dedert

Chodzi mi o ocieplenie nadproża pod skrzynkę rolet zewnętrznych żeby nie było mostków. Skrzynka ma w oknach tarasowycj grubość 18 cm i wspornik na 2 cm styro na wierzchu. A będzie przymocowana do gołego nadproża więc będzie to mostek i to właśnie nadproże chcę ocieplić, ewentualnie zrobić rolety montowane na poszerzonych ościeżnicach okien ale w tym celu musiałbym podwyższyć nadproża o ok 16-18 cm a nie wiem czy mi miejsca starczy bo jak liczę to nadproża wylewane musiały by mieć 15 cm wysokości, nie wiem czy to nie za mało

O ciepłych roletach wspominałem mu wcześniej tylko ze on zaplanował system Colos L który jak się okazał wcale nie jest najcieplejszy, ale mimo to w moim projekcie nie ma szczegółów opisanych i kierbud przyjezdza z gotowymi rozwiązaniami. To u niego był robiony projekt, znaczy u jego pracowników. Bez obaw. Sam niczego nie zmienię póki on na to nie pozowli. Tutaj tylko chcę zasięgnąć informacji

Oczywiście czuwa kierownik i o wszystkim wie i przygotuje dokumentację. Jeśli chodzi o ocieplanie nadproży to stosuje się to jak widzę bez żadnych obaw, nawet w sieci można znaleźć porady że umieszczenie xps 5cm przed zalaniem nie osłabia podciągów. Oczywiście w kwestii narożnych podciągów nie będę sam kombinował i zobaczę co powie kierownik. Ale chyba też ocieplę 5cm

Rolety okien tarasowych będą miały 18 cm grubości i jakieś 2 cm wypustki na umieszczenie styro na skrzynce więc będzie na styk. A 25 cm styro na cały dom nie widzi mi się dawać żeby zasłonić rolety. Myślałem o roletach mocowanych na poszerzonych ościeznicach ale to muszę znaleźć dodatkowe 16-18 cm pod nadprozami, a w przypadku solidnych wylewanych podciągów będzie problem. Musiałbym je odchudzić z 50 czy 45 cm do ok 30 a to może być za mało by było solidne

Pokazywałem jako przykład że przy oknach narożnych często widać słupy wylewane na krawędziach okien, zdjęcia nie moje, wtedy miałem tylko strop na piwnicy. A kierbud stwierdził żeby żadnych słupów nie dawać tylko zrobić solidne podciągi. Słup zimny miałem na myśli ze od strony ościeżnicy może przemarzać tak mi się wydaje, bo okno będzie do niego dolegać. No ale pewnie się mylę. A co do rolet to może i faktycznie w miejscu wykuszu dać 25cm, przecież to nie będzie widać bo to tylko 1x3m będzie miał grubszy styro. Rolety chce ciepłe podtynkowe, te nad ościeżnicami które mają styczność z wnętrzem poprzez chociazby klapę rewizyjną są ponoć zimne bo mają tylko cienką warstwę styro w środku a temp w takiej rolecie jest taka jak na zewnątrz i z tego co wiem podtynkowe lub montowane na poszerzonych ościeżnicach są najcieplejsze. Tylko muszę nadproża ocieplić, ale mogę to zrobic przy wylewaniu czyli dać 4-5 cm XPSa do każdego nadproża. I tak właśnie czynię przed każdym etapem. No własnie nie nad wąskim tylko nad narożnymi jak tutaj (oczywiście nie narysowałem stropu ani wieńca żeby było czytelniej, ale będzie to lane razem. Wieniec opuszczony 25 lub 20 cm) Coś podobnego do tego ze zdjęcia z sieci ale nie wiem czemu tutaj wieniec jest nad podciągiem, przecież to chyba powinno być jedno, czyli w linii i łączone z wieńcem na końcach? Ale zastanawiam się czy nie połączyć podciągów z wieńcem wykuszu, czyli tak:

Mix to chodzi o to że są włókniny w 80% polietylen i reszta polipropylen (ale bez poliestru chyba). Ale nie wiem czy gdzieś takie dostane. Generalnie to chciałbym kupić to w jakimś fachowym sklepie a nie na allegro, ale nikt tu nic nie polecił. Co do jej grubości, to ktoś chyba tu napisał by nie dawać więcej jak 150-160g bo geowłóknina musi mieć swój litrarz przepuszcalności wody i za gruba szybko się zamuli, tak chyba to zrozumiałem. Czy poleci ktoś sposób jak zaznaczyć spadki? Sznurkiem malarskim na smarowanych bitumem ławach? Ktoś wspominał o jakichś wbijanych z boku kołkach ze sznurkami, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. No i o ile podwyższać rury za studzienkami rewizyjnymi? Bo boję się że mi znowu wbije się w rurę kanalizacyjną.

Doszliśmy do wniosków że zrobimy solidne podciągi (40x35 lub 50x35cm) nad oknami narożnymi zbrojone 4x20mm górą i 4x16mm dołem, strzemiona co 12 cm, zaginane na końcach, spawane do wieńca. A w miejscu wykuszu gdzie na rysunku są słupy murowane wkleję pręty/startery na kotwy chemiczne (myśle o Hilti HY-200A), 4x12mm (a może 4x16mm? - tylko czy wtedy pręty w słupach muszą też być 16 czy tylko startery mają takie być?). I teraz pytania. Takie słupy na pewno będą zimne, one same będą mieć wymiary 25x25 cm i na to dojdzie 20cm izolacji (ale pewnie dam XPS) z tym ze tylko na zewnątrz, a co z miejscem łączenia z oknami? Czy to się jakoś ociepla w trakcie wylewania, czy przed montażem okna dać ze 2 cm XPSa? Te okienka boczne będą dosyć małe (w projekcie jest 40x200 ale chyba zrobię do samej ziemi 40x230) i na dodatek przysłonięte grubym styropianem elewacyjnym 20 cm (dlatego jest jeszcze obmurówka 23 cm do której dojdzie styro). Czy są może jakieś inne rozwiązania, ciepłe słupy, jakieś metalowe słupy (wtedy bym mógł powiększyć te wąskie okienka). Czy może po prostu w tym miejcu zrobić montaż okna w warstwie ocieplenia? Tylko wtedy znowu nie schowam rolet zewnętrznych.

Reasumując sprawę geowłóknin. Są głównie dwa rodzaje: * Polietylenowe, Polipropylenowe - wytrzymałe ale nieodporne na UV * Poliestrowe (PES) które są odporne na UV ale słabsze wytrzymałosciowo od PP, a wiadomo, jak ma to być obsypane kamieniami i ziemią to chyba się średnio nadadzą. Więc do drenażu najlepiej zastosować Polietylenowe lub Polipropylenowe lub najlepiej mix tych obu o gramaturze 150? Czy ktoś poleci jakąś rzetelną markę albo sklep gdzie można kupić? Widząc natłok tych włóknin na allegro trudno mi uwierzyć ze sprzedawcy sprzedają to co w opisie

Czyli na bloczek betonowy i ceramikę dziurawkę nie dajemy nic?

Nie wiem. Myślałem że może chodzi o to iż gazobeton ma słabszą wytrzymałość na ściskanie niż ceramika? Chociaż mój H+H ma w papierze 5Mpa. Czyli na gotowych nadprożach strunobetonowych wewnątrz domu (działówki i nośne) stosować ceramikę? Może być dziurawka? W piwnicy na ścianach działowych 12 cm z ceramiki dziurawki (chociaż zastanawiam się czemu z ceramiki kazał, może chodzi o chłonność wilgoci) nie dawałem nic pod nadproża.

Mam pytanie odnośnie nadproży i tym samym podciągów wylewanych stosowanych przy oknach narożnych. Dom budowany z bloczka gazobeton H+H gęstość 500 i 600. Będę miał okno i taras narożny bez słupka czyli podciąg nad nimi będzie solidnie zbrojony prętami 4x 20mm górą i dołem 4x16mm łączone strzemionami 6mm co 12 cm. Grubość 40x35. Z racji tego że mam gazobeton kierbud powiedział że w tym wypadku muszę oprzeć je na poduszce z ceramiki (cegła pełna lub dziurawka) bądź cementowej. Ale z tego co widzę ze zdjęć w sieci nie spotkałem się z czymś takim. Czemu miała by służyć taka poduszka? Przykładowe zdjęcie z sieci: Czy to samo się tyczy nadproży strunobetonowych nad drzwiami i zwykłymi oknami? Przy okazji chciałem zapytać o nadproża strunobetonowe firmy Grzybowski. Czy to normalne że do wykonania ich stosują jakiś węgiel? Wydłubałem kilka sporych kawałków a widzę że jest ich sporo więcej. Miałem w piwnicy nadproża Konbet i nie spotkałem się z czymś takim.

Nie ale widziałem że ktoś dawał folie do poziomu drenażu żeby tą skroploną wodę odprowadzić prosto do drenów

No to po co robiłem fasetki na murze skoro są one teraz zakryte? W kwestii odpływania wody górnej poziomej powierzchni ław, są one przykryte papą, a że ławy miały jakieś strupy to i są zakrzywienia więc woda całkowicie nie spłynie, to pewne. Myślę że zatrzyma się w miejscu pianki bo fasetka dalej nie przepuści. Czy kubełkową folią mam wyjechać poza krawędź ław? Będzie to o tyle trudne że mam jeszcze jakieś 5 cm do krawędzi ja widać na zdjęciu. W co do włókniny to czytałem że za grubej też nie można bo będzie słabo przepuszczalna i taka 150-160g powinna być w sam raz. Gdzie poza allegro można kupić pewną geowłóknine?

Tak wyglądają miejsca styku ławy z XPSem. Myślę że jak dostanie się tu woda to będzie stała i podchodziła przez piankę. Czy uważacie żeby lepiej zrobić te fasetki z masy KMB by woda sobie spływała i nie podchodziła za XPSa?

Czyli poprawne jest łączenie działówek na chudziaku poprzez pręty? Chudziaka nie zbroiłem bo podobno przy 5cm się zbroi, a mój miał 10 czy 12 cm grubości. Na pewno zabije deskami i wykorzystam pozostały xps do ocieplenia otworów wewnątrz. Co do pospółki to była zasypywana warstwami, ubijana ciężką zagęszczarką york. Podsypka to specjalnie wyszukana w żwirowni czerwonawa stosowana pod mosty. Przyjechała wilgotna. Nie laliśmy dodatkowo wody, ale słyszałem że im więcej wody tym lepiej się zagęści. W każdym bądź razie tą samą podsypką wyrównywałem dookoła ław i ubijałem ręcznie babą a dziś jest twarda jak kamień, więc myślę że pod chudziakiem jest dobrze zagęszczone. Przy okazji nie wiem czy hydraulik dobrze zrobił ale nie zakopał rur kanalizacyjnych po całości w podsypce tylko część jest w podsypce a część w chudziaku. Niektóre te najwyższe są zaledwie 2 cm od chudziaka i w tych miejscach pojawiły się rysy/pęknięcia. Czy tak się zatapia rury czy lepiej było by zasypać po całości podsypką? U mnie nie chciał dać rur za nisko żeby uzyskać spadek z piwnicy do oddalonej o 12 m studzienki. Wyglądało to tak:

No ale czy chudziaka nie na prawa siąść ot tak po prostu? Gdyby np. podsypka była słabo zagęszczona? A piwnica w tym roku nie będzie miał okien ani drzwi więc myślę że zimą będzie tam mróz.

Ok, działówki na parterze przewiązaliśmy na przekładke z nośnymi co 2 warstwę. Ale nurtuje mnie teraz co z działówkami w piwnicy na chudziaku. Tam są lekkie ceramiczne działówki 12cm. Daliśmy tylko na pręty co drugą warstwę . I co się stanie z tymi ścianami gdy będzie pracował chudziak, który może się opuścić lub ponieść podczas zimy. Czy ściany pękną w miejscu prętów, będą wisieć?

Nie o to mi chodziło. Tylko podczas przenoszenia bloczka może zostawili otwór żeby palce wyjąć. Ale ekipa jakoś sobie radzi. Kierownik też nie wie czemu tak.

A orientuje się ktoś czemu bloczek h+h odmiana Gold + ma niesymetryczne pioriowpusty? Po jednej stronie są rowki z po drugiej jeden wypust i znowu rowek. Powinny być dwa wypusth. A tak mam otwór przelotowy po złożeniu bloczkow. Kieszenie są z kolei schowane więc żeby ustawić bloczek trzeba wyjść jedną rękę bo inaczej palec przycisnie.

Witam. Buduje dom podpiwniczony. Obecnie piwnica już stoi i startujemy z partnerem na stropie monolitycznym. Bloczki gazobeton na zaprawie cienkowarstwowej. Jak w takim przypadku na monolicie łączy się działówki grubości 11,5cm z nośnymi zewnętrznymi 24cm? Obydwa to gazobeton, nośne są gęstości 600, działowe 500. Majster proponuję wiązać na przekładkę (w piwnicy były co 3 na kotwy z pręta 6mm). Wszędzie gdzie widzę na filmach robi się na blachy, pręty lub do listwy. Tylko że na chudziaku. A jak jest z monolitem? Czy pod oknami (lub w innych miejscach) trzeba stosować zbrojenie typu murfor?

Ok, czyli zostawię same rury. Bo już myślałem żeby kupować taki biały rękaw na allegro. A czy gramatura geowłókniny na spód kamyków jest ok? 160g, taką znalazłem na allegro bo w sklepie mieli tylko 0,5m a tym nie owinę na raz wszystkich kamieni i szukam takiej o szerokości 2m. https://allegro.pl/oferta/geowloknina-160g-2m-x-50m-wloknina-drenaz-8292793268 Ewentualnie taka 200g. Coś takiego kolega przywiózł mi z Niemiec i wiem że jak jest suche to długo nasiąka wodą, ale w ziemi pewnie zawsze będzie wilgotne. https://allegro.pl/oferta/geowloknina-wloknina-drenaz-200g-2x50m-wyprzedaz-8097190027 Jeśli już jesteśmy przy drenażu to mam pytanie odnośnie XPS. Nie będę nakładał siatki i kleju bo mi odradzano, XPS jest wodoodporny (chociaż byli tacy co mówili że mi się w XPS myszy zalegną i siatka z klejem ma przed tym chronić więc już sam nie wiem). Jedynie pianka na którą kleiłem XPSa może wodę przepuszczać. Stąd pytania: 1. Przed nałożeniem masy KMB zrobiłem fasetki z masy PCC do odprowadzana wody z narożników. Jaki one miały sens jeśli teraz są one przykryte XPSem (który musiałem zfazować w tych miejscach) 2. Kierownik doradził mi żeby zrobić jeszcze fasetki z masy KMB na XPS tuz przy ławie żeby woda nie wchodziła dołem. Ale ja tak sobie myślę że może lepiej to zostawić bo jeśli w razie czego za XPSem znajdzie się kiedykolwiek woda to dołem wyjdzie poprzez piankę. A jak zakleję masą KMB to w tym miejscu będzie pewnie stała No i jednak wybiorę z okolić ław tą naleciałą z deszczu glinę aż do pojawienia się pospółki (która tak na prawdę jest wstępnie płukanym piaskiem) a na to wysypię i ubiję mocno moją dobrą podsypką zagęszczającą bo gdzieś tak znalazłem informację żeby pod kamienie dać podsypkę. Chociażby z tej uwagi że jak zostawię glinę to jej nie zagęszczę a muszę mieć poziom pod rury inaczej glina z czasem sama mi się zagęści i mogę utracić spadki, porobić się dołki w miejscu gdzie będzie np więcej gliny. I na tą dobrze ubitą podsypkę ułożę włókninę i zasypię żwirem ok 10 cm (chociaż w okolicy rury kanalizacyjnej nie wyjdzie mi 10 cm) na to rury i zasypane ok 30-50 cm lub więcej jak mi żwiru starczy. A pod rury rewizyjne wykopię dołki ok 50 cm, ułożę i wypoziomuje bloczki 12 cm, zaleję betonem i od razu na tych bloczkach ułożę rury żeby je beton oblał dookoła i w środku czyli żeby było szczelne. Oczywiście jak zdążę to będzie to beton z gruszki a jak nie to ręcznie. Rury rewizyjne 315, nie wzmacniane. Dopiero studnię chłonną (zbiorczą) kupię wzmacnianą bo będzie na działce więc może zdarzyć się po niej jeździć. Myślę o 80cm karbowanej.

Chodzi mi o przemarzanie w studzience rewizyjnej, która od mrozu chroni tylko klapa. Tak samo jak przemarzaja studnie wodomierzowe, to jest częsty przypadek, pomimo ocieplenia przy dużych mrozach jest przemarzanie. Kupiłem rurę bez geowlokniny (żeby lepiej się oczyszczała jak tu ktoś radził) , mam zamiar dać jakąś geowloknine pod kamień i owinąć całość. Czy taka 160g będzie ok? Chciałem kupić kolanka na narożniki ale sprzedawca powiedział że rura jest elastyczna i sama się ułoży. No okaże się. Mam kamień nieplukany 6-32 bo był o połowę tańszy. Jest sens go płukać? Może co jakiś czas przy sypaniu będę podlewać kopiec wodą z węża. Bo przecież nie jestem w stanie dokładnie wypłukać 26t kamyków

A co z przemarzaniem w takiej studzience? Czy klapa od niej jest ocieplona? Pod nią będzie glina, która jak wiadomo jest gruntem mocno wysadzinowym. Okolice ławy też mogą przemarzać.

Odbierająca wyżej od doprowadzającej? Ale wtedy woda w rurze doprowadzającej może zawsze stać bo odprowadzająca nie zbierze z jej poziomu czy nawet poniżej jej. Jest w necie jakaś dokładna instrukcja do tego czy to raczej informacja dla wtajemniczonych? To ja musiałbym mieć 10 studzienek bo tule mam narożników z wykuszem i zejściem do piwnicy wliczając.

no wiem, ta co wchodzi powinna byc wyżej od tej co odbiera. Apropo tych studzienek wszędzie gdszei szukam mają tylko dwie studzienki. W najwyższym punkcie i na wylocie z osadnikiem http://www.instsani.pl/698/drenaz-opaskowy