Skocz do zawartości

Okna w ścianie 3W


Recommended Posts

Ponieważ w przypadku montażu okna w ścianie trójwarstwowej, powinno ono być osadzone dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia i mocowane do ściany nośnej za pomocą kotew. Więc raczej po wymurowaniu ściany elewacyjnej. Zresztą ścianę trójwarstwową można wykonywać na dwa sposoby:

- Jednoetapowo. W murze trójwarstwowym można układać wszystkie jego warstwy równocześnie. Oczywiście wiąże się to z osłanianiem kolejno wznoszonych fragmentów ścian przed zabrudzeniem lub opadami atmosferycznymi.

- Dwuetapowo. Warstwę nośną muruje się z dowolnego materiału, najlepiej od razu mocując w niej kotwy. Izolację i elewację można układać dopiero na etapie wykończenia budynku. Wznoszenie ściany warstwowej w dwóch etapach umożliwia rozłożenie w czasie wydatków na materiały i robociznę.
Link do komentarza
Czemu nie zrobić nośnej ściany zewnętrznej, grubszej izolacji i paraizolacja i np. 2 centymetrowej wewnętrznej ściany z betonu lub fermacella? I okna łatwo zamontować... Wewnętrzna ściana nośna odprowadzi ciepło do fundamentu i gruntu pod domem. Minimalna ekonomiczna grubość izolacji to 30 cm ( 0,1W/m2xK) ale nawet te symboliczne 15 cm bez paroizolacji, będzie wilgotne.
Link do komentarza
Cytat

I jak to się trzyma w tej izolacji?


Zwykle ustawiają okna na 2 kawałkach drewna (np. kawałkach łaty) wspartych na murze nośnym i osłonowym, ponad warstwą izolacji termicznej.
Okno mocowane jest kotwami i szczeliny wypełniane są pianką. Gdy pianka złapię wszystko nabiera sztywności.
Niektórzy wybijają wówczas podłożone drewniane poprzeczki i otwory po nich również uzupełniają pianką - na ogół firmy "okniarskie" nie zalecają jednak takiego postępowania - mostek termiczny przez te dwa kawałki drewna jest minimalny, a pewność, że nic nie ulegnie z czasem "deformacji" znacznie większa, gdy okna mają pozostawione punkty podparcia.
Link do komentarza
Okna w ścianie trójwarstwowej można mocować albo w przekroju ściany nośnej (przy jej zewnętrznej krawędzi albo po obramowaniu ościeża płytą OSC lub cementowo-zrębkową w grubości izolacji. Publikowane często zalecenia osadzenia okien w izolacji bez obramowania spowodują (zwłaszcza przy dużych powierzchniach oszklenia "osiadanie okna" ze wszystkimi tego konsekwencjami. Okna wstawia się po wymurowaniu ściany elewacyjnej, która powinna tworzyć węgarek zachodzący ok 1 cm na ramę okienną.
Link do komentarza
Przy podanej grubości ocieplenia (15cm) proponuję montować okna w warstwie izolacji termicznej w sposób zapewniający stabilność i trwałość takiego zamocowania.

Dobrym rozwiązaniem są elementy systemowe, np. wspomniany JB-D. Należy pamiętać o doborze odpowiedniego rodzaju kołków montażowych do materiału z którego wykonane są ściany konstrukcyjne. Możliwe jest stabilne zamocowanie dużego obciążenia nawet w ścianach z lekkich odmian betonu komórkowego, np. z Ytonga. Wykonanie ścian konstrukcyjnych z Silki pozwoli na zamocowanie w ścianie b. dużych okien czy drzwi tarasowych.

Warto moim zdaniem zadbać o odpowiednie zaizolowanie okna termicznie poprzez odpowiednie wykonanie węgarka - nachodzącego na okno ok. 2-3 cm klinkieru z warstwą docieplenia. Proponuję również montować okna z wykorzystaniem systemów 3w składających się z foli paroszczelnej, pianki poliuretanowej i foli paroprzepuszczalnej, np. I3
Link do komentarza
Analizując wypowiedzi forumowiczów nie pozostaje nic innego jak przychylić się do ich stanowiska co do tego, gdzie i jak powinny być zamocowane okna w ścianie trójwarstwowej, której warstwa zewnętrzna wykonana jest z cegły klinkierowej. Umiejscowienie okna w płaszczyźnie izolacji termicznej spowodowane jest koniecznością zminimalizowania strat ciepła powstających na liniowych mostkach termicznych. Obawy o możliwość czy też pełną poprawność wspornikowego w tym przypadku montażu okien uznajmy za technicznie już opanowane. Taki sposób montażu uznajmy więc za właściwy.

Pytanie początkowe, które jest przedmiotem naszych rozważań dotyczy nie tego jak zamontować okna, tylko tego kiedy je zamontować w aspekcie prac prowadzonych nad warstwą zewnętrzną ściany, wykonywaną z cegły elewacyjnej(klinkierowej).

Kiedy więc należy przystąpić do montażu okien? Odpowiedzi będzie kilka. My zaś wybierzmy tą najwłaściwszą, gdyż to właśnie przy takim rozwiązaniu unikniemy wielu czyhających na nas błędów czy trudności. Najwłaściwsze podejście to takie, w którym montaż stolarki okiennej i drzwiowej następował będzie po wykonaniu warstwy elewacyjnej z cegieł klinkierowych. Pamiętajmy, że bardzo istotnym parametrem oceny elewacji klinkierowej jest estetyka jej wykonania. Mając na uwadze tą estetykę naturalnym stanie się dla nas, że powinniśmy unikać sytuacji , w których staniemy przed koniecznością docinek cegieł ze względu na dopasowanie elewacji do zamontowanego wcześniej okna.

Korzystniejszym będzie wcześniejsze wymurowanie elewacji z zachowaniem pełnej jej estetyki a następnie zamontowanie okien z ewentualną możliwością niewielkiej korekty ich umiejscowienia w płaszczyźnie ściany. W przypadku, gdy zamówiliśmy lub dokonaliśmy już zakupu stolarki okiennej i drzwiowej takie rozwiązanie będzie najwłaściwsze. Rozwiązaniem jeszcze właściwszym jest zamawianie stolarki po wykonaniu ściany osłonowej z klinkieru


mgr inż. Janusz Ositek
doradca techniczny
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...