie tkwią w ilości ocieplenia a w samej wyprawie w/w ocieplenia (pozostałe warstwy w metodzie lekkiej mokrej) . Nie zastanawiaj się 20cm - to na dzień dzisiejszy norma. Trzeba pamiętać tylko o pozostałych czynnikach - wentylacji pomieszczeń.

Cytat

I czy na ścianie pomiędzy domem a garażem też dać 20cm styropianu? Czy może mniej?


Ja stosuje - 10cm. W garażu nie jest zakładana temperatura -16st, tak jak przy ścianie zewnętrznej.

Cytat

I ostatnie ile powinna wynieść robocizna do stanu surowego otwartego z pokryciem dachu? (dach kryty blachą)


Tu nie pomogę. Potrzebny kosztorys- albo przedmiar robót, gdzie określone są w/w wartości.

Pozdrawiam
Odwiedź moją stronę
Napisano
Cytat

Sam fundament jest zawsze "lany" - znaczy żelbetowy, natomiast ściany fundamentowe są zazwyczaj - murowane z bloczków betonowych. Jeżeli zamieniłeś ściany fundamentowe z murowanych na monolityczne (żelbetowe) - to czy dobrze zrobiłeś - trudno powiedzieć. Przy dobrych gruntach i braku podpiwniczenia - nie ma konieczności stosowania ścian fundamentowych żelbetowych. Zresztą większość ekip budowlanych nie ma stosownych szalunków do lania w/w ścian. Ściany fundamentowe - żelbetowe stosuje się przy kiepskich gruntach (ale może lepiej wtedy płyte fundamentową) , zastosowaniu piwnic - i wprowadzaniu tzw. ściany oporowej.... Architekt i konstruktor analizowali ten problem i co powiedzieli ???- czy to tylko twój wymysł???


Pozdrawiam
Odwiedź moją stronę



Architekt który adaptował projekt do działki powiedział że jeśli nie zamierzam domu sprzedawać to lepiej zrobić ściany fundamentowe monolityczne ponieważ bloczki lubią pękać i powstają pęknięcia w ścianach. Potem o dziwo to samo powtórzył właściciel firmy budowlanej. Więcej jak z tym jest? Bo z tego co wiem postawieni ścian z bloczków wychodzi taniej niż monolityczne.
Napisano
Cytat

Architekt który adaptował projekt do działki powiedział że jeśli nie zamierzam domu sprzedawać to lepiej zrobić ściany fundamentowe monolityczne ponieważ bloczki lubią pękać i powstają pęknięcia w ścianach. Potem o dziwo to samo powtórzył właściciel firmy budowlanej. Więcej jak z tym jest? Bo z tego co wiem postawieni ścian z bloczków wychodzi taniej niż monolityczne.



Pytanie - czy będzie piwnica w domu? Czy tylko to będą ściany fundamentowe zasypane z dwu stron - od zewnątrz i wewnątrz??
Bo jak będzie piwnica - to tak jak pisałam - jest to fragment muru oporowego (szczególnie przy dużej różnicy poziomów terenu wewnątrz i zewnątrz) - i ściana monolityczna - jak najbardziej wskazana.
Natomiast jeżeli - to tylko ściany fundamentowe , które są zasypane z obu stron - to po pierwsze nie maja prawa pękać a po drugie (jeżeli oczywiście grunty są odpowiednie) to nie ma takowych przeciwwskazań.
Ale - ja nie mam badań gruntowych i nie podpisuje się pod projektem. Więc jeżeli architekt i konstruktor - tak postanowili to trzeba się tego trzymać.

Pozdrawiam
Odwiedź moją stronę
Napisano
Cytat

Witam.
Na wiosnę startuje z budową według projektu Cztery kąty III z pewnymi zmianami.
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/czterykaty3/index.php

W projekcie tego domu fundament jest planowany z bloczków betonowych ale ja zamieniłem na normalny lany.
Czy to dobra zmiana? Jakie są zalety fundamentu z bloczków?

I drugie pytanie. Dom ten mam zamiar ocieplić styropianem o grubości 20cm z frezem. Czy to dobra grubość czy może przesada i 15cm by wystarczyło?
Dom będzie ogrzewany ogrzewaniem podłogowym z kotła na biopaliwo.

I czy na ścianie pomiędzy domem a garażem też dać 20cm styropianu? Czy może mniej?

I ostatnie ile powinna wynieść robocizna do stanu surowego otwartego z pokryciem dachu? (dach kryty blachą)

Z góry dziękuje za odpowiedzi.


Minimalna grubość izolacji w podłodze i ścianie to 30 cm -
Argument 20 cm jest na dziś... Czy dziś opłaca się więcej płacić tylko po ty by jutro nas nie było stać na ogrzewanie?
Cytat

Architekt który adaptował projekt do działki powiedział że jeśli nie zamierzam domu sprzedawać to lepiej zrobić ściany fundamentowe monolityczne ponieważ bloczki lubią pękać i powstają pęknięcia w ścianach. Potem o dziwo to samo powtórzył właściciel firmy budowlanej. Więcej jak z tym jest? Bo z tego co wiem postawieni ścian z bloczków wychodzi taniej niż monolityczne.


To szkodnicy nie budowlańcy!

DSC01446.jpg

Napisano
Te tabelki to znana i często zapodawana przez Pana TB manipulacja.

Takie wymogi są dla domów o powierzchni nieprzekraczającej 100m2 ogrzewanych tylko i wyłącznie „czystą” energią elektryczną.
Tam oszczędzają energie elektryczną i nie pozwalają na ogrzewanie elektrycznością domów gorzej izolowanych.

Dla pozostałych domów i sposobów ogrzewania, minimalne wymogi dot. przegród budowlanych są bardzo podobne (zbliżone) do naszych.

A tak na marginesie – od kilku lat ponad 90% nowobudowanych domów w Szwecji wyposaża się w pompy ciepła. icon_biggrin.gif

Ps. Ten wpis nie ma na celu zniechęcenia do takiej „izolacji termicznej” – ma na celu tylko i wyłącznie pokazanie czego ta tabelka dotyczy.
Napisano
Cytat

Takie wymogi są dla domów o powierzchni nieprzekraczającej 100m2 ogrzewanych tylko i wyłącznie „czystą” energią elektryczną.


Pan dalej nie chce zrozumieć zagadnienia. Im większy dom tym bardziej się opłaca niecentralne, że względu na zadaniowość i strefy.

A tabelka dotyczy ---- ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania - Pompa ciepła też jest ogrzewaniem elektrycznym i też może być używana w systemie niecentralnym ( tak jak ja to robię i do ogrzewania zasobnika - tak jak się to kiedyś robiło.

Cytat

Nowobudowane, Panie TB, nowobudowane - a nie w "starej substancji".
A że stare izolowane od srodka - zwłaszcza zabytkowe - to nic nowego, także u nas. icon_biggrin.gif


To nie jest prawda! To propaganda producentów pci.
Napisano
Ps. Aby było śmieszniej jest to rozwiązanie alternatywne dla domów o powierzchni do 100m2– bo BBR określa że ilość energii nie może przekraczać:
- domy w sumie 110kWh/m2/rok, a z klimatyzacją 130kWh/m2/rok,

- mieszkania 100kWh/m2/rok, a z klimatyzacją 120kWh/m2/rok

- domy jedno i dwurodzinne z bezpośrednim ogrzewaniem elektrycznym 75kWh/m2/rok a z klimatyzacją 95kWh/m2/rok
Napisano
Cytat

To nie jest prawda! To propaganda producentów pci.



Takie dane podaje w swoich oficjalnych dokumentach EHPA.
Kłamią i nikt ich nie pozwał? icon_biggrin.gif
Te dane publikuje też IEA (Międzynarodowa Agencja Energii) - też kłamie?
Napisano
Dom będzie nie podpiwniczony. W terenie o bardzo małym spadku terenu max 30 cm. Badania geologiczne zostały przeprowadzone i teren został zakwalifikowany jako łatwy nie wymagających żadnych dodatkowych prac przy posadowieniu domu.
Chciałem wybudować z tych bloczków ponieważ wyjdzie mnie taniej niż przy fundamencie monolitycznym. Ale teraz nie wiem co zrobić po tych ich informacjach które uzyskałem na temat bloczków.
Napisano
Cytat

Dom będzie nie podpiwniczony. W terenie o bardzo małym spadku terenu max 30 cm. Badania geologiczne zostały przeprowadzone i teren został zakwalifikowany jako łatwy nie wymagających żadnych dodatkowych prac przy posadowieniu domu.
Chciałem wybudować z tych bloczków ponieważ wyjdzie mnie taniej niż przy fundamencie monolitycznym. Ale teraz nie wiem co zrobić po tych ich informacjach które uzyskałem na temat bloczków.


Witam ponownie.
Przy dobrych gruntach i bez podpiwniczenia stosowanie ścian fundamentowych żelbetowych jest raczej nieuzasadnione. Jest jeszcze kierownik budowy, który podejmuje decyzje i wpisem do dziennika budowy może takie zmiany zaakceptować (zmiana ścian fundamentowych żelbetowych - na murowane z bloczków betonowych).
Bo my tu możemy sobie gdybać - ale odpowiedzialność jest po stronie projektanta i kierownika budowy .

Pozdrawiam
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...