dedert

To już wiem i przy kolejnym stropie będę tego pilnował.

"Raczej" mnie nie przekonuje Więc na izolację ścian parteru dam folię fundamentową bo będzie na pewno miał styczność ze styropianem (minimalny ale jednak). Ściany też raczej wysmaruje jakąś lepszą masą. Teraz pytanie o fugi. Pytałem mojego majstra i on nie "rapuje" ścian więc muszę zgodzić się na fugowanie. Kolega po budowlance mówił że by nie robić sobie roboty z urabianiem zaprawy cementowej z plastyfikatorem (nie z wapnem bo wapno ciągnie wilgoć) to lepiej kupić jakiś klej do płytek bo nie wyjdzie tego dużo, łatwo się urabia i będzie zapewne mocniejsze od zaprawy. Poza tym zaprawa cementowa w tak cienkich szczelinach i tak nie będzie się trzymać. Prawda li to? Moje fugi wyglądają tak. Chyba że jakaś zaprawa cienkowarstwowa jak do suporexu? Będę się starał też zdrapać nadmiernie wystającą zaprawę. Chyba że lepiej zaprawa

Może nie w temacie ale tyczące się słupów ;). Wczoraj rozszalowałem sam słup od stropu i dwa podciągi idące od niego. Nie była używana buława wibrująca bo majster miał listwę wibracyjną i powiedział że nie potrzeba. Słup był jednak opukany przez pracowników po zalaniu. Beton B25. Dopiero po ok tygodniu sprawdziłem że listwa wibracyjna wibruje do ok 20 cm więc wszystkie podciągi, wieńce raczej będą źle zawibrowane. Jak widać w słupie jest kilka pustych przestrzeni i widoczne są pręty, strzemiona. Oceńcie jak to wygląda i co można z tym zrobić. Lub jaki będzie miało to wpływ na wytrzymałość konstrukcji. Jest to w miejscu otworu na schody. Kierownik jak dowiedział się że nie będę robił schodów wylewanych tylko ażurowe lekkie to powiedział że ten słup można sobie odpuścić, a majster na to że słup powinien być bo opierają się na nim dwa podciągi. Jest to w tym miejscu zaznaczone na czerwono. Czy faktycznie ten słup nie był potrzebny?

Orientuje się ktoś jaki klej byłby lepszy, chodzi mi o producenta. Do wyboru mam: Atlas, ImpreFarb, Kleib, Astex, Izolbet.

Sprawdzając ceny to Silka wychodzi drożej za m2, ok 90 zł, gdzie H+H w wersji 600 to 77 zł/m2. Na całości to ok 800 zł drożej dla silki, więc nie wiem czy to będzie opłacalne.

Fundament garażu będzie oczywiście leżał w większości na gruncie rodzimym, ale wisieć miałby tylko w miejscu wykopu pod piwnicę jak na zdjęciu zaznaczone kółkiem: Zresztą będziemy go robić dopiero po zrobieniu drenażu i zasypaniu. Był kierownik i powiedział że garaż można zdylatować np 1 cm styropianu czyli w tym miejscu nie będzie juz 10cm, tylko będzie takie wycięcie. Aczkolwiek mam wątpliwości co do szerokości ław pod garażem. W projekcie jest 55cm szerokie, ale że koparkowy miał łychę 65 i 45 to kierownik wybrał tą mniejszą. Kopał na głębokość 1m i tam też była glina, więc kierownik powiedział że można wylać ławy od razu do ziemi w tym wykopie używając wodoszczelnego B20 W8, bez stosowania folii bo to i tak popęka z czasem. Ale później patrzę w wykop i sobie myślę skoro wykop ma 45 cm, a bloczek ma 24 cm to zostaje mi 21 cm przestrzeni, czyli po obu stronach bloczka po ok 10 cm. I tu przecież trzeba jeszcze dać styropian na ławy, zasmarować, pewnie na to jeszcze folię. Braknie miejsca. Trzeba by po wylaniu ław rozkopywać trochę by mieć przestrzeń, czy tak to się robi?

Wczoraj był kierownik i powiedział że zasypanie rur kamyczkiem pod samą wysokość okien jest dobrym rozwiązaniem, ale osypanie po bokach gliną wiąże się z pewnym problemem gdyż glina trudno się zagęszcza i nie zagęszczę tego dokładnie. Więc wszystko zależy kiedy będę kładł np. kostkę dookoła, bo glina będzie musiała zamoistnie osiąść w przeciągu zapewne kilku lat. A jak spytałem o drenaż pod garażem to powiedział że można rury zasypać kamieniem np. pół metra, później na to folię i na folie dać suchego betonu i na tym stawiać ławy garażu.

Tylko czy papa nie gryzie się ze styropianem? Dziś dzwoniłem do hurtowni z zapytaniem czy mają jakąś informację czy ich papa Izobud 5mm reaguje ze styropianem to powiedzieli mi że raczej tak a jak się dowiedzieli że stosowałam ją na łatwy fundamentowe to dostałem odpowiedź, która zbiła mnie z tropu. Mianowicie że na ławy nie powinno się dawać papy tylko folie fundamentową bo papa pod wpływem nacisku ścian ulega ściśnięciu i zolacja jest wtedy wątpliwa. Trochę mnie to przerazilo bo ja już dałem pape 5mm na ławy i na tym stoją ściany z bloczka (tak mi z resztą doradzil kierownik budowy że papa zawsze będzie lepsza niż jakieś wymysly). Ale później sobie myślę że co z tego że zostanie ściśnięta, przecież nie ulegnie przerwaniu przez to a masa asfaltowa (??) i tak zostaje pomiędzy boczkiem a ława więc czemu niby miało nie być izolacji wilgociowej? Tak samo jakby ławy posmarować smołą. Czy ściśnięcie smoły spowoduje jej brak izolacji? Co uważacie?

Fundament miałby wisieć na czas zasypania wykopów jeśli bym wybrał opcję robienia przed skończeniem drenażu. Ale wtedy pojawia się problem jak zagęścić grunt pod wylanymi już ławami. Tak na prawdę mało w internecie można znaleźć nawet filmów czy opisu jak się łączy dom podpiwniczony z garażem. Widocznie mało jest takich domów. A czy zastosowanie płyty pod garażem nie było by pewniejsze? Kolejna sprawa - pytanie o folię kubełkową. Czy jeśli będę miał taras z jednej strony i garaż z drugiej to czy w tym miejscu jest sens stosowania folii jeśli będzie ona zabetonowana od góry?

Mostkami termicznymi się nie martwię wewnątrz, chodziło mi tylko o wspomnianą wyżej dźwiękoszczelność pokoi a przede wszystkim akumulacja ciepła. Na początku myślałem żeby w ogóle budować dom z silikatu, ale jego ciepłota mnie nie przekonywala. No ja niestety 500+ nie pobieram

A no właśnie jest niższy. 22 cm, mógłbym go odwrócić bokiem bo ma 25 ale wtedy grubość ścian nośnych zamiast 24-25 będzie miała 22 cm. No chyba że wyjątkowo ściany wewnętrzne zrobię na grubszą zaprawę i dam fugę 1.5 cm wtedy powinno się zniwelować.

ok, zamówiłem 600 na ściany zewnętrzne. A co do wewnętrznych to myślałem nad tym żeby dać na nośne wewnętrzne silikat czyli biały ciężki bloczek z uwagi na lepszą dzwiękoszczelność i akumulowanie ciepła, ale nie wiem czy to dobry pomysł, gdyż jak ściany wewnętrzne będą stawiane na przekładkę z zewnętrznymi to w tych miejscach będzie inny współczynnik przewodzenia ciepła więc pewnie i mostki termiczna. Co o tym sadzicie?

Mówisz żeby rurę obsypać drobnym kamieniem. Ale czy pod ten kamień nie lepiej dać np. płukanego piasku który zadziała jak filtr i wyłapie ewentualne mułki z gliny czy też pył piaskowy? Czy dreny nie łączy się kształtkami kątowymi? Odpływ? Chodzi ci o deszczówkę? No ale glina jest pod chudziakiem przecież a na chudziaku posadzka. Czytałem przypadki że glina wyschła, podsypka się opuściła i przez to zrobiły się dziury pod chudziakiem. Czy masz u siebie w piwnicy zrobione zejście od zewnątrz? Czy tam dawałeś drenaż i jeśli tak w jaki sposób? Wczoraj ostro zlało i dziś byłem zobaczyć jak wygląda wykop i wszędzie dookoła mam wodę. Zastanawiam się jak to wpłynie na budynek:

A jaki klej jest lepszy? Mam do wyboru biały i szary. Biały jest droższy. Czym się różnią i który jest lepszy? Pustaki na piórowpust.

Witam. Chciałem dołączyć się do jakiegoś wątku o izolacji ale nie bardzo mogłem znaleźć coś podobnego. Niebawem chciałem zacząć izolacje ścian piwnicy. Na początku myślałem o masie na bazie wody np. Izohan ale nie bardzo mnie ona przekonuje bo smarowalem tym fundamenty i nie wydaje mi się to trwałe. Do tej pory po ponad miesiącu zostały mi brudne rękawiczki, z których mogę rozwałkować kawałki tej masy. Wiem że naprawdę porządna izolacja jest bardzo droga ale kierownik mój powiedział z kompromisem pomiędzy cena a wytrzymałością będzie izolacja ścian papą. Rozumiem że to jest taka sama papa jaka dawałem na fundamenty np 5mm grubości? Podobała mi się wytrzymałość papy Izolbud i myślę nad jej zastosowaniem. Majstry maja przyjechać poprawiać fugi ścian przed izolacją. Ale czy jeśli dam pape to fugi są tak bardzo istotne? Mam na myśli wszelkie szczeliny. Czy fugi maja być tylko płaskie bez żadnych wypustek żeby papa się równo ułożyła? Rozumiem też że pod pape termozgrzewalna nie daje żadnego smarowidla, gruntu jak ten Izohan? On pod wpływem ognia się zapewne odparzy, dobrze myślę?

U mnie będzie jeszcze problem ponieważ mam garaż łączony i nie wiem jak tu zastosować odwodnienie. Na chwile obecną, co pisałem w innym poście, mam postawione mury piwnicy a garaż będzie dobudowany później. Nie wiem jeszcze na jakich ławach, czy będą to słupy postawione na gruncie rodzimym (wtedy drenaż musiałby je chyba okalać), czy może dopiero po zasypaniu ścian postawimy na tym garaż. Ale jeśli ta druga opcja to w przypadku zasypania kamieniem pod sam wierzch, ława garażu w tym miejscu opierała by się na tym właśnie kamieniu i była by pewnie podmywana. No chyba że miejscowo zasypiemy to podsypką, na jakiejś geowłókninie.

Aha, czyli glina z boku po prostu, czyli tak jak obecnie występuje naturalnie wokół wykopu. No myślę że to będzie dosyć karkołomne rozwiązanie żeby odgradzać tymi deskami. A kamień aż po samą górę też chyba kosztowny bo chyba droższy od żwiru. Zwłaszcza w miejscach wykuszy gdzie wykop ma ze 3m szerokości. Dlatego właśnie w tych wykuszach zacząłem sypać moim piaskiem z działki który ładnie się zagęszcza ale ma też dużo mułku. Wokół rury PCV perforowanej fi 11 dawałem drobny żwirek i od geowłókniny i płyt termoizolacyjnych fund. To gdzie dawałeś geowłokninę? Na same rury czy po obsypaniu jej drobnym żwirkiem? A studzienki na narożnikach w jakim celu? A co do gliny to może i jest dobry materiał nośny ale glina jak wysycha zaczyna się kurczyć i wtedy mogą zacząć się problemy np z opadającą podłogą. O takich przypadkach czytałem że po 4 latach na terenach gliniastych zaczęła opadać podłoga.

Witam. Mam dom podpiwniczony i obecnie jesteśmy na etapie wylanego stropu nad piwnicą (jakieś 30 dni temu) a niebawem będziemy stawiać ściany z betonu komórkowego. Na początku roku orientowałem się w materiałach i w jednej z hurtowni polecano mi H+H jako twardy, nie kruszący się bloczek komórkowy o dobrych parametrach na ściskanie. I faktycznie jak sprawdzić kartę technologiczną to H+H w wersji Gold + (który nawiasem mówiąc jest najdłuższy ze wszystkich dostępnych na rynku bloczków komórkowych, bo ma aż 62,5 cm długości) o gęstości 600 ma parametr średniej wytrzymałości na ściskanie = 5Mpa. Co jest niespotykane u innych producentów. Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,155. I właśnie o ten współczynnik ciepła mi się rozchodzi. W projekcie miałem bloczki o gęstości 500 i styropian 15cm, a czy jak dam 20 cm styropian z uwagi na możliwość zakrycia skrzynek rolet, to mogę zmienić bloczki na te Gold+ 600 o parametrze 0,155? Czy stosował ktoś bloczki z H+H i może coś o nich powiedzieć, czy faktycznie są takie trwałe?

Tu nie było wymiany tylko podsypka. Kierownik stwierdził najwidoczniej że skoro to jest grunt wysadzinowy czyli glina to zaproponował podsypanie. Możliwe że chodziło też o to że glina trzyma wodę, sam nie wiem. W każdym bądź razie sąsiad naprzeciwko też dał chudziak na glinie pod ławy tylko że u niego nie było piwnicy więc ławy są ułożone na głębokości ok 80-100 cm. U mnie jest to 220cm. Więc tam nigdy nie zamarznie. A glina jaka u mnie występuje to na prawie na całej powierzchni taka co da się z niej lepić garnki, plastyczna: Dren zasyoać gliną? nie wiem czy to słuszne rozwiązanie skoro glina trzyma wodę. Czytałem o problemach mokrych piwnic gdzie był drenaż a ściany dookoła były zasypane ziemią po wykopie w tym taką co trzymała wodę i w tych miejscach ściany były mokre bo woda po prostu sie zatrzymała. Czy okolice ścian nie powinny być zasypane czymś co łatwo przepuszcza wodę i odprowadza ją do drenów? A piasek płukany, taki do zapraw? Przecież on nie ma w sobie mułków i szybko przepuszcza wodę. W sumie to ta moja pospółka była coś w typie piasku płukanego bo się nie chciała zagęszczać tylko rozlatywała się w rękach.

Studnia jakieś 5 m od domu

tak wiem będzie wyłożone geowłókniną, ale tyle kamieni to ja nie zamówię, przecież to by było w setkach ton. Obecnie od dna rowu do miejsca gdzie będą układane rury jest ok 20 cm przestrzeni. Wydaje mi się że aż taka gruba warstwa kamieni nie jest potrzebna. Poza tym w opisach mówią wszędzie żeby na rury owinięte włókniną sypać kamyków i na to przepuszczalnego żwiru/piasku. No ok ale cały czas pytam a co pod spód? Mam też miejsca szerokie na 3 m przy wykuszach (bo przecież koparka nie będzie kopała równo pod wykusze) i tam pójdzie od groma ziemi, piasku lub czegokolwiek. Chodzi mi o to czy pod kamienie dać coś co będzie działało jak filtr (np. piasek wstępnie płukany??) i nie przepuści mułu do włókniny, coś co odizoluje glinę i ewentualny jej muł? Czy to bez znaczenia? Na dobrze a jaki miałeś grunt rodzimy, też glinę? Co masz pod żwirem?

Witam. Buduje dom podpiwniczony. Na etapie kopania wykopu okazało się że mam glinę. Później wyszły w 4 miejscach sączenia wody, delikatne co prawda ale wg zaleceń kierownika wykopałem rowki wokół ław i odpompowywałem wodę z wykopanej głębiej studzienki. Jednak jak się okazało niektóre rowki wyszły za blisko ław i poniżej ich poziomu więc zostało to zabetonowane B25 z gruszki w formie takich krawężników, których górna powierzchnia jest nieco wyżej niż spód ław domu. Jako podsypkę pod ławy (na glinę) daliśmy coś co w żwirowni nazywało się pospółką (nr 1. Podsypka piaskowa na zdjęciu), ale nie zagęszczało się, był to bardziej wstępnie płukany żwirek. Kierownik przyjechał, pomacał i powiedział że to nie nadaje się, nie zagęszcza i żeby na to wylać jeszcze 8cm chudziaka. Więc tak poczyniliśmy. Jednakże miałem teraz problem co dać na podsypkę pod chudziaka wewnątrz. Kierownik dał wskazówkę że na podsypkę zagęszczająca powinno byś stosowane coś co zawiera wszystkie frakcje (drobne, grube, mułki) i że jak ściśniemy garść mokrej podsypki to powinna ona zachować kształt kulki i się nie rozsypywać. To świadczy ze się zagęszcza. Moja pospółka taka nie była. Więc zwiedziłem okoliczne żwirownie i znalazłem coś co nazywa się podsypka zagęszczająca w kolorze czerwonym stosowana pod mosty, zmieszałem to z takim drobnym mułkiem z tej samej żwirowni, który też ładnie się zagęszczał i dałem to pomiędzy ławy pod chudziaka. Na zdjęciu jest to opisane nr 2. Podsypka zagęszczająca. Po zalaniu rowów betonem, rozszalowałem deski i przystąpiłem do zasypywania przestrzeni pomiędzy tymi krawężnikami a ławami. Żeby uniknąć rozjeżdżania się/wypływania mojej kiczowatej pospółki nr 1 zasypałem wierzch podsypką nr 2 i zagęściłem. Chcę niebawem dać rury drenażowe, ułożone na kamyczkach, owinięte geowłókniną żeby mi się nie zamulały. No i teraz nie wiem czym zasypać pod kamyki oraz obrzeża (kolor zielony na zdjęciu). Na działce mam sporo jasnego piasku po wykopie, jednakże jest on taki drobny, pylisty, też ładnie się zagęszcza. Ale nie wiem czy warto go dawać pod rury (ale przed kamykami) czy mi nie zamuli ich? Tutaj chyba lepiej by sprawdziła się kiczowata pospółka, ale ta z kolei się nie zagęści. Co sądzicie? Czy to co pod rurami musi być zagęszczone żeby pod naporem nie siadło? A może glinę, która może by była jednocześnie izolatorem napływającej wody?

Nie wiem czy już tu pisałem, ale mój dom jest wzorowany na domu kolegi o nazwie "Pod Jarząbem" z Archona, Z tym że mój ma piwnicę, jego nie. I mój ma garaż dostawiony. W międzyczasie pożyczyłem od niego projekt i przypomniałem sobie w momencie jak układaliśmy zbrojenia. Ktoś ze znajomych jak i z innego forum zauważył z moich zdjęć że brakuje zbrojeń podporowych na niektórych ścianach. Pytając majstra i kierownika dostałem odpowiedź że nie potrzeba, wystarczą tylko na najdłuższych ścianach zewnętrznych. Zaglądam w jego projekt i co widzę? U niego są podporowe wszędzie, plus na ścianach nośnych wewnątrz, oraz ma gęściej ułożone podporowe niż u mnie. U mnie są co 3 pręty, u niego co dwa. Ponadto u mnie to pierwszy strop nad którym znajduje się jeszcze parter i kolejny strop. U kolegi jest tylko poddasze. Więc wygląda na to że ma lepiej zazbrojony strop niż mój. Pozostałe parametry jak grubość stropu 12cm jak i kratka 12x12 jest taka sama. Oto zdjęcie jego stropu. Ja czegoś takiego nie mam. Majster jak to zobaczył to powiedział że gdyby coś takiego wcześniej widział to by im ułatwiło sprawę. Mówił też że nie w każdym projekcie są takie rysunki. A tak wygląda rysunek zbrojeń: Widzę że u niego akurat nie ma słupów przy wykuszu chociaż ma go mniejszego, nie ma też okna narożnego: Możliwe że trudność narysowania tego wynikała z faktu że mój to projekt rysowany ręcznie a nie w programie, więc może projektant stwierdził że resztę dopowie kierownik

Czyli mam rozumieć że budowa swojego domu przeznaczona jest tylko dla absolwentów uczelni budowlanych? To może jeszcze ja sam powinienem sobie dom zaprojektować, wszystko przeliczyć i dać komuś do zaakceptowania. Pokazywałem projekt różnym ludziom, którzy już się budowali, starszym, młodszym. Nikt nie zobaczył że nie ma np. rysunku stropu. Czasami przy pewnych etapach majster kazał zapytać się kierownika jak ma zrobić to czy tamto. Odnośnie stropu miał tylko pytanie czy musi być tak gęsto. Projektant/kierownik obstawiał na terrive, ja chciałem monolit. Ale nie będę tłumaczył projektantowi jak ma go zrobić bo się na tym nie znam. W ogóle to chciałem projekt kupiony z archona ale że nie było takiego z podpiwniczeniem to chciałem kupić i dać do zmian i z tym się zgłosiłem do mojego projektanta/kierownika bo myślałem tak będzie szybciej. Co otrzymałem w odpowiedzi? "Ja to Panu sam zrobię od nowa, będzie mniej roboty, taniej, bez adaptacji". Jednakże jak projektowanie się przeciągało to ponownie zaproponowałem że może będzie szybciej jak kupię gotowy a projektant zrobi zmiany. Dostałem odpowiedź że nie ma takiej potrzeby. Podobnie jak ktoś mi podpowiedział że jak piwnica jest z bloczka to lepiej wzmocni ściany przed naporem ziemi stosując słupy żelbetonowe. Tu również dostałem odpowiedź że nie ma takiej potrzeby bo jest solidny wieniec, szerokie ławy (cokolwiek to miało by pomóc we wzmocnieniu ścian), poza tym zobaczymy co będzie jak będzie wykop. Więc chyba sami rozumiecie że nie mam siły przebicia i nie będę się mądrował przed kierownikiem tym bardziej że na pewno ma jakie znajomości w starostwie i później może mi utrudniać odbiór.

Kierownik był współtwórcą projektu i to on podpowiadal projektantowi. A moja dyskusja ma na celu zdobycie wiedzy żeby nie odwalic jakiegoś babola i móc o tym podyskutować z kierownikiem, któremu na rękę jest powiedzieć "panie będzie dobrze". Odnośnie stropu chciałem monolit ale to nie ja jestem od jego rysowania czy projektowania więc skąd mogłem wiedzieć że są braki a projekcie.