dedert

Stropu jednak w tym roku nie zaleje ale chcę wylać na dniach ławy garażu 45szer i 40 głębokości a temp niebawem to za dnia ok 0 do 2 a w nocy nawet do -5 st. Czy wylewać czy wstrzymać się żeby chociaż w nocy ze 3 dni nie było przymrozków? Jak wpływa na wiązanie czy wytrzymałość betonu taki dodatek mrozoodporny dodany w betoniarni (będę zamawiał beton B25 lub B30)? Skoro już jestem przy ławach garażu to mam pytanie odnośnie zbrojenia. Docelowo ława garażu, który będzie przylegał do budynku (ale nie połączony czyli będzie samonośny, narożny), miała być taka jak domu czyli 55cm szer i 35cm wysoka. Ale z uwagi że pod garaż będzie zalewana w wykopie i została wykopana koparką która miała do wyboru albo 65cm albo 45cm szerokość łyżki, kierownik wybrał węższą, bo to garaż, nie ma takich obciążeń jak dom. Ja chcę zwiększyć tylko grubość (wysokość) do 40 cm. Będzie wylewna bezpośrednio na glinie, bez folii, zamówię wodoodporny. Jedynie boki wyłożę folią żeby były gładsze przez co bardziej wodoszczelne i by mi się grunt nie obsypywał. Pytanie o zbrojenie: w przypadku domu projekt przewidywał jakieś dodatkowe poprzeczne zbrojenie ja na zdjęciu (wkładka 50cm co 50 cm) Jaki cel ma owa wkładka i czy stosować ją w przypadku garażu czy wystarczy że zwiększę wysokość ławy do tych 40cm? Dodam że grubość może być zmienna +-5cm bo koparka nie wykopała idealnie płasko, co mogę to wyrównam szpadlem ale gdzieniegdzie jest różnicy aż 10 cm, a w glinie się ciężko kopie. Na pytania typu: "zapytaj kierownika", albo "nie masz w projekcie"? odpowiadam - w projekcie jest tylko zbrojenie domu i jeden przekrój ławy, chociaż jeśli ława garażu jest taka sama jak domu to przypuszczam że zakłada pewnie takie samo zbrojenie. A kierownik zajęty bardzo, a ja chcę to na dnicah zalewać.

A można to wykonać nieprawidłowo? Pytam poważnie, bo może jest coś o czym nie wiem. Nie mam zamiaru wzywać hydraulika do tej czynności. Uszczelki smarować na płyn do naczyń, i dopchnąć rurę do końca i to wszystko? Wcześniej zamontować bez uszczelki i zaznaczyć pisakiem miejsce gdzie dojdzie rura do końca. Coś tu można zepsuć? Kupiłem w każdym bądź razie 2m jednym odcinku i pokombinuje, może uda się usunąć kilka kolanek. Tą dolną rurę planuje położyć tak że wpierw zaznaczyć sznurkiem na kijkach równy poziom, a na końcu rury która ma 2 m (czyli przy trójniku) opuścić od sznurka o jakieś... no właśnie ile? 2% czyli 0,4 cm na 2 metrach? Czyli tyle co nic.

Nie wiem, ale napisane jest coś takiego: A co ma to za znaczenie? Rura zaczynać się będzie 70 cm pod ziemią i wchodzi w dół do 160mm na jakieś 150 cm od ziemią. bruzda żeby ukryć rurę w ścianie chociaż w połowie by móc to kiedyś ładnie zabudować.

Tu może nie chodzi o nóż na gardle tylko mam mury z gazobetonu H+H gęstości 500 i 600 więc nie chciałbym żeby mi mokły od góry bloczki (co już się dzieje) bo jak przyjdzie duży mróz to kto wie co może się stać. Wiem że można je osłonić folią od góry ale chodzi też o dół, jak pada woda to na posadzce zbiera się woda i bloczki mokną od dołu. Kolejna sprawa chyba lepiej jak strop wzmocni się przez zimę bu można go było obciążać na wiosnę i prowadzić dalsze prace związane z dachem?

I tak pewnie nie będzie szła w jednym odcinku bo do studni trzeba zakręcić ale tu już komunalka będzie działać. A w przypadku takiej ilości kolan co może się stać?

A jakie kolanko powinno być? Celowo jest skierowanej w bok żeby było łagodniej. Co do pomarańczowe 110 to nie wiem jaka jest sztywność. Dolna 160 wiem że jest grubsza niż inne. A kolan jest tyle żeby było łagodniej, uważacie ze poprzednia wersja hydraulika od razu 45st w dół była lepsza?

Rury nie są jeszcze zapiankowane, tylko przymierzam i zastanawiam się czy ta mniejszą 110 dać głębiej dla przyszłej bruzdy. Ale nawet jak dam za głęboko i rozmyśle się co do bruzdy to dodam łącznik/mufe itp. A co do bruzdy to zastanawiał mnie wpływ na wytrzymałość ścian bo jak widać naporu ziemi będzie tylko do 5 bloczku licząc od ziemi.

Czy może mi ktoś doradzić jak zrobić zbrojenie tej ławy? Musze na szybko zrobić to w tym tygodniu żeby w następnym zabrać się z drenaż, mój kierownik wielce zapracowany i zanim przyjedzie to minie kilka dni. Czy poprawniej było by wg nr 1 czy nr 2 a może jeszcze inaczej? Poniżej zdjęcie jak to wygląda w realu (tu gdzie poziomica idzie ława garażu): Tu przybliżone wymiary. Chciałbym jeszcze wypuscić startery dla ściany fundamentowej z bloczka. W miejscu starterów wylałbym słupek na wysokość ścianki, dolegającej do XPS.

Witam. Będę wykonywał fundament garażu na glinie w związku z czym mam parę pytań. 1. Ława będzie wykonywana w wykopie, czyli bez szalunku deskowego. Wykop ma 100 cm głębokości, po zdjęciu ok 20-30 cm humusu, więc po zasypaniu fundamentów spód ławy będzie znajdować się na głębokości ok 120-130 cm czyli poniżej strefy przemarzania. Czy w związku z tym że wykop jest w prawie czystej glinie mam się przejmować zamarzaniem gliny na zimę? W tym roku zdążymy tylko zalać ławe a dopiero na wiosnę układać bloczki. Czy po wylaniu ławy i związaniu zabezpieczyć to i zasypać ziemia na okres zimy? 2. Czy w przypadku gliny stosować jakieś folie na dno lub same boki? Kierbud uważa że stosowanie folii budowlanej jako izolacja jest na krótka metę bo i tak może zostać przerwana, uszkodzona i że lepiej zamówic beton wodoodporny w betoniarni. Z kolei znajomy, który też się buduję mówi że majtsry zaproponowali mu by na gliniastych podłożach pod folie dać jeszcze podsypke piaskowa gdyż (jeśli dobrze zrozumiałem) piasek ma być poduszką dla ewentualnego zwiększania objętościowo gliny w sytuacji gdy zamarznie. Lub może chodziło o to że gdy jest folia to ewentualna woda która dostanie się pomiędzy folie a ławe mogła wsiąknąć do piasku? Nie pamiętam dokładnie. Więc może folie dać tylko na boki, lub wyłożyć boki folią fundamentowa a później zawinąć na wierzch pod bloczków? 3. Koparkowy wykopał dół na szerokość 45cm gdyż miał taką łyche, więc moje ławy będą mieć wymiary 40cm wysokie i 45 szerokie. Strzemiona dla takiej ławy robić na 25x25cm? Na ławie ściana fundamentową będzie z bloczka szerokości 25cm. 4. Czy pod belkę zbrojeniowa stosować dodatkową kratownice jak miałem w ławach piwnicy (szerszą od belki)? Czy to się robi tylko dla większych obciążeń (3 kondygnacji?). W moim projekcie nie ma rysunku zbrojenia ławy garażu.

Rozkopałem do końca wykop pod ławy garażu i okazuje się że znajdować by się miały tylko ok 20 cm powyżej ław piwnicy. Możliwe że koparkowy trochę za głęboko wykopał, wyszło 100 cm głębokości od humusu, ale chyba lepiej jak ława jest niżej niż za płytko? W związku z tym myślę nad takim rozwiązaniem, zamiast schodków zrobić taką stopę do samego dołu, oczywiście spód wygrzebać do samej gliny. Oddzielone od styropianu XPS pianką XPS, a później łączenie zaizolowane masą KMB na siatce. Wylać ze słupem na wysokość bloczka w jednym rzucie lub osobno (nie wiem czy da radę w jednym rzucie to zrobić). Będzie dobrze? Czyli coś takiego jak zrobiłem w obmurówce:

Nie no bez przesady, drenaż zawsze jest poniżej posadzki czyli zacznę ok 5-10 cm poniżej górnej powierzchni ławy. A od górnej powierzchni ławy do drzwi będzie jakieś 14 cm posadzki. Łącznie jakies 24cm drzwi będą powyżej drenażu. Tylko że teraz bardziej zastanawiam się nad tym by zrobić zdylatowane ławy schodkowe garażu i zejść z nimi do poziomu ław piwnicy, nawet nieco poniżej jakieś 20 cm (bo ławy piwnicy leżą na 12 cm podsypce + 8 cm chudziaka) czyli wylać ławy garażu na żywej glinie i w ten sposób odciąc dopływ wody pod garaż i nie dawać drenażu pod garażem tylko zaczac z tego miejsca. Zresztą zanim w przyszłości zrobię drzwi to wykopie w tym miejscu ziemie/glinę i zobaczę jaka jest wilgotność.

Witam. Buduje dom podpiwniczony, z garażem narożnym, który nie jest podpiwniczony. Jako że nie robiliśmy od początku ław schodkowych garażu musimy je teraz zrobić jako zdylatowane oraz cały garaż również w dylatacji. Umieszczenie ław garażu była by jakieś 70-100 cm ponad ławami piwnicy (ale muszę to zmierzyć). Myślę nad tym czy w przyszłości nie dorobić zejścia z garażu do piwnicy, jak na zdjęciu niżej. Czy w takim wypadku można to zrobić gdy drzwi znajdowały by się poniżej ław garażu? Chyba że zrobić schodkowe ale w dylatacji, nie połączone z ławami piwnicy, lub coś takiego tylko po jednej stronie gdzie będą drzwi? Kolejna sprawa chciałbym tu zrobić drenaż. Miałem w planach puścić go pod garażem (ale z mocniejszych rur w tym miejscu), ławy garażu opierały by się w tych miejscach na podsypce z kamienia drenażu ale na wylanym chudziaku na folii (czyli kamień w geowłókninie, na tym folia budowlana, chudziak i dopiero ława). No ale wtedy drenaż wyszedłby pod drzwiami. Jakieś pomysły?

Obecnie przymierzyłem rury i wyszło mi takie coś. Kąt dość łagodny, dodatkowo obróciłem trójnik w lewo żeby nieczystości wślizgiwały się łagodnie do 160: Mam jednak zagwozdkę odnośnie rur wewnątrz. Czy jest sens ukrywać rurę 110 w bruzdzie w ścianie z bloczka. Czy to nie osłabi ściany? Bruzda była by wycięta na głębokość na 5 lub 10 cm, bloczek ma 24cm. A pod sufitem rury by szły już normalnie. Gdyby przepust był w narożniku to bym się nie przejmował. A tak jest w 1/3 środka pralni:

Witam. Buduje dom podpiwniczony na ławach fundamentowych. Piwnica kiedyś będzie dogrzewana. Obecnie mam ocieplone ściany piwnicy XPsem 10 cm, kierbud zalecił ocieplić posadzkę piwnicy. A ja zastanawiam się czy skoro kiedyś będę planował ogrzewać piwnicę to czy mostek termiczny jaki znajduje się pomiędzy chudziakiem a nieocieploną częścią ławy nie będzie powodował utraty ciepła? Piwnica znajduje sie ok 170 cm poniżej gruntu więc w okolicy ław będzie na pewno temp dodatnia. Reasumując mam tak: A czy zrobić tak? Czy coś to w ogóle da biorąc pod uwagę że ława znajduje się poniżej strefy przemarzania?? Wiem ze poprawnie było by zrobić ciągłość ocieplenia i jako pierwszą warstwę dać specjalne drogie pustaki termiczne ale nie myślałem o tym wcześniej. Kolejne pytanie, kierbud kazał zrobic niewielką fasetke na styku ściana-ława. Żeby woda spływała po masie KMB. Ale fasetka miała być 3x3 cm, a styropian jest grubości 10 cm więc całkowicie przykrywa fasetkę. Co to w ogóle daje? Czy fasetka nie powinna być większa i wychodzić poza xps (wtedy była by bardzo masywna). Ławy są szersze od ścian o 15 cm z każdej strony, więc w przypadku styropianu 10 cm odstają one o 5 cm. Daje to że teraz jeśli woda spływa po xps to podpływa pod styropian xps, zamiast w grunt no i dlatego tława nie jest idealnie równa. Pierwsza rada kierownika to zrobić kolejna fasetkę na xps z masy KMB ale nie wydaje mi się to rozsądne ponieważ będzie to zamknięcie drogi dla ewentualnej wody pomiędzy xps-ściana, a ja wolałbym żeby ta woda sobie wypływała. Czy rozsądnym by było doklejenie fasetek z XPS a na całości będzie folia kubełkowa? Wtedy ewentualna woda wypłynęła by spod pianki na którą klejony jest XPS.

Witam. Mieliśmy opóźnienie w budowie parteru z gazobetonu H+H 500 i becnie stoją same ściany bez stropu monolitycznego. Zapowiadają zimę 30lecia i zastanawiam się czy jest sens wylewać teraz strop jeśli beton wiąże 28dni? Co jesli przyjda mrozy ok - 20 a beton nie zwiąże. Popęka? Czy może lepiej zostawić gole ściany tylko czy gazobeton odkryty na zimę nie rozpadnie się? Przykryć ściany jakoś folią?

Chciałbym jeszcze zapytać czy aby na pewno rura dolotowa powinna być niżej od wylotowej? W ten sposób jeśli powiedzmy będzie ona niższa o 1 cm to woda będzie w niej stał na te 1 cm i to na kilku metrach, jak na rysunku:

Chyba są raczej cięte bo jakby inaczej naciągnąć strunę? Zresztą sprawdzałem u grzybowskiego i tam też są blisko ścianek a większość również jest widoczna. Tylko że widzę u grzybowskiego 3 pręty. Dwa dołem i jeden górą, nie wiem jak to jest zbrojone w takim razie

Witam. Buduję dom podpiwniczony. Mam w piwnicy w chudziaku położoną kanalizację. Rury są częściowo wkopane w piasek a połową są zalane w chudziaku. Pierwsze pytanie czy to poprawnie, czy nie lepiej jakby były całością w piachu? Hydraulik zrobił tak z uwagi na uzyskanie spadku do studzienki oddalonej o 11m, gdyby dał za nisko to spadek byłby mniejszy (rury leżą ok 150 czy 170 cm poniżej gruntu). Czy w miejscu gdzie rura styka się z betonem nie powinno być owinięte pianką dylatacyjna? Ale do sedna. Oprócz tego że mam kanalizację w podłodze piwnicy to wyprowadzony będzie osobny pion z parteru, który będzie wpinał się za budynkiem do 160tki. To takie zabezpieczenie w razie cofki, mam zamiar zamontować zawór zwrotny w piwnicy odcinający kanalizację w podłodze piwnicy ale by nie blokować odejścia z parteru. W związku z czym mam teraz dwa wyjścia rur na zewnątrz. To wyżej z parteru jest obecnie w formie przepustu z rury 160mm, i w to musiałbym teraz wprowadzić rurę 110. Miało by to łączyć się ze 160 ale pod jakim kątem? Z tego co widzę to trójniki 160/110 maja tylko albo aż 45 st. Czy spadek nie powinien być łagodniejszy? Chciałbym już nie czekać na hydraulika, który jest bardzo zajęty i spróbować to zrobić samemu. Może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak miałbym to zrobić? Czy zrobić łagodny spadek wykorzystując kolanka 15 st jak tu (przyznam że trochę to dziwnie wygląda) Czy może od razu zejść ostro i później łagodnie w taki sposób?

Piwnica jest pod całością więc będzie tam z czasem część rekreacyjna to i łazienka się przyda. A na parterze jedna duża i jedna mała z kibelkiem i może z prysznicem.

Próbuję rozgryźć jego tok myślenia bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. A pralnia jest duża wiec dziwne żeby miała by ta być tylko pralka. Pralnia nosi nazwę w projekcie a tak naprawdę jest to w pełni funkcjonalna łazienka. Jak wygląda takie sterowanie bezprzewodowe, to jest podłączane do siei internetowej czy inkasent szczytuje z drogi nie wchodząc do mieszkania?

no właśnie chodzi o to że przepusty mam zrobione inaczej niż w projekcie czyli w pralni jak pokazane na czerwono. A jeśli miało by to być bezprzewodowo to tym bardziej dla mnie wygodniej i nie musiałbym bawić się w montaż w garażu tylko mogło by pozostać w pralni? A orientuje się ktoś czemu hydraulik wpadł na pomysł że w pralni? Prostsze rozprowadzenie rur? Bo w pralni znajdować się miały by toaleta, prysznic, zlew, pralka. Może to o to mu chodziło. Chociaż skoro kotłownia jest dwa pokoje dalej to i tak musi dojść rura do ogrzania wody i powrócić do pralni, więc były by duże straty wody zanim dotrze podgrzana, No chyba że zrobię cyrkulację? Dobrze myślę?

Akurat o projekt się nie martwię bo kierbud powiedział że jego projektant narysuje tak jak chcę. Z tym ze mam już zaizolowane ściany styropianem zasmarowane masą KMB. I teraz musiałbym to znowu rozgrzebywać, wiercić. Nie pamiętam czemu w pralni, może żeby był dostęp do wody bezpośrednio? Ale przecież rura i tak musi iść do kotłowni po ciepłą wodę i później wrócić do pralni? A licznik to i tak chciałbym mieć w garażu żeby nie było potrzeby wchodzić pracownikowi spisywać do piwnicy. Chociaż jest jeszcze opcja studni wodomierzowej ale z tego co wiem: koszt takiej studni to ok 1 tyś, i obawa przed zamarznięciem, no ale podobno klapy mogą być ocieplane nawet do ok 50cm? Kolejna sprawa, garażu jeszcze nie mam postawionego, nie wiem czy do zimy zdąże. I jeśli bym nie zdążył to wyprowadzanei wodomierzy w garażu zanim on powstanie też jest bez sensu w tym roku bo zamarznie wszystko. Więc może po prostu przyłącze się do sieci (znaczy komunalka to zrobi) i odetnie mi zawór, a resztę zrobiłbym na wiosnę.

Mam Botament DM92, którym smarowalem ściany piwnicy ale wydaje mi się to drogie rozwiązanie gdybym stosował na całość podłogi.

Witam. W moim projekcje domu z piwnicą mam zaprojektowane przyłącze wody za garażem do kotłowni w której miał być wodomierz. Hydraulik który robił instalacje kanalizacyjna w posadzce piwnicy stwierdził że lepiej zrobić przepust w ławie w pokoju pralni. Nie pamiętam jak to uzasadnil. Teraz myślę o przyłączeniu przez komunalne i zastanawiam się czy takie rozwiązanie jest słuszne gdyż myślę że lepiej bylo by zrobić wodomierz w garażu żeby nie wchodzić do piwnicy by wpisywać stan licznika. Tylko że ja już wpuściłem i zaizolowalem rurę pe32 w przepuście w pralni jak zaproponował hydraulik i teraz gdybym chciał dać wodomierz w garażu musiałbym ciągnąć przez całą piwnice rurę i kuć otwory w ścianach nośnych. Czy nie lepsza była pierwotna wersja wodę pociągnąć do kotłowni? Na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem jak jest obecnie:

Witam. Niebawem przyjdzie hydraulik robić przyłącze wody i zaplanował puścić je przy ziemi żeby później schowane to było w posadzce. Rurę chce puścić tuz przy ścianie, a ja jeszcze nie mam pociągniętej dalej izolacji. Obecnie wygląda to tak - pod bloczkami jest papa termozgrzewalne. Chciałbym przygotować chociaż jeden odcinek pod rurę na szerokość 1m. Czego używa się jako izolacja pozioma podłogi? Czy jeśli mam papę pod ścianą to użyć czegoś podobnego? Czy jakaś folia na lepiku? Czy izolacja ma wchodzić również na ściany? Czy w przypadki papy termozgrzewalnej jako lepiku używać coś na zimno czy podgrzewać palnikiem? Ostatnio na parter pod ściany dawałem papy termozgrzewalnej kładzionej na zagruntowanym stropie z Botament BE901 rozcieńczonym 1:1. Papę podgrzewałem palnikiem żeby się lepiej ułożyła na nierównościach i rozwijałem, ale ten grunt pod wpływem temperatury odparzał się. W opisie tego Botamentu napisane było że można stosować jako środek do gruntowania pod papy termozgrzewalne, ale nie napisali czy grzać czy układać na zimno. Co myślicie?