dedert

Witam. Na rynku jest obecnie problem z gazobetonem. Wybrałem firmy H+H Gold + o gęstości 600, jako że planuje ocieplić styropianem 20 cm z uwagi na występujące rolety. Przyjechało 11 palet czyli 360 szt, a potrzebuje jeszcze 22 palety. Niestety nie wiadomo kiedy będą kolejne 600tki. I myślę co tu zrobić. Nie ma za to problemu z 500. Tylko że jak już wziąłem 600 to czy mogę je mieszać? Czy może te 360 szt dac na ściany wewnętrzne a zewnętrzne zrobić z 500tki? Lub 600tki dać na podstawe a górę wyłożyć 500? Oczywiście 500 są cieplejsze ale przy styro 20 cm to chyba nie będzie miało znaczenia?

To właściwe co kupiłem później czy to pierwsze o nazwie pospółka?

a czy orientuje się ktoś w sprawie XPS? Mianowicie mam w projekcie ocieplenie piwnicy styropianem 10cm Hydro EPS. Chcę jednak dać XPSa też 10 cm, ale w hurtowniach mają głównie 8cm, czy taki XPS jest cieplejszy i czy można go dać o 2 cm chudszy niż normalny styropian EPS?

Może narysuje tak przesadnie żeby było wiadomo o co mi chodzi: Czerwone linie zaczynają się na tych samych wysokościach (zaznaczone żółtymi kółkami) i schodzą w dół. Niebieskie są bez spadków, ale tak chyba nie może być bo woda by stała w najniżej położonym niebieskim drenażu? Reasumując naprzeciwległe drenaże były by do siebie równoległe. Kolejne pytanie. Będe niebawem smarował Botamentem BM92 (masa bitumiczna z polimerami). Czy poprawnie jest zasmarować poza facetkę na papę, czy tylko narożniki ławy żeby papa się nie odklejała, i by woda nie podchodziła pod papę? A może lepiej wyciąć cienki pasek papy jak pokazane liniami, zgrzać ją do ławy (grzałem tylko łączenia bo bloczki same mi dociskają papę) a zasmarować wtedy narożnik z kawałkiem pionowej powierzchni ławy?

Będę na dniach wylewal ławę pod obmurówke zejścia do piwnicy. Chcę ją całkowicie zdylatowac czyli w miejscu styku z piwnica będą wysłane słupy które będą dolegać do styropianu. Pytanie tylko czy ławę od ławy piwnicy też zdylatowac i jak? Czy wystarczy tylko pape dać w tym miejscu czy może XPS 2cm?

No właśnie muszę podjechać i popytać. Mam nadzieję że to nie jest mieszanka kruszywa które rozpuścić mi się za kilka lat. Ewentualnie kaliniec ale on dość ostry jest i obawiam się że może poniszczyc mi XPSa czy też folie kubełkową (bo jeszcze nie wiem czy będę ją dawał jak będzie XPS. Tylko chyba zasmaruje klejem i na to dysperbit). Czyli tej agrowlokniny nie ma co na stałe mocować od dolu? A z tymi rurami to chyba powycinam otwory i natkne na rury, ewentualnie miejsca łączenia smarne dysperbitem

No mieszkam na granicy Kujaw i wielkopolski więc tu kamieniołomów brak. Więc chyba zdecyduje się na kamienie kolejowe. Mam tez wątpliwość odnośnie układania gradacji. Jedni mówią że drobne ma być przy drenie a inni że lepiej dać o dużej granulacji żeby przepust był lepszy a od góry drobniejsze bo zadziałają jak filtr. Kolejna sprawa - jak montowałeś geowłókninę do ław a później do ściany? Na masę bitumiczną? U mnie jest o tyle problem że przepusty na wodę i kanalizację mam w ławach więc nie wiem jak to owinąć. Dren pójdzie chyba nad rurami, ale możliwe że z wyliczeń spadku będzie inaczej i dam pod. Mimo wszystko jeśli nie będę w stanie owinąć tych rur to chyba zastosuje dren w owijce z geowłókniny i po prostu zasypię kamykami bez dodatkowej włókniny:

Żwirownia gdzie wydobywają piasek, pospolke to raczej pierwsza ręka a nie pośrednik. Zresztą byłem to widziałem. W każdym bądź razie cena kamyków płukanych wacha się w okolicach 100zl za tonę. Pytanie czy takie kamienie kolejowe też są ok? Czy na takich kamieniach ułoże później kostkę brukową? Czy taki drenaż chroni w większości przed wodą opadową czy również z gruntu bo skoro dookoła domu będzie kostka brukowa to woda tak łatwo nie najdzie

Byłem dziś w żwirowni pytać się o kamyki do zasypania rur i cena jest kosmiczna. Mianowicie 120 zł za tonę, a 1m3 to ok 1.7 tony. Więc ja by zasypać pod wysokość gruntu czyli jakieś 160-170 cm wokół 14x10 ław na szerokość 50 cm (nie będę robił 80 cm bo nawet nie mam takich szerokich wykopów) musiałbym zużyć jakieś 70 ton, co daje 8400 zł za same kamyki. Znalazłem ogłoszenia z innym kruszywie jak kruszywo betonowe, czy pod zasyp kolejowy, wychodzi 45 zł tona co i tak daje ok 3 tyś. Więc chyba zasypię mniejszą ilość, a od góry dam piasek wstępnie płukany, czy moją pseudopospółkę 10zł/tona.

Nie no później sprawdziłem i spadek powinien być 0,5% czyli po 7cm na długich ławach 14m i po 5cm na krótkich. Dobrze liczę? Czy % a stopnie? Bo w programie w stopniach wychodzi mi 12cm. Czyli masz na myśli że na długich ławach rury mogą być ułożone w odbiciu lustrzanym (ich najwyższe punkty zaczynają się na tych samych wysokościach)? Ale co z krótkimi ławami? Rury mają nie mieć spadków czy spadki mają być załamane jak tutaj? Tylko wtedy woda będzie stała w długich ławach? Tak na dobrą sprawę widzę że dreny by się zmieściły pod przepustami tylko problem będzie raczej to owinąć geowłókniną razem z kruszywem (czyli musiałbym jakoś owinąć przepusty. Tego problemu by raczej nie było gdybym dreny dał nad... chociaż..?)

Witam. Będę niedługo walczył z budową parteru w domu podpiwniczonym. Mam obecnie wylany pierwszy strop, nie było w projekcie starterów. Jednak po rozmowie z projektantem/kierownikiem zapytałem go czy nie lepiej dać słupy w wykuszu gdybym w przyszłości chciał np. wybudować lukarnę na tym, to stwierdził ze można, a startery trzeba by wkleić na kotwy chemiczne. Rozumiem że takie kotwy nie są mocne gdy chodzi o występowanie naprężeń zginających ale jeśli chodzi o słupy gdzie występuje głównie ściskanie to nie powinno być problemu? Wiadomo, balkonu bym na tym nie zrobił, ale z słupami chyba nie ma problemu? Czy ktoś poleci jakiś dobry klej chemiczny, Tytan?

Witam. Buduję dom podpiwniczony. Mam obecnie wymurowane ściany piwnicy i wylany strop. Chciałbym zabrać sie za izolację i ocieplenie ścian piwnicy ale zauważyłem że trzeba jeszcze zrobić jedno przejście w ścianie na pion parteru. Hydraulik puścił przejście 160mm na kanalizacje z posadzki piwnicy w ławie, jakieś 2-3 cm od górnej powierzchni ławy. Nie chciałem łączyć pionu parteru z piwnicznym z uwagi na ewentualną cofkę (chcę też kiedyś zamontować zawór zwrotny w rozdzielaczu w piwnicy) więc hudraulik zaproponował że kanalizacje z piwnicy wyprowadzi na zewnątrz a parter puści pod sufitem i wyprowadzi na zewnątrz i tam dopiero połączy. Czy takie rozwiązanie jest poprawne i ile poniżej gruntu powinny znajdować się rury żeby nie zamarzły? Wyprowadzenie poza budynek ma na celu to że wewnątrz zamontuję zawór zwrotny który odetnie tylko pion piwnicy, bo w przeciwnym razie gdy się zamknie na skutek np. cofki to odetnie równiez drogę dla parteru i wtedy zaleje mi parter. Wyglądać to będzie niej więcej tak: Czy w taki sposób miało by być łączenie rur wychodzących poza budynek? Rozumiem że trzeba wyprowadzić górną rurę na jakieś 20 cm poza warstwę izolacji. Czy spadek będzie pod kątem jak na rysunku czy od razu pionowo?

Możliwe że w żwirowni pomylili pospółkę i chcieli sprzedać coś gorszego. Zresztą na to uczulał mnie kierownik że w żwirownaich za bardzo nie chcą podsypki zagęszczającej sprzedawać (tej prawdziwej) Odnośnie drenażu czy sumujemy te spadki? Bo jeśli na jednej ścianie mamy 7cm i zaczynamy powiedzmy od górnej powierzchni ławy, to sumując następne spadki mamy u mnie 7+5+7+5 (dla wszystkich 4 stron) co nam daje 24 cm różnicy od punktu początkowego do końcowego. Czyli zaczynami od wierzchołka ławy lub nieco powyżej a kończymy na ok 10 cm wysokości ławy?

Tak nakazał kierownik, po wykopie przyjechał pomacał i kazał dać podsypkę zagęszczającą. Tylko że w najbliższej żwirowni mieli coś o nazwie pospółka która była takim wstępnie wypłukanym piaskiem i się nie zagęszczała a kierownikowi chodziło o podsypkę zagęszczającą czyli jak zbijemy to w kulkę ręką to się nie rozleci. A pospółka moja taka nie była. Dopiero po wylaniu ław znalazłem podsypkę o jaką chodziło kierownikowi a daliśmy to pod chudziak wewnątrz. Później też o tym myślałem jak woda ewentualnie będzie podchodzić gdy jest glina, a ławy stoją na piasku i też mi przyszło na myśl że woda będzie podchodziła pod ławami w stronę chudziaka. Ale z tego co czytałem różne są opinie na temat stawiania ław na glinie. Jedni każą dawać podsypkę, inni chudziak a jeszcze inni lać na glinę. Więc sam nie wiem co lepsze. Ława ma wysokość 35 cm, przepust z rury 160mm jest jakieś 2-3cm od górnej płaszczyzny. Więc pod przepustem, jest jakieś, 17 cm miejsca na rurę drenażową. No właśnie i tu jest konflikt. Ile procent spadku powinny mieć dreny? 5% Bo jeśli ławy mają 14x10 m to nam daje na najdłuższej ścianie 70cm spadku więc wyżej niż ławy. I co wtedy, trzeba zejść poniżej ław wykopać rowy, czy zacząć w najwyższym punkcie na 30 cm powyżej ław.?

No to się dowiedziałem.... Ehh

A który z dostępnych mas KMB (polimero-bitumicznych) byście zaproponowali jako dogodny cenowo i jakościowo? Widzę że większość ma cenę zbliżoną ok 200-300 zł za wiaderko 25-30L co przy założeniu wydajności 3,5kg/m2 daje warstwę 3mm i starcza na 8-9m2. Zastanawiam się nad: Botament BM92 Weber Superflex 10 - ale nie wiem czy Weber 920 to jest to samo, bo znacznei tańszy Schomburg - ale który? Aquafin 2k czy Combiflex? Jedna hurtownia proponuje mi Bostik Dickbeschichtung 2K jako tańsza ale dobra izolacja. Coś jeszcze polecacie? Z czego się gruntuje oraz z czego robi facetę w przypadku mas KMB? Dysperbitem a faceta z suchego betonu? Widziałem jak ktoś fasete robił z suchego betonu, ale to było pod papę.

A u mnie też widać zbrojenie i to z braku wibracji podciągów a w jednym przypadku że pracownicy nie dali podkładek pod zbrojenie podciągów tylko ja sam musiałem 15 minut przed gruchą biegać i podkładać kawałki betonu, no i trochę strzemion się odkryło. Chociaz jakby było zawibrowane to pewnie i strzemiona by zalało. Możliwe też że beton był za gęsty ale kto ma to oceniać czy dolać wody do gruchy? Wiadomo. KB. I co im zrobisz? "Tak ma być i koniec"... Az strach sobie wyobrazić czy wewnątrz wieńców czy podciągów nie ma jakichś pustych przestrzeni których teraz już się nie zobaczy. Piszecie o SIKA jako zaprawie naprawczej, jakiś konkretny produkt? Czy odrdzewić pręty, bo w niektórych miejscach ciężko będzie.

W obrębie czyli w wykopach, które opisałem jest obecnie sucho, czyli nie zbiera się woda. Ławy piwnicy stoją na 12cm podsypce piaskowej, ale że okazała się ona nie do zagęszczenia (była to taka wstępnie wypłukana pospółka) to zalaliśmy 8cm chudziakiem. Więc wszędzie dookoła ław jest zasypane tym piaskiem i możliwe że jeśli jest jakakolwiek wilgoć to jest ona wchłaniana przez piasek bo jak się odkopie trochę to jest on wilgotny (co chyba jest zjawiskiem normalnym). Podczas oberwania chmury przez 1-2 dni sytuacja wyglądała tak: Tylko że ciężko mi stwierdzić czy stojąca woda jest wynikiem tego że 12 cm niżej jest, glina która nie przepuszcza tak łatwo wody, czy może spowodowane tym że po gwałtownych opadach z tych hałd spływa sobie glina i tworzy 1-2cm warstewkę gliny na wierzchu. A może jedno i drugie. Co do odprowadzania wody, mam w zamiarze wykopać jakieś 5 m dalej (a działka jest spora) studnię chłonną i tam odprowadzać wodę. Tak mi zaproponował kierownik. Oczywiście przed budową miałem w planach studnię dla zaopatrywania działki w wodę. Najpierw miała to być głębinowa, a później w kręgach do której mógłbym puścić drenaż. Ale kierownik zaproponował jakaś plastikową studnie chłonną (nie wiem czy z zamkniętym dnem czy przelotowa). Miejscowe koparki mają możliwość kopania 5m wgłąb więc na taką głębokość mógłbym ją umieścić. Kierownik stwierdził że wystarczy tylko 1m głębiej poniżej ław i zamontować pompę z pływakiem która rozprowadzi wodę po działce. Ale mnie przeraża fakt że to mały bufor na wodę. Jeśli ten 1m się przeleje z powodu awarii pompy to woda cofnie mi się w drenaż. Wydaje mi się że te 5m studnia była by ok Oczywiście nei wiem na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych. Przypuszczam też że na tych 5m nadal jest glina, więc jeśli to miała by być studnia z otwartym dnem (przelotowa) to woda nie zostanie przez glinę od razu wchłonięta i w przypadku awarii pompy też może zalać mi drenaże. A jeśli będzie piasek, czyli powiedzmy warstwy przepuszczalne to nie uzbieram wody do podlewania i będę musiał zapewne kopać studnię głębinową. Wygladało by to mniej wiecej tak. Teraz mam dylemat bo przepust na kanalizacje mam w ławie, jakieś 2-3 cm od jej wierzchu, rura chyba 160mm. Studnię planowałem dać po prawej stronie jak na rysunku, ale jak zrobię spadek w kierunku przepustu to nie zmieści mi się drenaż. Wygląda to tak: Kierownik zasugerował że woda może być odciągana z poziomu znad przepustu, bo niżej nei ma sensu odciągania wody, ale wtedy jak zrobię spadek to po lewej stronie gdzie będzie najwyżej rury drenażowe będę miał nad górną płaszczyzną ław, czyli pewnie powyżej poziomu podłogi. Także trochę lipa.

Sam się zastanawiam czy papa czy plastpapa (folia). Obawiam się o reakcję ze styropianem, jeśli taka papa termozgrzewalna wyjdzie poza mur, będzie miała styczność ze styropianem. Ale "ponoć" asfalt nie reaguje ze styropianem (smoła niby tak, a z tego kiedyś się robiło papy, zgadza się?), aczkolwiek nie chciałbym tego sprawdzać. U mnie jeszcze mam jeden dylemat. Mam budynek podpiwniczony i strop robiony był na kształtkach wieńcowych przez co krawędzie wyglądają tak: Przed murowaniem ścian stropu, chcę na to dać izolację. Nie chce mi się tego już dłubać i wyrównywać więc zastanawiam się czy folia (plastpapa) nie poprzerywa się od nierówności. Czy może smarnąć to dysperbitem lub masą KMB? A może jednak lepiej jakaś 5mm papa termo? Na fundament kładłem papę termozgrzewalną Izobud 5mm i papa wydaje się solidna. Ale tylko jedną warstwę. W dodatku postraszono mnie w jednej hurtowni że na fundament nie daje się papy bo pod wpływem nacisku zostanie odciśnięta/wyciśnięta i nici z izolacji, ale wierzyć mi się w to nie chcę.

Nie no słupa nie będę usuwał. Rozumiem że raki muszę zacementować jakąś zaprawą typu PCC. Pręty zaczęły rdzewieć ale z tym już nic nie zrobię. Zastanawiam się jak wygląda sprawa w kształtkach wieńcowych bo tam majster kładł zbrojenia bezpośrednio na kształtkach betonowych, bez podkładek z uwagi na brak miejsca. No i między szpary kształtek do piwnicy dostaje się woda po deszczu (2-3mm szpary okazały się za małe żeby wypełniła je zaprawa z gruchy B25). Myślę że tam też coś może rdzewieć i nie wiem czy póki nie ocieplę całego domu nie zakleić tych szpar.:

Tak płaska. Dlatego robię drenaż. A czy wspomnianą wyżej zaprawą zrobię fasete w narożnikach? Dowiedziałem się że masa naprawcza PCC (z jakimiś dodatkami polimerowymi) była by najlepsza do ubytków (czyli fug też) oraz by zrobić fasete ale w hurtowniach czegoś takiego nie mają u mnie. Przy okazji czy moje spoiny w bloczkach betonowych nie są za grube? Mają po 25mm, czasami wychodzi blisko 30mm. Teraz zwróciłem na to uwagę czytając o zaprawą h cementowych że normą jest 10-15 mm. A odnośnie "rapowania" widzę że nie wszystkie masy się nadają na otynkowany mur. Np. taki Weber 920 (masa polimerowo-bitumiczna) ma w opisie napisane "na nieotynkowany mur".

Badań geologicznych nie robiłem. U mnie wygląda to tak że mam ok 30cm humusu, 30-40 cm piasku i poniżej sama plastyczna glina z przerostami ilastymi i piaskiem. Po wykopie 2.3m wody nie było, jedynie wybiło ok 5 sączków przy dnie z takiej jakby białej mazi. Możliwe że to kurzawka ale o bardzo słabym ciśnieniu. Swego czas wykopalem rowki i zbierałem wodę do zagłębienia to było tego ok 60-80L dziennie. Później zalałem te rowki betonem B25 w formie krawężników i obecnie mam tylko wilgotne ściany wykopu oraz grunt. Można po tym śmiało chodzić. Ale jak zdarzyło się oberwanie chmury to woda stała w wykopie na jakieś 15 cm, glina widocznie spowolniła drenaż

Ok. Żeby była jasność miałem cały czas na myśli że nie chciałem używać zaprawy cementowej jaką mam na spoiny czyli cement+piasek i szukałem czegoś gotowego właśnie. Jako masy izolacyjnej zamiast papy (bo tu nadal nie mam jasności o reakcji ze styropianem, a słyszę różne opinie) użyje chyba jednak jakąś masę KMB (Weber, botament, schomburg sam jeszcze nie wiem której). Orientuje się ktoś czy pod taką masę trzeba gruntować i jeśli tak to czym, dysperbit?

No to w takim razie może lepiej szarą zaprawą cienkowarstwową. Chodzi o to że cienkie fugi wypełnione zaprawą cementową nie będą się trzymać lub wykruszą podczas nakładania masy bitumicznej. Bo chyba jest jakaś norma ile min grubości powinna mieć zaprawa cementowa? A na obrzutkę nie mam czasu, umiejętności, rusztowań (na które i tak miejsca brak w wykopie). Muszę skończyć izolacje i ruszać dalej.

Chce tylko te głębsze wypełnić i to wszystko. Pytanie tylko czym. Fugą do płytek czy zaprawą cienkowarstwową? Fuga do płytek jest twarda i odporna na warunki atmosferyczne i wodoszczelna. Wydaje się w sam raz do piwnicy