dedert

Potrzebuję porady, czy coś takiego można zagruntować czymś na rdze i czepnym i zaszpachlować np Ceresit CD26? Czy trzeba może wkleić jakieś pręty (jak na czerwono i może obwiązać drutem wiazałkowym??) żeby beton miał się czego uczepić i nie odpadł?

Styropian jest na ścianach z zewnątrz a w piwnicy będzie ocieplana podłoga ok 8cm xps

Kocioł na pellet chyba może być przewymiarowany. A są kalkulatory na określenie mocy grzewczej. Mi pomimo blisko 400m2 wyszło tylko 13kW a myślałem że będę potrzebował 20-30kW

Czy w piwnicy ogrzewanej takie docieplenie ław ma sens? Wiem że są dwa typy izolacji termicznej dla piwnicy. Dla ogrzewanej piwnicy izolacja podłogi i ściany zewnętrznych a dla nieogrzewanej korzystanie z ciepła ziemi i bram jakiejkolwiek izolacji termicznej co skutkuje chłodem w piwnicy przez cały rok, zgadza się? W takim razie jeśli w ogrzewanej piwnicy przy posadzce będzie powiedzmy 20 st, a za murem przy ławie na 200 cm w ziemi będzie panowała temp 5 st to czy ciepło nie ujdzie w kierunku ławy?

Czyli przy deskowaniu się to stosuję również?

Może mi ktoś powiedzieć co to są za kliny przy desce czołowej? Czy przy deskowaniu i papie też to się stosuję? Mam zamiar deskować i kłaść papę a za kilka lat dachówkę ceramiczną. Czy jaki deski czołowej mogę użyć taka szalunkową 25mm? Liczyłem dla mojego dachu koszt czołowej przy obecnych cenach to ok 1000zl. A szalunkowej mi zostało bardzo dużo. Albo zbić dwie i mieć wtedy 50mm tylko czy nie zgniją? Jeśli chce mieć wyższe obicie okapu zamiast 20cm to czy wtedy też deska czołowa powinna być szerszą? Mówię o czymś takim:

Znalazłem polecaną przez innego inwestora listę składników, które powinien zawierać najlepszy impregnat na podstawie zaleceń Lasów Państwowych. Jeśli ktoś zainteresowany to można samemu przygotować na 100L: - 5% - Boraks 5kg, 26,08zł - 5% - Kwas borny 5kg, 33,21zł - ~2% - Anser Borochron koncentrat 5l 82zł, 37% czwartorzędowe związki amoniowe, czyli 1,85l substancji czynnej - 0,1% - Ambrossio 500 SC 0,5L Innvigo tebukonazol 57,90zł, 45,4% czyli 0,25l, będzie na dwa razy (na 200L) - zawiesina więc przed każdym moczeniem trzeba wymieszać.

Pod spodem ściana nośna piwnicy z bloczka betonowego, nad tym strunobeton a na nim nadproże 4 metrowe. Wiem że lepiej by było wylać jako całe ale nie chciałem już wyciągać strunobetonu. Przedłużyłem po prostu nadproże. Przywiercane więc będzie do strunobetonu.

Mam taki nieszczęśliwy filar z gazobetonu zaznaczony na czerwono (wiem że powinien być słup żelbetowy) na nim opiera się nadproże w korytarzu. Na całe szczęście przedłużyłem nadproże do 4m aż (belka wysoka na 33 cm zbrojona 5x12 dołem). Problem z tym że do tego filarka jest zamocowana ściana działowa, która już zrobiła sobie rysę. Chciałbym wzmocnić, usztywnić filar który znajduje się w wejściu do łazienki i będzie do niego zamocowana ościeżnica drzwi łazienki. Wzmocnienie ma na celu uniknięcie powstawania kolejnych rys podczas trzaskania drzwiami jak i też wzmocnienie samego filara. Projektant zaproponował wstawienie profilu okrągłego lub kwadratowego 10x10 cm a najlepiej dwa. A ja myślę czy nie były by solidniejszy dwuteownik lub dwa (na zielono)? Mogły by być one wkute na 10 cm w filar i zarzucone masą. Góra i dół oczywiście wspawane blachy i przytwierdzone na śruby i klej chemiczny. Z tym ze otwór jaki widać to 92 cm a po dodaniu dwuteowników (lub profili stalowych 10x10cm) zmniejszyłby się do ok 87 cm. Pytanie jak tu zamontować drzwi teraz w taki pomniejszony otwór? Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu?

Zasilanie wody do domu

Dom podpiwniczony rura planowo ma być na głębokości 150 cm w ziemi. Hydraulik na etapie ław zaproponował mi przepust w ławie z rury 80mm bodajże jak na rys 1. Ja umieściłem później w tym rurę PE32 wyginając ją taką sprężyną żeby się nie uszkodziła, zapianowałem i uszczelniłem z zewnątrz masą KMB. Ale teraz patrzę i myślę jak to później połączyć by zbliżyć do ściany i zrobić wodomierz na ścianie. Przez przepust jak widać rura mocno odsunęła się od ściany na więcej jak 15 cm. A czy można to uciąć na poziomie np. styropianu i jakimiś kolankami zbliżyć do ściany (rys 3)? Czy w ogóle połączenia mogą być pod posadzką? A może zrobić nowy przepust w ścianie jak na rys 2.? Jakie są systemy szczelne żeby nie było później problemów? Myślę też czy w miejscu łączenia nie wylewać posadzki tylko zamaskować czymś. Czyli połączenie było by nad styropianem.

Chodziło o węglan miedzi: "Bazą najbardziej typowych środków są kwas borowy oraz boraks w stężeniu kilku procent, oraz węglan miedzi i wodorotlenek miedzie dlatego typowy jest kolor zielono-niebieski bo pochodne miedzi mają taki kolor naturalnie. Oprócz tego często stosowane są fungicydy (na grzyby i pleśnie) oraz pestycydy (na robaki)."

Czy polecacie jakiś impregnat do samodzielnej impregnacji więźby? Wiem że na pewno musi być z miedzią ale są też inne składniki. Czy może kupić osobno i samemu zmieszać? Ma ktoś jakieś doświadczenia?

I czy dobrze że na szpilki dałem pręty gwintowane M16 klasy 8.8 ? Ktoś mnie straszy że są mocno hartowane i będą pękać gdy dach zacznie pracować. Ponadto osłabieniem jest że mają gwint na całej długości.

Czy takie fale na wieńcu czymś może wyrównać? Poziom jest ale fale są. Wiem że cieśla będzie podkładał kliny tylko jeśli będzie ich za dużo to wtedy murłata będzie stykać się z wieńcem punktowo i występować będą się większe obciążenia w tych miejscach?

Przyszła pora uzupełnić raki (jamy). Pod belkami powstało takie coś. Będzie zalewane z miejsca gdzie jest prześwit światła czyli powyżej widocznych prętów. Czy uważacie że wypełni wszystko pod widocznymi drutami? Bo mi wydaje się że będą pustki u góry. Oczywiście będzie wibrowane, beton gotowy z worka typu Baumit B25 lub B30

Majstry za poradą kierownika wymurowali dzialowki na stropie wiązać je co 3cią warstwę z nośnymi. Nośne znajdują się na wieńcu ściany nośnej zewnętrznej. Efekt taki że strop po czasie zapracował i ścianka się oddzieliła. Nie ma tu żadnych kotew ani blach. Została jeszcze jedna warstwa dzialowki do wmurowania pod stropem i szczelina dylatacyjna, którą będę piankował klejem plastycznym (akustycznym). Z tego co udało mi się dowiedzieć lepiej jakby było to murowane w bruździe lub umieszczone były by kotwy w spoinie pionowej. Tylko czy kotwy by uchroniły przed obniżeniem się stropu? Co zrobić teraz z tą szczelina? Zdjąć górne pustaki i wmurować na kotwy?

Jeden profil będzie na stałe ale wchodzący w niego będzie jakby ruchomy.

Chodzi o kotłownie z gazem i pomyliłem bo raczej wywiew musiałby być. Co w przypadku nieszczelności i pojawi się gaz?

Ok ale góra nie może być na stałe do sufitu tylko musi pracować, ale on to zrobi tak że będzie dylatacja. A gdybym chciał całą ścianę zrobić w suchej to co z kafelkami w łazience? Można montować?

Sucha zabudowa, to kolega z Niemiec mi proponuje. Tylko wtedy cała ściana od łazienki by musiała być chyba

A co w sytuacji kiedy jest rekuperacja? Rozumiem że w kotłowni nie może być nawiewu rekuperacji?

W książce "Słabe miejsca w budynkach - piwnice, drenaże" znalazłem takie coś jak poniżej na zielono. Czy to jest styropian i jaką on pełni funkcję? Jakaś opaska przeciw wysadzinowa? Wydaje mi się że coś takiego może przeszkadzać by poprawie owiniąć włókniną żwir i rurę drenarską. Ja natomiast myślałem o czymś takim w domu podpiwniczonym, mianowicie żeby docieplić ławę fundamentową, która zapewne tego nie wymaga bo znajduje się na ok 180 cm pod ziemią. Tylko mam obawy, przypuszczenia czy spływająca po ścianie woda za styropianem nie podetnie w ten sposób okolic ławy, czy się mylę?

Nie stać mnie dlatego korzystam z forum

Czyli rozumiem że ten dodatkowy kanał w kominach systemowych jest jako wentylacja grawitacyjna (wywiewny) i w zasadzie musi być, chyba że ktoś modernizuje komin i ma poprowadzoną grawitację innym kanałem. A jest szansa że latem może dojść do zaciągania spalin kanałem wywiewnym?