dedert

Dostalem odpowiedz od Ardex. Obydwa składniki zawierają dodatki cementowe a Botament zawiera asfalt i podobno rozpuszczalniki. I z tego powodu nie poleca połączenia Botament z Ardex. A mnie zastanawia to że skoro Botament jest przeznaczony do kontaktu ze styropianem to czemu mialby zagrażać masie akrylowej ardex?

Ja zwracałem kierownikowi uwagę na brak słupów żelbetonowych w oknach narożnych sugerując się sąsiednim budynkiem który takie słupy posiadał, dostałem odpowiedź że nie ma potrzeby, że belka leży jeszcze spory odcinek na ścianie itp itd. Nie będę się wcinał w kompetencje kierbuda. Ale opłacany projektant nie zauważył w tym dużego błędu, owszem przydały by sie ale bez nich nic się nie powinno stać. Ja zauważyłem że w ścianie piwnicy z bloczka betonowego 24cm, pod tym slupem żelbetonowym, który jest w tarasie naroznym (tam gdzie oplacony projektant kazał zamurować nieco okno piwniczne pod słupem bo miala wystąpić duza reakcja pionowa) pojawiła się rysa idaca od dolnego bloczka ławy, a kończy się pod domurowanymi bloczkami. Czyli jednak jakaś reakcja nastąpiła, ciekawi mnie co by było gdybym nie zamurowywał tego. Nie wiem czy to kwestia tego że ściana stoi na grubej 5mm papie, słabej jakości bloczka betonowego (producent chwalił się ze w papierach ma 15Mpa a w rzeczywistości i nawet 20Mpa) czy może tego ze do zamurowania okna użyłem gotowej zaprawy B30 z worka. Podobno spoinę powinna być słabsza niż bloczek murowany, zgadza się?

Zaprawa była z tych mocniejszych M10. Projekt byl konsultowany z innym opłaconym projektantem, który sam zaproponował slup żelbetonowy w miejscu, które oznaczylem. Mówił że tu jest najbardziej niezbędny, a co do reszty to niekoniecznie, że ściany sobie poradzą. Mam też garaż z gazobetonu w którym nadproże ma 600cm i opiera się na bocznych filarkach o wymiarach 62.5cm. Z tego co pamiętam wspominal ze minimalne oparcie to 50cm. A zapytam z ciekawości, jesli mam slup żelbetonowy w ścianie, albo dwa. Wtedy bloczki pracują głównie jako wypełnienie, to czy to oznacza ze słupy przenoszą najwieksza reakcję w tych miejscach? Więc pod spodem w ławie powinna być szersza stopa?

Gazobeton Gold + 500 a nawet 600 o zwiększonej wytrzymałości z tym ze majstry mieszali 600 z 500 wiec nie wiem jakie tutaj dali bloczki. Słup żelbetonowy jest w tym miejscu gdzie występuje najwieksza reakcja pionowa z narożnego tarasu:

Piwnica. Ściany pokryte KMB Botament BM92, na ławach papa, na to fasetka z masy PCC i przejechane masą KMB aż do papy i trochę za nią. Ale papy spod muru wystaje sporo ok 15 cm. Efekt taki ze pod papą wodą spokojnie sobie przechodzi. Później doczytałem ze papy powinno być wycięte krótko za fasetką (z 1 cm) i pokryte masa KMB z siatką aż na beton ławy. Tak zrobiłem w zejsciu do piwnicy gdzie woda przechodzi pod papą na zewnątrz gdy po opadach robiła sie tam wanna. Efekt super, woda potrafi stać miesiącami i nic nie przelatuje. Ale teraz patrzę ze masę KMB można powoli odrywać płatami, nie próbowałem jak daleko, czy to może tylko cienka warstwa. Nie wiem czy długotrwały kontakt z wodą to spowodował, czy złe gruntowanie albo starzenie materiału. Gruntowane było specjalnym gruntem botamenta. Wiec po tym doświadczeniu chcialem was zapytać jak pewnie zabezpieczyć fasetke ma ścianach piwnicy żeby po latach nie zaczęła się ona odrywać. Mam Ardex8. Czy może i jednym i drugim? Najpierw KMB i siatka a na to Ardex?

Nic nie widnieje o masach KMB. Pewnie nie przewidzieli ze ktoś mógłby łączyć dwa systemy hydroizolacji

Co ma spowodować betonowa rynna? Stabilizacje czy zatrzymanie wody podchodzącej pod ławy? Ja nie obawiam się nadmiaru wody opadowej wnikajacej pod ławy bo dren mam zamiar zasypać najpierw warstwą piasku czy podsypki zageszczonej a na to gliny az po samą górę. I to ta glina beszie tworzyć barierę dla wody deszczowej oraz zapewne jakas kostka brukowa ułożona ze spadkiem. Dren jest w razie pojawienia się wody gruntowej której nie ma obecnie na tej głębokości i dla ewentualnego przesiąkania wody deszczowej. A czy jak woda podejdzie pod ławy to czym to grozić? Chudziak mam zamiar zabezpieczyć w miejscu łączenia z ławą masą KMB i siatką.

Kombinowane bylo to ze na glinę dano piasek jako poduszkę i dodatkowo chudziaka 8 cm. Nie wiem jaka rola tego piasku. Kierownik kazał wybrać luźną glinę i nasypać piasku, ale mnie przy tym nie było i nie wydaje mi się żeby majstry wybierali luźną glinę, tylko pewnie wrzucili od razu piasek. Przez co na pewno jak dostała wilgoci rozpuściła się i siadła. Nie wiem czy ten piasek ma za zadanie właśnie ograniczyć siadanie. Rok temu jak grzebałem coś przy ławach i dokopałem się do pierwotnej gliny pod piaskiem to była twarda. Nie szło palca wbić. W tym roku w jednym miejscu gdzieś z boku ławy, z ciekawości sprawdziłem i na granicy piasku z gliną jest miękka plastelina z 1-2 cm zanim palec dotknie twardej. I pytanie czy to właśnie takie miejsce gdzie majstry zostawili luźną glinę, czy może woda z czasem rozmiękczyła tą twardą. Trochę się tym przeraziłem bo taka warstwa plasteliny może być pod całym budynkiem. Więc jeśli ten piasek ma za zadanie robić poduszkę żeby nie siadało na miękkiej glinie to chyba dobrze że tam jest.

Tak ale do tego wychodzą odejścia na wykusz i zejście do piwnicy. 2x1,5m i 2x1m. Ale tu też liczę spadki. Macie jakiś pomysł żeby jakoś sprytnie ułożyć podsypke z rządanym spadkiem? Jedybe co przychodzi mi do głowy do zagęścić wyższą warstwę i w odcinkach co 2 m układać poziomo listewki z wymierzonym spadkiem i po nich zgarniać poziomicą nadmiar podsypki. Druga sprawa, ubijam ręcznie 10kg metalową "babą". Nie wjadę do wykopów zagęszczarką. Ale gdybym miał taką możliwość to czy w pobliżu ław zagęszczarka nie narobi więcej szkód i nie naruszy struktury pod ławami?

Chciałem podsypać jedną stronę ławy i dokopałem się do pierwotnej podsypki, która miała problem z zagęszczeniem. Jasny kolor. Na tym jest coś co prawdopodobnie naleciało z wykopów czyli glina i coś ciemnego jakby ziemia lub coś co przegniło. Nie wiem czy to wykopać i uzupełnić nową podsypką bo jest dość nisko czyli do głębokości dna ławy. A może lepiej zostawić. Jeśli jest to ziemia to czy taki organiczny grunt moze służyć za podsypkę? Czy nie rozłoży się z czasem i zniknie? Wiem że gliny nie można mechanicznie zagęścić i musi się ona sama zagęścić a to potrwa miesiącami. A jesli juz osiądzie to rura drenarska może stracić spadek, zgadza się?

Dziele na dwie części ale nie równe bo na krótszym odcinku mam tą nieszczesną rure kanalizacyjna i pod nią musi dość nisko zejść. Czyli stamtąd woda musi mieć odejście. Więc jest 38 m z jednej strony i 10 m z drugiej. Ale liczę teraz że 38 metrowy dren może mieć spadek 0.4% wtedy powinien zakończyć się na ok 8 cm od dna ławy. A czy z tym spadkiem to nie jest tak jak z kanalizacją że za duży spadek moze spowodować zatrzymanie w rurze "ciał stałych" a mniejszy powoduje ich splyw? Czyli mniejszy spadek powinien zapobiegać zamulaniu? Z tym że zamulanie rur chyba nie będzie trwało wieczność, bo przecież inaczej by zabierało cząstki gruntu nad drenem i jego osiadanie w strefie cokołowej? No i do odmulania są przeciez studnie rewizyjne żeby przepłukać dren. Dobrze myślę?

0,5% musze zrobić bo jak pisałem mam 38m odcinek (z zagięciami oczywiście) do wyjścia do studni, i musze zmieścić się żeby nie wyjść pod ławy. A najwyższy punkt drenu na starcie jest 2 cm poniżej górnej płaszczyzny ławy, która ma 35 cm wysokości. Może jakbym dał dren wyżej to by zmieniało postać rzeczy. Ale raz że w książce o której mowilem bylo powiedziane żeby dren nie był wyżej od ławy, a dwa że już przygotowałem przepust w garażu na tej wysokości więc musze tak zrobić. Podmycie mogło by być gdyby włóknina gdzieś okazała się przerwana. Gdybym dren odsunął dalej od ławy na jakiś metr to pewnie nie miałbym się czym martwić, ale w tej książce piszą o 30cm odległości od ławy do osi drenu

Chciałbym doszczelnuc dylatacje posmarowane wcześniej masa kmb Botament BM92. Czy można na taką masę nakładać elastyczny Ardex 8 + 9 czyli dyspersja akrylowa? W opisie nie zawiera rozpuszczalników. Będzie to w gruncie

Podsypki na piasku zrobiłem 10 cm na równym poziomie. Jeśli mam zrobić spadek to muszę ją na nowo ułożyć inaczej będzie na końcu bardzo cienko i podsypka pewnie nie będzie stabilizować układanych rur. Mam nadzieję że 10 cm dobrze zageszczonej wystarczy żeby rury z kamieniami miały stabilne podloze. Spadek jaki mi wychodzi to 0.5 % czyli 0.5 cm na 100 cm odcinku jesli dobrze liczę. Ale mając ok 38 metrów drenażu (od najwyższego do najniższego punktu) wychodzi mi 19 cm spadku. Góra rury drenarskiej w punkcie startowym znajduje się 2 cm poniżej górnej płaszczyzny lawy. Więc w najniższym końcowym punkcie dolna powierzchnia drenu będzie tylko 4 cm nad dolną krawędzią ławy a musze jeszcze nasypac pod to kamieni. Nie wiem czy 4 cm to nie bedzie za cienko? W dodatku wolałbym nie sypac kamieni tak nisko. Żeby jednak nie podmulo ław. W książce "Słabe miejsca w budynkach - piwnice, drenaże" jest podane że jeśli pod rurami jest włóknina, to kamieni nie musi być grubo. Więc wychodzi na to że kamienie pełnią funkcję filtracji, ochrony przed zamuleniem jeśli nie stosuje się włókniny. Czyli mogę dać mniej podsypki albo zejść jeszcze ze spadkiem do 0,3%

Ława na poziomie gruntu to chyba nie właściwie, bo powinna być później strefy przemarzania czyli z 50 cm poniżej gruntu?

Ok 90 cm wystaje ponad grunt

U mnie dren jest na głębokości 200 cm wiec nic nie wyschnie. Widze spory otwor zrobiłeś w studni.

To zdjęcie z netu, poglądowe. U mnie bedzie cały wykop w geowłókninie w formie kokonu, jakieś 50x40 cm. Tylko zastanawiam się jak przymocować geowłóknine do studzienek

A jakie znacie sposoby żeby owinąć włókniną przy studni rewizyjnej? Bo jeśli nie będzie owinięte to jest to najsłabszy punkt drenażu ktory może się zamulić? Tu znalazlem zdjecie ze mozna owinąć samą studnie w taki sposób: Z tym ze nie wiem czemu ktoś tu dal jeden wspólny wlot i wylot. Przecież powinny być osobno. I czy wlot musi być na tym samym poziomie co wylot, czy może nieco niżej bądź wyżej?

Moze kamien pod rurami żeby lepiej filtrować, chociaż od tego jest włóknina, albo dla amortyzacji drenu, nie wiem. Piasek pod ławami pewnie jako poduszka na glinie. Wiem ze dają tez sam chudziak albo bez niczego czylu ławy na glinie. I tak mam zrobiony garaz na glinie ktory stoi obok domu w dylatacji z domem (nie ma wspólnych ławy). Wiec wydawać by się mogło ze ona budynki mogą inaczej pracować ale póki co nie widać żadnych przesuniec ani pracy garażu w stosunku do domu.

To jest dom podpiwniczony, pod spodem glina, ale ławy nie stoją bezpośrednio na glinie tylko najpierw została nasypana warstwa piasku 20 cm ale okazało się że niezbyt dobrze się zagęszcza więc z ław w szalunkach drewnianych zostało wybrane 8 cm piasku i zalane chudziakiem. Czyli ławy stoją na 12 cm piasku i 8 cm chudziaku. Nie wiem czy to coś pomoże, czy jest to poprawnie i czy taka poduszka zadziała. U mnie dren wyglądałby tak. Przecina go garaż stąd są dwa punkty początkowe - 1 i 2. Punkt 2 jest wyżej a punkt 1 niżej z uwagi że wiedziałem iż będzie szło pod kanalizacją to żeby nie robić dużego spadku tego odcinka obniżyłem punkt 1. A lokalizacja rury kanalizacyjnej wygląda tak. Pod nią do chudziaka jest tylko 13 cm przestrzeni. Wiem że nie można schodzić poniżej chudziaka. Więc mam raptem 3 cm na ewentualną podsypkę z otoczaka. Ale czy otoczaki powinny naciskać na rurę kanalizacyjną? Czy nie uszkodzą jej? Kanalizację powinno się chyba zasypywać piaskiem? Dlaczego sądzicie że zrobienie redukcji będzie wiązało się z ograniczeniem przepływu? Jeśli dren będzie odciągał tylko wody gruntowe których może nie będzie wiele (obecnie w ogóle nie ma, wygrzewają się na działce jaszczurki ;)) to rura 80tka czy 50tka powinna sobie poradzić? Najlepiej jakby była możliwość puścić jakąś rurę eliptyczna albo dwie 50mm w mufie redukcyjnej. Ewentualnie myślę żeby odcinek od kanalizacji do studni rewizyjnej (jakieś 2 metry) zrobić z rury pełnej bez perforacji żeby nie wypłukiwać okolic ławy, lub perforację górą. Obecnie zasypuje podsypką pod rury drenarskie, która ma właściwości dobrze zagęszczające. Jak pisałem mam glinę, więc pod ławy zostało nasypane najpierw 20 cm pospółki (piasku), ale okazało się że niezbyt dobrze się ona zagęściła chociaż w nazwie miała pospółka i żwirownia sprzedawała tylko takie cos pod ławy i domy a tym stawiano. Ale faktycznie nawet po zagęszczaniu zagęszczarką wciśnięte podeszwy buta nie było problemem. Więc zostało wybrane 8 cm z szalunków, zalane chudziakiem i na tym stoi ława ze zbrojeniem podłużnym i poprzecznym. Wybieram to co naleciało do wykopu czyli luźną glinę i uzupełniam dobrą podsypką żeby rury drenarskie z otoczakami nie siadały zbytnio. Czy podsypka powinna mieć już spadek czy spadek robi się w obrębie otuliny z otoczaków czyli samą rurę?

Za rogiem jest już studnia rewizyjna skąd woda pojdzie dalej na dzialke do zbiornika 10m3.

Mam taką sytuację że przez ławę wystaje mi rura kanalizacji. Góra rury znajduje się na ok 6 cm od górnej płaszczyzny ławy więc drenaż mogę puścić pod tą rurą. Ale dren rury ma 100mm więc dodając jeszcze jakąś warstwę otoczaków wychodzi dość niebezpiecznie blisko dna ławy i nie chciałbym tego podmyć. Więc czy można to zrobić tak żeby pod rurą kanalizacyjną dać łącznik z jakiejś pcv o mniejszej średnicy (i ewentualnie ponawiercać w kilku miejscach) po to żeby nie schodzić za nisko z drenem? I jak wtedy rozwiązać sprawę geowłókniny wewnątrz której będą otoczaki, jak obwiązać to wszystko? Czy przerwać owijanie w miejscu kanalizacji i zasypać tą część samym piaskiem? Tylko wtedy nie mogę ponawiercać tego łącznika bo może zamulić dren Ewentualnie dla pewności mógłbym pod tym zrobić wylewkę betonową żeby uchronić przed podmywaniem dna ławy w razie jakbym miał zejść nisko drenem:

Stemple są ale są luźne bo wysychają. One juz kiedyś były zdjęte ale założyłem je znowu bo właśnie miałem poprawiać te bloczki. Teraz podstemplowalem metalowymi regulowanymi 20kn w 3 miejscach. Pod stemplem i nad stemplem dałem zaprawy cementowej żeby wyrównać powierzchnie podparcia. Musze pogrzebać z tymi rzutami bo tam była dołożona belka przez wieniec jako kontynuacja przerwanego wieńca, balkon jest zbrojony gorą i dołem. Pierwotnie balkon mial być podparty na słupkach murowanych lub metalowych ale zostal dozbrojony balkon i wieniec + dodatkowa belka przez wykusz. Ok. Wygląda to tak. W projekcie na próżno szukać rysunków czy opisów belek. Pierwotnie miały być tutaj słupki: a zostało dozbrojone taką belką 35x25 (chyba 6 lub 5x12 dołem, 4x12 górą) do tego biegnie przez całą ścianę i narożne tarasy taka belka 6x16 górą i 4x16 dołem ze strzemionami 4 ciętymi (wiem że można to było zrobić prościej i zrobić osobne zazębiające się belki) Dodatkowo w belce tej została zakotwiona belka stropowa (nadciąg) 35x25, której 4 pręty chyba górne wchodzą w wykusz: A balkon jest zbrojony tak że pręty górne wchodzą na 2 metry w strop (kratka górą i dołem 12x12 z prętów 12mm):

Musze wymienić bloczki przy balkonie i chciałbym go zapobiegawczo podeprzeć. Mam dużą ilość stempli drewnianych jednak te widzę reagują na wilgoć i gdy jest sucho to kurczą się a w mokre dni pęcznieją. Więc wydaje mi się ze się nie sprawdzą. Myślę nad zakupem kilku stempli metalowych. Jakiej wartości kN powinny być stemple bo widzę różne wersje od 10kN do 20kN? Czy w upalne dni metalowe tez reagują i się minimalnie wydłużają? Czy pod i nad stemplem ma być goły beton? Czy w sytuacji jesli stempel się nagrzeje i będzie ciasno umieszczony miedzu stropem a nadproża balkony to nie może dojść do mikro pekniec betonu?