Skocz do zawartości

materiał na sciany 2-warstwowe


Recommended Posts

Cytat

Pan rozwala dalej snpoki.


O ile wiem, to przy ścinaniu zboża sierpem tworzono dokładnie takie same snopy, jak przy ścinaniu kosą. icon_biggrin.gif

Zatem, chodzi o metodę i metodykę tworzenia domów tzw. energooszczędnych, a ta wymaga solidnych obliczeń (jak zawsze), a nie wróżenia z fusów. Tego Pan nie może czy nie chce pojąć?
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Gdyby tak koszt uzyskania kWh był proporcjonalny do kosztów ogrzewania to nie byłoby problemu. Zawsze można rozpoznać, że nie zna się na temacie ktoś kto porównuje koszt kWh. jest takich "fachowców" cała masa.
Twórca NAPE prof. K. Żmijewski powiedział: im mniej potrzeba energii tym tańsze są jej droższe źródła. Jak to się ma do Pana „teorii”? Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

ten czlowiek ne poprestanie widocznie tak lubi icon_biggrin.gif


Postep, coraz mniej ludzi lubi odprowadzać ciepło ścianą przez fundament do gruntu i gromadzić w ścianie wilgoć- radzę zmierzyć zawilgocenie styropianu po 2 czy 5 latach. Izolacja termiczna za notorycznym odbiornikiem ciepła to tylko niewiedza, natomiast izolacja termiczna niezabezpieczona paroizolacją to nieodpowiedzialność. I jak pisał JBZ IM GRUBSZA IZOLACJA TYM WIĘKSZY PROBLEM Z WILGOCIĄ. Dopóki izolujecie stosujecie Panowie symboliczne namiastki izolacji, 10-15 cm problem będzie niewielki, ale gdy zaczniemy izolować – to się sami przekonacie. Dodam, że minimalna ekonomiczna izolacja to 0.1 W/m2 xK czyli około 30 cm. ( coś jak j-j)
Link do komentarza
Cytat

Postep, coraz mniej ludzi lubi odprowadzać ciepło ścianą przez fundament do gruntu i gromadzić w ścianie wilgoć- radzę zmierzyć zawilgocenie styropianu po 2 czy 5 latach. Izolacja termiczna za notorycznym odbiornikiem ciepła to tylko niewiedza, natomiast izolacja termiczna niezabezpieczona paroizolacją to nieodpowiedzialność. I jak pisał JBZ IM GRUBSZA IZOLACJA TYM WIĘKSZY PROBLEM Z WILGOCIĄ. Dopóki izolujecie stosujecie Panowie symboliczne namiastki izolacji, 10-15 cm problem będzie niewielki, ale gdy zaczniemy izolować – to się sami przekonacie. Dodam, że minimalna ekonomiczna izolacja to 0.1 W/m2 xK czyli około 30 cm. ( coś jak j-j)



ok
Link do komentarza
Cytat

Postep, coraz mniej ludzi lubi odprowadzać ciepło ścianą przez fundament do gruntu i gromadzić w ścianie wilgoć- radzę zmierzyć zawilgocenie styropianu po 2 czy 5 latach. Izolacja termiczna za notorycznym odbiornikiem ciepła to tylko niewiedza, natomiast izolacja termiczna niezabezpieczona paroizolacją to nieodpowiedzialność. I jak pisał JBZ IM GRUBSZA IZOLACJA TYM WIĘKSZY PROBLEM Z WILGOCIĄ. Dopóki izolujecie stosujecie Panowie symboliczne namiastki izolacji, 10-15 cm problem będzie niewielki, ale gdy zaczniemy izolować – to się sami przekonacie. Dodam, że minimalna ekonomiczna izolacja to 0.1 W/m2 xK czyli około 30 cm. ( coś jak j-j)


Mój teść po 8 latach ma juz stechlizne w pomieszczeniach typu łazienki, pralnia. styropian 10 - pustak 24 - wełna 5 - płyta kg, brak wentylacji mechanicznej. Myślę że ma Pan rację, tylko jak izolować 30cm?
Link do komentarza
Cytat

Widzę że na forum ostro potępiają paroizolację murów. Tymczasem...[attachment=7972:1sciana.pdf] oraz wersja bez paroizolacji...[attachment=7973:2sciana.pdf]. Widać gdzie będzie się moczyć. Proszę wszystkich o poważny komentarz do tych wykresów dla przegrody.


Wolę praktykę i miernik. Przy izolacji lepszej od 0.2 W/m2 xK - z paroizolacją styropian lub wełna miały do 1% zawilgocenia przy braku paroizolacji minimum 4%!
To łatwo sprawdzić.
Zawilgocenie po każdej zimie, w coraz mniejszym stopniu, ale przyrasta. Największe jakie ( wagowo ) udało mi się stwierdzić to 7% styropian. Nigdzie też nie mogę dowiedzieć się „nasycenia” styropianu, dla drewna podaje się 30% .
Link do komentarza
Cytat

Widzę że na forum ostro potępiają paroizolację murów. Tymczasem...[attachment=7972:1sciana.pdf] oraz wersja bez paroizolacji...[attachment=7973:2sciana.pdf]. Widać gdzie będzie się moczyć. Proszę wszystkich o poważny komentarz do tych wykresów dla przegrody.

Pewnie nie jest dla ciebie problemem wykonanie wykresu dla takiego układu warstw (od zewnątrz):
styropian 25cm,
gazobeton 24cm,
płyta g-k 1,25cm
Pozostałe parametry proponuję pozostawić bez zmian.


Cytat

Nigdzie też nie mogę dowiedzieć się „nasycenia” styropianu, dla drewna podaje się 30% .

Pewnie można uzyskać nawet 80% objętościowo, czyli ~2500% wagowo, nasycenia (styropian zanurzony w wodzie, ciśnienie obniżone za pomocą pompy próżniowej i styropian najpierw odda powietrze z porów, a potem w to miejsce wejdzie jak w gąbkę woda).
Zawilgocenie styropianu 7% wagowo, odpowiada zawartości wilgoci objętościowo ~0,2%.
Link do komentarza
Cytat

Pewnie nie jest dla ciebie problemem wykonanie wykresu dla takiego układu warstw (od zewnątrz):
styropian 25cm,
gazobeton 24cm,
płyta g-k 1,25cm
Pozostałe parametry proponuję pozostawić bez zmian.



[attachment=7974:sciana3.pdf] Co się stanie ze styropianem kiedy ta wilgoć zostanie poddawana na przemian wysokim temp. w lecie i niskim w zimie przez parę lat? Czy nie zrobi się zwykła imitacja izolacji? Zastanawiam się ponieważ mam zamiar kupić projekt domu i rozpocząć budowę. Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.

sciana3.pdf

sciana3.pdf

Link do komentarza
Cytat

[attachment=7974:sciana3.pdf] Co się stanie ze styropianem kiedy ta wilgoć zostanie poddawana na przemian wysokim temp. w lecie i niskim w zimie przez parę lat? Czy nie zrobi się zwykła imitacja izolacji? Zastanawiam się ponieważ mam zamiar kupić projekt domu i rozpocząć budowę. Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.


Patrząc na zużycie energii - TO PYTANIE JEST RETORYCZNE - domów ocieplonych bez paroizolacji stoi aż nad to do badań. A i zużycie - powyżej 70kWh/m2!!!!! mówi samo za siebie. Skuteczna izolacja to wróg ogrzewania… stąd taka walka z suchą, grubą i zamkniętą izolacją.
Link do komentarza
Cytat

Co się stanie ze styropianem kiedy ta wilgoć zostanie poddawana na przemian wysokim temp. w lecie i niskim w zimie przez parę lat? Czy nie zrobi się zwykła imitacja izolacji?

Powyżej miałeś podaną spotykaną wilgotność takiej izolacji : 7% wagowo, czyli ~0,2% objętościowo.
Spróbuj zrobić eksperyment. Weź butelkę np. 0,5l i wlej do niej 0,2% objętości wody (1ml). Zamknij tę butelkę, a następnie zamrażaj ją, podgrzewaj do temperatury ~70st. C (tyle może być latem tuż pod powierzchnią warstwy elewacji).
Podziel się z nami wynikami tego eksperymentu. Jak myślisz, czy uda Ci się zniszczyć tę butelkę?
Link do komentarza
Cytat

Pozostaje pytanie, czy sposób wykończenia ściany (np. malowanie) jest paroizolacyjny, czy paro przepuszczalny – bo jakoś ten aspekt jest cały czas pomijany.


dokładnie
tak z brzegu
Cytat

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla tynków wapiennych wynosi 7, dla tynków cementowo-wapiennych 19, a dla tynku cementowego 25. Dla tynków akrylowych współczynnik ten wynosi powyżej 110

Link do komentarza
Cytat

Powyżej miałeś podaną spotykaną wilgotność takiej izolacji : 7% wagowo, czyli ~0,2% objętościowo.
Spróbuj zrobić eksperyment. Weź butelkę np. 0,5l i wlej do niej 0,2% objętości wody (1ml). Zamknij tę butelkę, a następnie zamrażaj ją, podgrzewaj do temperatury ~70st. C (tyle może być latem tuż pod powierzchnią warstwy elewacji).
Podziel się z nami wynikami tego eksperymentu. Jak myślisz, czy uda Ci się zniszczyć tę butelkę?


Myślałem że ktoś poda gotową odpowiedź. Ja nie mam czasu na doświadczenia, niestety. Natomiast rozpatrywałbym raczej wilgoć między wieloma zwartymi butelkami a nie w butelce. Ale to na marginesie... Może ktoś da jednoznaczną odpowiedź jak wygląda eksploatacja styropianu na przestrzeni 15 lat na przykład w takich warunkach jak w przegrodzie zaproponowanej przez ciebie. Chcę się dowiedzieć jaki będzie najlepszy mur przed zakupem projektu. Chodzi o aspekt eksploatacji ścian i jak z paroizolacją? Z góry dzięki Edytowano przez dux133 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Myślałem że ktoś poda gotową odpowiedź. Ja nie mam czasu na doświadczenia, niestety. Natomiast rozpatrywałbym raczej wilgoć między wieloma zwartymi butelkami a nie w butelce. Ale to na marginesie... Może ktoś da jednoznaczną odpowiedź jak wygląda eksploatacja styropianu na przestrzeni 15 lat na przykład w takich warunkach jak w przegrodzie zaproponowanej przez ciebie. Chcę się dowiedzieć jaki będzie najlepszy mur przed zakupem projektu. Chodzi o aspekt eksploatacji ścian i jak z paroizolacją? Z góry dzięki


Jeszcze należy dodać że butelki winny być wykonane z polistyrenu a butelek z tego materialu sie nie wykonuje bo posiada bardzo niski udar.

Cytat

Pozostaje pytanie, czy sposób wykończenia ściany (np. malowanie) jest paroizolacyjny, czy paro przepuszczalny – bo jakoś ten aspekt jest cały czas pomijany.


Producenci prefabrykatów też pomijają ten aspekt i jednak stosują paroizolację (np. płyty tektalan)
Link do komentarza
Cytat

czytać to mnie nie ucz,
lepiej naucz się pisać
to napisałeś

co ma piernik do wiatraka


acha prefabrykat to dla ciebie tylko gotowa konstrukcja? tak? gotowa płyta izolacyjna z paroizolacją to już nie jest prefabrykat budowlany? tak to rozumiesz? to tak jak z tymi butelkami z polistyrenu spienianego itd...itd... daj pan luz. Moze wypowie sie ktos inny jednak.
Link do komentarza
aaa, to już jest prefabrykat budowlany?
to może wysłów się porządnie i określ jednoznacznie o co Ci chodzi, kiedy coś piszesz
bo tektalan to pojęcie dość ogólne, są różne typy czyli przeznaczenie

wg takiej nomenklatury, którą tu się zasłaniasz, to każdy materiał budowlany jest prefabrykatem, ba nie tylko budowlany
Link do komentarza
Cytat

aaa, to już jest prefabrykat budowlany?
to może wysłów się porządnie i określ jednoznacznie o co Ci chodzi, kiedy coś piszesz
bo tektalan to pojęcie dość ogólne, są różne typy czyli przeznaczenie

wg takiej nomenklatury, którą tu się zasłaniasz, to każdy materiał budowlany jest prefabrykatem, ba nie tylko budowlany


Po co sie przepychac czy puszyć. Proszę o pomoc i tylko tyle. Odnośnie prefabrykatów to mamy: ściany, stropy, nadproża, i całe mnóstwo. Sensowna podpowiedź bajbaga'i i za nią dzięki. Jeżeli nie izolować pary to jak z eksploatacją styropianu? - ponawiam pytanie. Edytowano przez dux133 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...