Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

dedert

Uczestnik
  • Posty

    167
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

Wszystko napisane przez dedert

  1. Witam. Buduję dom podpiwniczony. Mam w piwnicy w chudziaku położoną kanalizację. Rury są częściowo wkopane w piasek a połową są zalane w chudziaku. Pierwsze pytanie czy to poprawnie, czy nie lepiej jakby były całością w piachu? Hydraulik zrobił tak z uwagi na uzyskanie spadku do studzienki oddalonej o 11m, gdyby dał za nisko to spadek byłby mniejszy (rury leżą ok 150 czy 170 cm poniżej gruntu). Czy w miejscu gdzie rura styka się z betonem nie powinno być owinięte pianką dylatacyjna? Ale do sedna. Oprócz tego że mam kanalizację w podłodze piwnicy to wyprowadzony będzie osobny pion z parteru, który będzie wpinał się za budynkiem do 160tki. To takie zabezpieczenie w razie cofki, mam zamiar zamontować zawór zwrotny w piwnicy odcinający kanalizację w podłodze piwnicy ale by nie blokować odejścia z parteru. W związku z czym mam teraz dwa wyjścia rur na zewnątrz. To wyżej z parteru jest obecnie w formie przepustu z rury 160mm, i w to musiałbym teraz wprowadzić rurę 110. Miało by to łączyć się ze 160 ale pod jakim kątem? Z tego co widzę to trójniki 160/110 maja tylko albo aż 45 st. Czy spadek nie powinien być łagodniejszy? Chciałbym już nie czekać na hydraulika, który jest bardzo zajęty i spróbować to zrobić samemu. Może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak miałbym to zrobić? Czy zrobić łagodny spadek wykorzystując kolanka 15 st jak tu (przyznam że trochę to dziwnie wygląda) Czy może od razu zejść ostro i później łagodnie w taki sposób?
  2. Piwnica jest pod całością więc będzie tam z czasem część rekreacyjna to i łazienka się przyda. A na parterze jedna duża i jedna mała z kibelkiem i może z prysznicem.
  3. Próbuję rozgryźć jego tok myślenia bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. A pralnia jest duża wiec dziwne żeby miała by ta być tylko pralka. Pralnia nosi nazwę w projekcie a tak naprawdę jest to w pełni funkcjonalna łazienka. Jak wygląda takie sterowanie bezprzewodowe, to jest podłączane do siei internetowej czy inkasent szczytuje z drogi nie wchodząc do mieszkania?
  4. no właśnie chodzi o to że przepusty mam zrobione inaczej niż w projekcie czyli w pralni jak pokazane na czerwono. A jeśli miało by to być bezprzewodowo to tym bardziej dla mnie wygodniej i nie musiałbym bawić się w montaż w garażu tylko mogło by pozostać w pralni? A orientuje się ktoś czemu hydraulik wpadł na pomysł że w pralni? Prostsze rozprowadzenie rur? Bo w pralni znajdować się miały by toaleta, prysznic, zlew, pralka. Może to o to mu chodziło. Chociaż skoro kotłownia jest dwa pokoje dalej to i tak musi dojść rura do ogrzania wody i powrócić do pralni, więc były by duże straty wody zanim dotrze podgrzana, No chyba że zrobię cyrkulację? Dobrze myślę?
  5. Akurat o projekt się nie martwię bo kierbud powiedział że jego projektant narysuje tak jak chcę. Z tym ze mam już zaizolowane ściany styropianem zasmarowane masą KMB. I teraz musiałbym to znowu rozgrzebywać, wiercić. Nie pamiętam czemu w pralni, może żeby był dostęp do wody bezpośrednio? Ale przecież rura i tak musi iść do kotłowni po ciepłą wodę i później wrócić do pralni? A licznik to i tak chciałbym mieć w garażu żeby nie było potrzeby wchodzić pracownikowi spisywać do piwnicy. Chociaż jest jeszcze opcja studni wodomierzowej ale z tego co wiem: koszt takiej studni to ok 1 tyś, i obawa przed zamarznięciem, no ale podobno klapy mogą być ocieplane nawet do ok 50cm? Kolejna sprawa, garażu jeszcze nie mam postawionego, nie wiem czy do zimy zdąże. I jeśli bym nie zdążył to wyprowadzanei wodomierzy w garażu zanim on powstanie też jest bez sensu w tym roku bo zamarznie wszystko. Więc może po prostu przyłącze się do sieci (znaczy komunalka to zrobi) i odetnie mi zawór, a resztę zrobiłbym na wiosnę.
  6. Mam Botament DM92, którym smarowalem ściany piwnicy ale wydaje mi się to drogie rozwiązanie gdybym stosował na całość podłogi.
  7. Witam. W moim projekcje domu z piwnicą mam zaprojektowane przyłącze wody za garażem do kotłowni w której miał być wodomierz. Hydraulik który robił instalacje kanalizacyjna w posadzce piwnicy stwierdził że lepiej zrobić przepust w ławie w pokoju pralni. Nie pamiętam jak to uzasadnil. Teraz myślę o przyłączeniu przez komunalne i zastanawiam się czy takie rozwiązanie jest słuszne gdyż myślę że lepiej bylo by zrobić wodomierz w garażu żeby nie wchodzić do piwnicy by wpisywać stan licznika. Tylko że ja już wpuściłem i zaizolowalem rurę pe32 w przepuście w pralni jak zaproponował hydraulik i teraz gdybym chciał dać wodomierz w garażu musiałbym ciągnąć przez całą piwnice rurę i kuć otwory w ścianach nośnych. Czy nie lepsza była pierwotna wersja wodę pociągnąć do kotłowni? Na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem jak jest obecnie:
  8. Witam. Niebawem przyjdzie hydraulik robić przyłącze wody i zaplanował puścić je przy ziemi żeby później schowane to było w posadzce. Rurę chce puścić tuz przy ścianie, a ja jeszcze nie mam pociągniętej dalej izolacji. Obecnie wygląda to tak - pod bloczkami jest papa termozgrzewalne. Chciałbym przygotować chociaż jeden odcinek pod rurę na szerokość 1m. Czego używa się jako izolacja pozioma podłogi? Czy jeśli mam papę pod ścianą to użyć czegoś podobnego? Czy jakaś folia na lepiku? Czy izolacja ma wchodzić również na ściany? Czy w przypadki papy termozgrzewalnej jako lepiku używać coś na zimno czy podgrzewać palnikiem? Ostatnio na parter pod ściany dawałem papy termozgrzewalnej kładzionej na zagruntowanym stropie z Botament BE901 rozcieńczonym 1:1. Papę podgrzewałem palnikiem żeby się lepiej ułożyła na nierównościach i rozwijałem, ale ten grunt pod wpływem temperatury odparzał się. W opisie tego Botamentu napisane było że można stosować jako środek do gruntowania pod papy termozgrzewalne, ale nie napisali czy grzać czy układać na zimno. Co myślicie?
  9. Zna się ktoś na łączenia rur kanalizacji z drenażem? W płycie zejścia wymyśliłem sobie kratkę odpływową (liniową) która będzie znajdować się w 10-12 cm posadzce płyty. Nie wiem jakie przyłącza maja takie odpływu, chyba 50? Ma ktoś pomysł jak to połączyc z rurą 100 drenarską, za pomocą jakiegoś trójnika, elastycznego przyłącza? Wygląda toaleta tak, otwór ma 14x14cm
  10. To by wymywało spod całego drenażu dookoła przecież. Myślę że tu chodziło o to że gdybym na kamień dał ziemię/.podsypkę to ta podsypka przesżła by z czasem do drenażu, została by wymyta przez wodę. Garaż już nie będzie miał fundamentu schodkowego bo za późno, więc trzeba dylatować. Myślałem żeby dać pod garażem samą PCV, ale chyba lepiej stamtąd wodę tez zbierać? A co, rura drenarska może nie wytrzymać naporu garażu? Studzienki w żółtym polu nie ma bo nie wiem jak zamaskować to w tarasie. Mógłbym ewentualnie dać na linii prostej przed i za tarasem, ale nie wiem czy jest sens.
  11. No ale u mnie na gline (na cały wykop) nasypano ok 20cm pospółki, która okazała się takim wstępnie płukanym żwirem, piaskiem. To jak się okazało, nie dało się zagęścić więc kierbud zdecydował żeby wygrzebać z szalunków chyba 8 cm tejże pospółki o ile dobrze pamiętam i zalaliśmy chudziaka i na to dopiero poszła ława 35 cm. Więc teraz wokół ław mam piasek czyli migrację pod ławy, jak ktoś tutaj słusznie zauważył. Więc nie mogę dokopać się do gruntu rodzimego bo inaczej musiałbym wygrzebać te 12 cm pospółki (czyli 12 cm poniżej ławy) ale uzupełnić ją moim kupionym kamieniem, więc wyjdzie na jedno (pospółka i kamień przepuszczają wodę). Jaka odległość od ławy? Też 10 cm? Czyli wszędzie starać się trzymać po 10 cm odległości od ław? 10x10x10 ?? Co do studzienek to planowałbym je zrobić jak zaznaczono kolorem zielonym. Z uwzględnieniem że w garażu była by rura karbowana wzmocniona. Kolor żółty i pomarańczowy oznaczają ewentualny taras. Jeszcze nie wiem jak będzie duży. Więc tam wolałbym uniknąć studzienek. Mam jednak zagwozdkę oznaczoną kolorem czerwonym. Dren biegnie pod ławami garażu, który nie jest podpiwniczony. Kierbud zaproponował żeby w tym miejscu jeśli miałbym dać drenaż, to na włókninę narzucić folię budowlaną, na to dać chudziaka i położyć ławy garażu. Ktoś zasugerował (nie pamiętam czy na tym forum) że nie daje się drenu poniżej ław, bo będzie wymywać, ale w tym wypadku co miałby wymywać jak będzie kamień i chudziak Nie będzie żadnego luźnego gruntu zagęszczonego, pospółki czy piasku. Więc chyba rozwiązanie kierbuda jest ok?
  12. Możecie mi przypomnieć od jakiej wysokości od górnej powierzchni ławy zaczynamy dren? 10 cm czy od samego szczytu? I czy 10 cm odległości od niej? Zrobiłem test mojej gliny (ale wybrałem tą plastyczną) i ona przy ok 3 cm warstwy nie przepuszcza praktycznie w ogóle wody. Zrobiłem test w butelkach. Na spodzie płukany piasek, na górze w jednej butelce glina. Więc glina była by dobra żeby ją dać pod drenaż (by nie puszczała wody pod ławę), ale z drugiej strony było by bardzo pracochłonne wybrać z moich hałd taką ilość samej plastycznej, bo jest pomieszana z przerostami piaskowymi. Poza tym jeśli na taką glinę ułożę od razu geowłókninę to pewnie się szybko zamuli, wiec wolę podsypać pod włókninę podsypkę zagęszczającą i na tym układać dren.
  13. Ok, zejście już zrobione, bloczki pomurowane i wylany wieniec ze słupami. Sam sobie szalowałem i zbroiłem (a robiłem to pierwszy raz). No i popełniłem jeden ważny błąd. Nie przypuszczałem takiego ciśnienia betonu (a lane było B25 z wiaderka przez ok 4h). Szalunki słupów miałem ścisnąć śrubami ale z braku czasu podparłem deskami o wykop no i w jednym słupie doszło do wylania betonu poza szalunek, podczas wibracji buławą. Ratowałem jak mogłem ale takiej masy juz nie dociśnie nic więc podpierałem czym mogłem. Było tego tyle jak widać na zdjęciu. Oczywiście brałem pod uwagę że przez to pojawić się może jakaś pustka w rdzeniu, skoro gdzieś się wylewa to gdzieś tego ubywa i nie myliłem się. Po rozszalowaniu wygląda to tak. Pustka jest na głębokości ok 10-12 cm może. Nie wiem czy jest się czym martwić bo ten słup chyba nie przenosi jakichś kolosalnych obciążeń, prawda? Ma służyć tylko jako łącznik mur-XPS, ale sami oceńcie. Przy okazji, cała płyta jest samonośna, słupy nie związane z XPSem (zrobiłem dyaltację z cienkiej szarej pianki xps), pomiędzy nimi a ławą jest trochę papy, trochę masy KMB. Czy w takim przypadku zaizolować styk "słup-ściana z xps" masą kmb na siatce, czy jakimś inną elastyczną taśmą? Całą obmurówkę mam zamiar posmarować cienko masą KMB jaka mi została. Wiem że to jest na dworze i nie ma co się "spuszczać", ale jak mam czas wole to zrobić dokładnie.
  14. Mam dylemat ponieważ nigdzie w żadnej hurtowni nie mogę znaleźć prętów 20mm jakie zalecił kierbud (po uzgodnienu z projektantem) na górne zbrojenie tych podciągów narożnych (4x20mm). Wszędzie mają tylko 16mm. W hurtowniach tez mówią że mało kto ich używa. Czyżbym był wyjątkiem? Zastanawiam się też czy aby będzie spełniona min grubość otuliny przy tak grubych prętach, gdzie podciągi były by na 25 cm grube. Czy aby na pewno narożne zbrojenia robi się z takich 20stek?
  15. Witam. Buduję dom podpiwniczony, jestem na etapie drugiego stropu. W przypadku piwnicy nad wszystkimi drzwiami i oknami zamontowałem nadproża strunobetonowe Konbet Poznań. W opisie można znaleźć że są one wykonane z betonu klasy C40/50. Jednakże z tego co zdążyłem się nauczyć, pręty zbrojeniowe powinny być całkowicie zatopione w betonie i min te 2cm mieć otuliny. A nadprożach z Konbetu pręty są widoczne tak jakby ktoś ciął je na docelową długość. Do parteru zamówiłem nadproża od Grzybowskiego. Nie wiem z jakiego są betonu, ale mają przynajmniej niewidoczne pręty. Jednakże udało mi się zauważyć że w masie betonowej są zawarte jakieś węgle czy popioły. To chyba nie świadczy najlepiej o ich jakości? Pracuje we okolicach fabryki Grzybowskiego i wiem że ludzie skarzą się na jakość betonu towarowego (z gruszki). Mało tego, na 10 nadproży otrzymałem jedno pęknięte, które zwróciłem. I to wcale nie były rysy powierzchniowe. Chcę zaspokoić swoją ciekawość po prostu.
  16. Folię nakładam niebawem, ale będę się jakiś czas męczył z drenażem i boje się że do tego czasu mi jej nie zdmuchnie. Kupiłem gwoździe jakieś specjalne z osłonkami. A listwy nad folią to chyba wkrętami ocynkowanymi będę przykręcał.
  17. No ok, tylko że ja wypełniłem szczeliny (w tym te poziome na górze ostatniej warstwy) gdyż wiedziałem że do momentu nałożenia folii kubełkowej minie 2-3 tygodnie więc zrobiłem to by woda deszczowa nie wpływała pomiędzy XPS a ścianę z bloczka betonowego (oczywiście wysmarowanego wcześniej masą KMB). Bo jak pisałem przykleiłem XPS na klej z pianki obwodowo + M w środku, więc ewentualna woda nie tak łatwo wydostanie się jeśli zajdzie za XPSa. Gdybym zrobił to tylko pionowymi pasami jak w instrukcji Tytan Eos XPS to pewnie bym sobie odpuścił bo woda i tak wypłynęła by do samego dołu bez problemu. W pracy straszą mnie że styropian w gruncie powinno się nakładać klei + siatka w ochronie przed myszami i innymi szkodnikami. Ale czy XPSa cokolwiek jest w stanie przegryźć?
  18. A jakie są przeciwskaznia do stosowania pianki? Czy chodzi o sposób przyklejenia czy zatkania szczelin żeby uchronić przed deszczem do momentu położenia folii kubełkowej? Czy jest sens stosować przed nałożeniem folii kubełkowej klej i siatkę na warstwę ok 50 cm poniżej gruntu czy tylko na XPS znajdujący się powyżej gruntu?
  19. A jakiś pomysł jak zakamuflować właz studzienki 315mm na tarasie wykonanym z białej kostki jeśli wyjdzie on w drzwiach narożnych
  20. No właśnie problem w tym że ciężko mi to sobie wyobrazić jak miałbym układać płyty bez kleju i chodzić po drenach i zaraz zasypywać kamieniem, no ale już przykleiłem na Tytan EOS Xps i niebawem ruszam z układaniem drenu. Nie bardzo rozumiem, tego. Chodziło Ci o to że nie klei się tam gdzie dren? Zresztą tam gdzie dren to nei ma XPS bo to już ława a ław piwnicznych nie ocieplam bo i po co. Zresztą 150cm poniżej gruntu temp i tak będzie raczej dodatnia lub bliska zera zimą. TYTAN Eos XPS nie jest rozprężny i dobrze się nim kleiło. Czasami tylko trzeba było podeprzeć deską. Teraz już chyba nie ma takich klei jak kiedyś. No nie będzie ale chodzi mi o to że cienka warstewka 2-3 mm wody może stać zawsze na ławach ponieważ papa pozioma nie jest idealnie prosta, jest pofalowana, są strupy po masie KMB itp. Ale od tego w końcu mam fasetę na ścianach żeby dalej nie przepuścić wody. Chyba każdy klej piankowy, czy to elewacyjny czy XPS chłonie wodę po długotrwałym zanurzeniu. Kiedyś stare kleje były lepsze i nie chłonęły
  21. Pamięta ktoś jaka powinna być wodoprzepuszczalność dla drenażu opaskowego? Patrzę na geowłókniny Timego i myślę o 150 ale nie wiem jak odczytać ten parametr z karty:
  22. Wiesz co, raczej ciężko sobie wyobrazić nakładanie XPS na 2m wysokości i jednocześnie zasypywać to kamieniem drenażowym. No oczywiście można by to zrobić jednowarstwowo, ale w takim razie po co miałby być klej do XPS? Ale tu nasuwa mi się kolejna myśl ponieważ na instrukcji kleju do XPS Tytan Eos jest podane żeby nakłądać pionowymi pasami czyli nie obwodowo. Zastanawiałem się czemu przecież w ten sposób woda moze podchodzić do góry, ale z drugiej strony taki klej nie jest wodoodporny więc nałożony obwodowo i tak nie uchroni przed wilgocią za XPSem byc może te pionowe paski są w celu drenażu ewentualnej wody za XPSem. Zastanawiam się jeszcze czy samą ławę smarować masą KMB na wysokości drenu? Raczej tak? Bo pozioma izolacja na ławie jest z papy
  23. Uchronić przed korzeniami, gryzoniami, przed kamieniem jakim zasypię rury drenarskie, żeby ewentualna woda odparowała czy też wyszła poza xps. To jest dom podpiwniczony. Nie nakładałem kleju z siatką na XPS, ale chce dać folię bo tak podobno robi się poprawnie. Zastanawiam się tylko po co robiłem fasetkę na łączeniu mur-ława skoro jest ona teraz przykryta XPSem. A kierbud sugeruje dać jeszcze jedną fasetkę na XPS na łączeniu XPS-ława, ale czy taka masa KMB będzie się trzymać XPSa oraz czy w ogóle fasetka jest potrzebna? Na ławach leży papa, nie jest ona idealnie równa bo i ława nie była gładka, oraz są strupy od masy KMB więc w tych miejscach na pewno będzie stała woda (niewielka ilość co prawda ale jakieś 2-3 mm wody może leżeć). I może dostać się dołem przez piankę którą zakleiłem szczeliny (pianka jak wiadomo nie jest wodoszczelna).
  24. W sumie to przecież jeśli mam tylko 15 cm na nadproża to mogę zastosować gotowe strunobetonowe i wtedy mogę w normalnych oknach dać poszerzane ościeżnice. Problem będzie jedynie przy zbrojonych naroznikach gdzie raczej nie będę mógł ich odchudzić i trzeba będzie docieplić podczas zalewania. Czy przy styropianie elewacyjnym grubości 20 cm jest sens docieplania wieńca podczas zalewania np 2 cm styropianem albo tych nadproży strunobetonopwych? Ktoś tu chyba pisał że przy 20 cm to mostkami już nie muszę się przejmować.
  25. Witam. Buduję dom podpiwniczony. Jakiś czas temu przykleiłem 10 cm styropianu XPS na ściany piwnicy i dokleiłem dodatkowe 5 cm poniżej okien jako docieplenie warstwy przy gruncie (styropian wysokosci 60 cm wchodzić będzie w ziemię jakieś 40 cm a 20 co wystawać ponad grunt), czyli w strefie przemarzania. Wygląda to tak: Sfazowałem dół doklejonego styro żeby folia kubełkowa się lepiej ułożyła. No i właśnie chciałem sobie ułożyć teraz folię kubełkową, ale mam dylemat jak ułożyć na tych fasetkach tymbardziej że mam lukarnę czyli narożniki wewnętrzene i zewnętrzne. Zna ktoś jakiś sprytny sposób bez ewentualnego cięcia folii?
×
×
  • Utwórz nowe...