dedert

Po zdjęciu paru płyt styropianu okazało się że miejsca gdzie stykaly się z klejem tyta Eos xps zostały odparzone, pozrywane. Okolice trzymają się dobrze. Czy możliwe że to Tytan xps zareagował w ten sposób posob?

No będzie ale nie mogę teraz tego zamknąć i zamurować bo muszę to jakoś wykończyć, pewnie ocieplić żeby w salonie nie przemarzało. Czy ewentualnie krokwie podeprzeć słupami (bez murłaty) w miejscu brakującej ściany kolankowej?? Wracając do tematu rozstawu słupów, jak wcześniej pisałem, wolałbym żeby zaznaczone na żółto słupy dachu stały na ścianach nośnych parteru. Z tym żeby tak było, środkowe należało by przesunąć w prawo a dwa lewe słupy należało by odsunąć od naroży o 69 cm. Czy płatew 14x20cm może zostać tak obciążona? Chyba że w takich miejscach daje się miecze? No ale to już pewnie pytanie do projektanta. W analogicznym projekcie domu Pod Jarząbem tak jest (odległość jest chyba nawet większa bo ok 90 cm), ale należy tu zwrócić uwagę że dookoła jest zrobiona belka ze słupkami w odległości 94cm od attyki, więc może to odciąża płatew. Pytanie o deskę czołową. Zostały zamówione o wysokości 20 cm, gr 3,2cm. A gdybym chciał okap jak poniżej, grubszy/wyższy to czy deskę muszę też zamówić wyższą? Czy taki okap jak poniżej jest faktycznie wyższy czy może zastosowane zostały jakieś specjalne wąskie rynny?

Te metrowe krokwie to chyba lepiej wstawić dopiero w trakcie deskowania i montażu deski czołowej, bo jak bedzie wisieć na samych wkrętach to się wygnie? Kleszcze będą mieć dlugosc ok 550cm, do tego przewiązki z klockow grubości krokwi będą wstawiane. Czy dla ewentualnego stryszku to wystarczy? Stryszek na jakąś rekuperacje. Co do przerwanej murlaty jesli zastawie sobie to schowanko to nie wymuruje (albo zabuduje kartongipsem) na balkoniku murku po obwodzie. Musze pomierzyć może się okaże ze dwie skrajne krokwie jeszcze oprą się o wieniec bo przerwa ma 200cm. Ale raczej braknie. Wtedy tylko jedna krokwie wymagała by podparcia. Rozstaw krokwi 85cm x 2 szt = 170 cm. Wiec chyba braknie po 15 cm z każdej strony

Mam taki projekt indywidualny z archona. Jest tu trochę niezgodności z tym co proponuje cieśla. Cieśla oglądając projekt stwierdził że: 1. Dorzuciłby krótkie ok metrowe krokwie zaznaczone na czerwono w narożach żeby nie boczyła się deska czołowa. W garażu to samo, zapomniałem zaznaczyć. Nie dopytałem tylko czy będą one oparta na murłacie. Ale jeśli będą tylko metrowe to raczej nie będą oparte na murłacie. Czy tak się robi? 2. Ostatnia 5 metrowa krokiew w garażu zaznaczona na brązowo powinna być poza ścianą szczytową. Proponował dorobić kolejną. A nie można tego po prostu przesunąć, rozszerzyć rozstaw krokwi? 3. W środku domu 4 szt płatwi 14x20, wsparte na słupach 14x14 cm, i do tego spięte podwójnymi kleszczami, tylko że mam do tego policzone deski 32mm a czy nie powinny być mocniejsze 40mm? Pokrycie deskowanie i dachówka. 4. Po prawo widać taki wykusz, balkonik na różowo. Chcąc zrobić schowanko w tym miejscu na strychu nie wymurowałem do końca ściany kolankowej a przez to i wieniec jest przerwany, więc kończy się jak zaznaczone na pomarańczowo. Więc skoro wieniec przerwany to i murłata powinna być również? Jak podeprzeć te 3 krokwie zaznaczone na niebiesko w takim razie? Zapewne oprzeć na balkonie tylko jeśli będą tam duże siły to wolałbym nie opierać.

Mam parę rzeczy do poprawki po uprzednio nałożonej masie KMB Botament BM92. Nie wiem czy wyniknęło to z uszkodzeń pod wpływem przyklejanego na pianę Tytan Eos xps styropianu (dobrze przyczepna piana wyrwała kawałki masy KMB) czy po prostu źle nałożyłem masę, może za gęstą, może słońce za szybko wysuszylo. Chociaż przed położeniem styropianu wyglądało ok. Mam do połowy takie narozniki ścian betonowych. Zostały one zaokrąglone szlifierką i nałożona siatka z masą KMB. Nie wie czy taka siatka jest tutaj potrzebna skoro narozniki są zaokrąglone. Pamiętam ze ciężko się wklejało ja na raz bo odchodziła w wyniku naprężeń samej siatki. Chyba robilem za wąskie pasy. Czy chcąc to naprawić musze nałożyć jakiś grunt? Mam kilkuletni BE901 z Botamenta

Czy pewniejsze przy łączeniach krokwi u szczytu oraz jetek do krokwi sa wkręty czy śruby? I jesli śruby to czy musza być jakiejś specjalnej klasy?

Rozumiem że tu chodzi o wentylacje pomiędzy deskami a ociepleniem dachu?

A łączenia krokwi u góry robi się też wkrętami czy śrubami?

A jak taki dach będzie oddychał bo papanraczej pary nie przepusci? Jesli mam deski o wilgotności 12% i będą montowane bez szpar to przy ewentualnym wzroście wilgotności, lub po deszczu nie narobi to więcej szkody niz pożytku?

Chodzi o coś takiego?

A czy lepsze sa wkręty czy gwoździe krokwiowe? Jaka jest wasza opinia?

Czy moze ktoś powiedzieć jak poprawnie pokryć dach deskowany papą. Pierwsza wierzchnia na gwoździe a druga termozgrzewalmlna i do tego kontrłaty żeby uchronić przed zerwaniem? Czy gwoździe w pierwszej warstwie nie powodują utraty szczelności? Czy istnieje też metoda zgrzewania jednej mocniejszej papy do desek (lub samozgrzewalna) pod wpływem słońca?

Coś mi się tu nie zgadza. Chodzi o miejsca po przecinku. Czemu piszecie o nowoczesnych styropianach elewacyjnych o współczynniku 0,030 skoro ja widzę że współczynniki takich styropianow są na poziomie 0,30-0,40? Przeciez 0,025-0,020 to ma drogi PIR. A purenit o 0,07. Z tym ze niektórzy podaja W/m2k a inni W/mk. Więc czemu taki miszmasz? A teraz załóżmy że jeśli purenit ma 0,07 a PIR ma 0,025 to czy to oznacza że 1cm PIR = 2,8cm purenitu? (0,07÷0,025=2,8)

Czyli 2 cm PIR o współczynniku 0,020 to raczej kiepsko pod rolety? Chyba żebym znalazl 0,015 to wtedy 2 cm zastępuje 4 cm najcieplejszego styropianu?

Mam pytanie odnośnie nowoczesnych ciepłych izolatorów jak PIR czy chociażby masa Illbruck PR005. Czy podane dla nich współczynniki tj.: Illbruck PR005 < 0,15 W/mK PIR od 0,020 do 0,025W/mK ... są podawane dla jakiejś grubości? Rozumiem ze im niżej tym lepiej. Jak to porównać i jak ocenić ile trzeba dać np. plyty PIR pod skrzynki rolet na betonowe nadproża? Mam dylemat czy jest sens wysuwac okna przed lico o 2 cm żeby docieplić nadproża. Mam je na różnych wysokoscisch a różnica między najniższym a najwyższym nadprożem to aż 7 cm. Okna będą posiadały poszerzenia z Purotermu najprawdopodobniej i na tym rolety, ale moglbym uzyskać więcej powierzchni okna i zamiast dać 24cm purenitu w najniższym punkcie to mógłbym zrobić 20 cm purenitu a w najwyższym punkcie (gdzie skrzynka będzie wchodzić na beton na 5 cm) to wysunąć lico o 2 cm i docieplić to PIR o ile te 2 cm wystarczy. Czy jest jakiś kalkulator do tego? Samo wysuwanie okien tez zmniejsza mostki wiec mógłbym wszystkie okna wysunąć przed lico o te 2 cm

Czy może ktoś szczerze wypowiedzieć się na temat sensowności stosowania izolacji pod murłatą? Czy jest to niezbędnie konieczne i przed czym ma chronić skoro dach będzie szczelny? W przypadku gdy folia pod murłatą będzie gruba i szczelna to nie przepuści nawet pary a co za tym idzie pomiędzy drewnem a folią może skraplać się woda, jak to ma miejsce pod papą pod ścianami, zgadza się? Tym samym czy styk metalowych kotew w murłacie nie będzie narażony na rdzewienie gdy będzie pod folią wykraplać się woda? Tu zdjęcie z mojej budowy, jak widać nie ma tu jeszcze izolacji. Cały ocynkowany pręt jest w większości ok a rdzewieje u podstawy. Jeśli dodać do tego wykroploną wilgoć to z czasem może się okazać że będzie to najsłabszym punktem wieńca.

Byłem na konsultacji i bez wyliczeń projektant stwierdził ze wolałby zostać przy wersji z szerszymi płatwiami gdyż wciąganie ich do środka może osłabiać konstrukcję i może zwiększać wygięcie dłuższej części krokwi opartej na płatwi (345cm na poniższym zdjęciu została by zwiększona do 391cm). Odnośnie słupów pomiędzy ściankami działowymi uważa że to nie najlepszy pomysł bo pracujące słupy mogą prowadzić do pęknięć ścian, ale czy nie stosuje się w takim wypadku jakichś dylatacji? Tłumaczył mi również że tak na prawdę to najważniejsze są słupy środkowe (nr. 3 i 6) bo przenoszą one największy ciężar a słupy 1, 2, 4, 5 tak na prawdę można usunąć bo tam nie ma dużych nacisków (jętki trzymają konstrukcję). Ale o ile słup nr 3 stoi na płycie stropowej rozpiętej pomiędzy 4 ścianami nośnymi, to słup nr 6a znajdował by się przy otworze stropowym czyli wejściu na poddasze. A ta płyta nie ma pod sobą słupa żelbetonowego, tylko nadciągi zaznaczone na fioletowo. Więc wydaje mi się że chyba trzeba by zmienić jego miejsce skoro będą tu występować duże naciski dachu, tak by trafić gdzieś na wieniec ściany nośnej.

Spotkałem się z opiniami ze slupy dachu powinno się izolować od stropu papą bądź folią. A ja zapytam co z wykroploną wodą na takiej folii? Z doświadczenia wiem że jeśli papa nie jest paroprzepuszczalna to jesli położymy na tym bloczek woda i tak się wykropli i bloczek od spodu bedzie mokry. Czy będzie więc szkodliwa dla drewnianego słupa? Czy nie będzie gnił? Czy nie powinna być to izolacja paroprzepuszczalna? Widzę że niektóre sztywne szlamy majace nasiąkliwość <0.1kg(m2h05) są paroprzepuszczalne.

Dostałem wycenę na Fen82 dla całego domu, wersja 3 uszczelkowa. Czy wersja 3 uszczelkowa Fen82 posiada wymienne uszczelki? Widoczny jest tutaj współczynnik prom. g 38%. Czy to jest jakiś pakiet przeciwsłoneczny? Są tu też drzwi przesuwne tarasowe, z narożnym łączeniem łącznikiem 90st. (taras nie posiada słupka żelbetonowego). Poniżej zdjęcie. Przedstawiciel czy właściwie technolog nie przewiduje łączenia narożnego w systemie FenSlide i zaproponował PSK którego my nie chcemy. Jednak po rozmowie stwierdził że może uda się coś z tym zrobić, aczkolwiek mnie to trochę przeraża, skoro tego nie robią to wygląda na to że będą się uczyć na moim przykładzie. Czy to faktycznie duży kłopot w tym systemie FenSlide? Mało jest danych w internecie na temat FenSlide, czy może ktoś powiedzieć czy to taki sam system jak chwalony przez sporą grupę inwestorów system bodajże Aluplasta SmartSlide? Poniżej przykład wyceny:

Mam taki rozstaw płatwi dla dachu kopertowego 35 st. Odległość ok 265-270 cm od ścian kolankowych (na czerwono). Ale wydaje się to dość nieporęczne dla przyszłego poddasza użytkowego gdyż słupy wspierające dach wypadały by na stropie zamiast nad ścianami nośnymi. W tych miejscach nad ścianami nośnymi mogły by być stawiane ścianki działowe przyszłych pomieszczeń a co za tym idzie można by słupy dachu ukryć w tych ściankach działowych (aczkolwiek grubość słupów jest nieco grubsza od ścianek działowych bo aż 14x14 cm). Ponadto występują tu też belki stropu, nadciągi (na fioletowo) na których też będą stawiane ścianki działowe. Czy orientuje się ktoś czy bez zmiany kąta można by przestawić nieco rozstaw płatwi do środka na ok 306cm, a niektóre słupy przesunąć nieco w bok jak pokazują oznaczone na żółto "a"? Czy to jest istotna zmiana wpływająca na nośność dachu?

Mam taki wykusz gdzie nie ma narożników betonowych tylko będą łączniki 90st. Majstry zostawili murek z gazobetonu na 23 cm ale wydaje mi się że to za dużo gdyż ocieplenia będzie 20 cm a dodając piankę/klej 1.5cm to murek będzie wystawał spod styropianu. Więc trzeba wyciąć gazobetonu trochę. Ale jeden przedstawiciel po pomiarze okien powiedział żeby nie robić sobie problemu tylko dokleić jakiś pasek styropianu (np. 5x5cm) na ten kawałek muru jak na rys 1. Ja widzę tutaj kilka problemów: * Mostki - mały doklejony kawałek ok 5x5 cm to jednak za mało * Wygląd - po narysowaniu to sobie w 3D widzę że nie będzie to ładnie - rys. 4 * Obróbka tego doklejonego kawałka będzie raczej też kłopotliwa Ja chciałbym to wyciąć by zamiast 23 cm zostawić ok 19 cm (lub doradźcie ile) tak żeby styropian 20 cm polegał na tyle by móc dojść estetycznie do prowadnicy rolet jak na rys 2. I tu właśnie pytanie. Chciałbym zastosować prowadnice rolet wąskie typu slim, one mają chyba ok 3m zgadza się?. Czy można je zamontować na ościeżnicy tak jak pokazane na niebiesko na rys. 3 czyli ok 2.5 cm od ościeżnicy by styropian zaszedł na ościeżnicę na te 2,5cm? Jeden przedstawiciel uważa że każde prowadnice muszą dolegać prawie do lica ościeżnicy od strony muru więc bez znaczenia czy będą wąskie czy zwykłe, to na ościeżnicę może zajść zawsze taka sama grubość styropianu (jak na rys 5 poniżej)

też mam takie dwa okna 150x150 ale nie wydaje mi się żeby były praktyczne jako jednoskrzydłowe i chyba podzielę je na dwa skrzydła. Co do wagi to czy zawiasy ukryte nie mają większej nośności?

Więc jak to się odnosi do zapraw cienkowarstwowych i gazobetonu gdzie zaprawy maja zwykle M5 (5mpa) a mocniejsze M10 po 10Mpa. Z kolei gazobeton gęstości 400 ma średnio ok 3-5mpa. U mnie gazobeton ma 7mpa a zaprawa M10. A kiedyś taki gazobeton murowało się na grubą zaprawe cementową przecież, ktora na pewno była trwalsze od bloczków

Chciałbym ponownie zaimpregnować suchą juz więźbe, która przyjechała do mnie na jesieni ubiegłego roku. Wiem jak wygląda moczenie takiego mokrego drewna w tartaku i domyślam się że nie na wiele to się zdaje. Na jednym takich preparatów wyczytałem że "nie stosuje się go do drewna wcześniej gruntowanego innymi środkami oraz do drewna nie poddającego się impregnacji (np. Dąb). Czy to oznacza ze zaimpregnowane drewno (nawet byle jak i krótko) nie jest w stane wchłonąć nowego impregnatu? Czy drewno trudne do impregnacji to może też być modrzew? Bo mam kilka takich elementów zrobionych z modrzewia bo brakło im sosny (bez dopłaty). Swoją drogą zastanawiam się jak to wpłynie na pracę takiej więźby gdzie np część krawężnicy jest z modrzewia a część z sosny.

To nie wiem kto tu kogo w błąd wprowadza. Na jednej ze stron sprzedawcy opisane jest "bezrozpuszczalnikowa" A sklad to asfalt (czyli chyba nie bitum) raz to co poniżej Z tym ze czy rozpuszczalniki nie odparowują po związaniu? Zrobiłem próbę ardexu z Botament i trzyma się raczej dobrze a po oderwaniu na akrylu zostaje ślad Botamentu. Przecież chyba nawet zalecają stosować zamiast piany do klejenia właśnie masy KMB jeśli ściana jest już pokryta kmb. Z tym że ja nie wiem jak to możliwe bo chciałem przykleić w ten sposób styropian i zakończyło sie to niepowodzeniem gdyż pod zamkniętą przez styropian przestrzenią Botament nie chce wysychać i na drugi dzień można śmiało zdjąć płyty styropianu gdyż kmb robi się kruche. A jak kleje na xps Tytan Eos to ten z kolei potrafi zerwać masę kmb ze ściany.