dedert

Witam. Mam takie okno, nie ma jeszcze zamontowanych napdroży ale zakupiłem już strunobeton. Żona myśli nad pomniejszeniem i prawdopodobnie przesunięciem na środek tego okna, bądź nawet zamontowanie luksfer. Co w przypadku strunobetonu, który ma swoją strzałkę ugięcia do góry. Czy takie napdoroże musi być na środku otworu takiego okna, czy może być przesunięte bardziej w lewo/prawo? I oczywiście czy takie zmiany można dokonać po wylaniu stropu? Poniżej zdjęcia jak mogło by to wyglądać po zmianach. Czy może lepiej kupić znacznie dłuższe nadproże i później się zastanowić gdzie wyciąć a gdzie zamurować? Czy można tak robić w przypadku gdy jest to ściana nośna? Czy przy zmniejszaniu okna domurowując gazobeton trzeba kotwić to jakimiś prętami?

Może mi ktoś podpowiedzieć ile poza grunt powinna wystawać ściana fundamentowa? Gdzieś znalazłem że minimum to 30 cm, ale wtedy jak zrobię ocieplenie posadzki zaczynając od poziomu 30 cm powyżej gruntu (żeby uniknąć mostków) to wjazd do garażu wyjdzie mi dość wysoko bo 30+ocieplenie 10+posadzka 15 = 55 cm. Czy coś stoi na przeszkodzie żeby ścianę fundamentową zrobić prawie na równi zgruntem jeśli zasmaruje ją masą KMB oraz powyzej gruntu 30 cm czyli już na ścianie z gazobetonu?

Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem. A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?

To może nie smarować u samego dołu ale górę wolałbym mieć sucha

Jaka byście proponowali dać posadzkę wyżej od gruntu w garażu? 15 cm starczy? Z tego co widzę u mnie w projekcie tak jest. Ale widzę też ze nie ma ocieplenia posadzki. Jest: chudziak + folia + wylewka 8 cm. Czy jeśli chciałbym ocieplać podłogę to styropian musiałby się stykać ze ścianami fundamentowymi czy z gazobetonem (który jest cieplejszy) ? Bo jeśli to pierwsze to tutaj wystąpi mostek? Więc żeby zmieścić się z wysokością przyszłej bramy, stropu i ocieplić posadzkę w połączeniu z gazobetonem, ściana fund musiała by być chyba niższa. Czy są jakieś normy ile poza grunt czy poza kostkę powinna wystawać ściana fundamentowa? Bo rozumiem że gazobetonu z uwagi na chłonność wody nie dajemy do poziomu gruntu. I co w przypadku gdybym kiedyś dorobił się cięższego samochodu, zrobić chudziaka czy wylewkę?

No wiem że nie może, ale terez myślę że to przecież bez sens u bo w tym wypadku wystarczy że będą boki ścian fundamentowych zasmarowane które izolują od zewnątrz, i pod bloczkami również a zawibrowany słup i tak jest po części wodoodporny

Uważacie w takim razie że to forum nie jest odpowiednim miejscem żeby rozwiązywać takie problemy? Uprzedzając kolejne niepotrzebne rady - nie, kierownik nie pomoże mi rozwiązać tego problemu bo wielu uważa że beton nie potrzebuje izolacji. A ja chcę po prostu wiedzieć. Jeśli opis jest nieczytelny to obrazkowo. Czy i jak w miejscu zaznaczonym na niebiesko potrzebna jest jakakolwiek izolacja? Pod słupem jest ale w tym miejscu już być nie bo technologicznie jest to trudne (słup będzie wylewany razem z wieńcem)

Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie zaizolować poziomo sytuację kiedy garaż w dylatacji z budynkiem łączy słup dolewany do termoizolacji XPS. Obecnie wygląda to tak: Rozumiem że w takiej sytuacji izolacja pozioma występuje dwukrotnie - na ławie i później na ścianie z bloczka czyli pod gazobetonem (zaznaczone czerwonym poniżej). Czy łączymy je później pionową izolacją na ścianie z bloczka betonowego? A co w sytuacji gdy występuje słup wylewany w jednym ciągu z przyszłym stropem? Pod słupem będzie izolacja pozioma ale później już nie mam takiej możliwości (musiałbym słup wylewać na raty). Czy wystarczy taki słup zaizolować tylko pionowo od zewnątrz?

Podłącze się pod pytanie odnośnie izolacji poziomej. Mam wylane ławy garażu, głębokość dna 110cm, boki wyłożone folia, w miejscu ław jest jeszcze jedna gruba folia fundamentowa. Teren gliniasty. Czy izolację poziomą daje się w takim wypadku dwukrotnie czyli teraz na ławe, później na bloczki na wysokości chudziaka?

Chyba żeby zamiast wprowadzać bednarke otokowo do ław to pospawać dolny pręt zbrojeniowy 12mm na łączeniach narożnikowych z "L-kami", i wyprowadzić w grunt po kawałku pręta czy bednarki tam gdzie nie ma ławy już i pospawać, zasypać. Ale wtedy to co w gruncie musi być albo nierdzewne albo pomalowane?

Oto mój projekt instalacji elektrycznej, zapewne z wadami jak cały projekt: Dlatego chciałem żeby tego dokonał elektryk bo z tego co piszą powinno się sprawdzić rezystancję po wykonaniu, ale jak widać w naszym rejonie nie ma dobrych ani hydraulików ani elektryków. Ale podstawową rzeczą która dyskwalifikuje wykonanie tego u mnie zawarta jest w tym opisie znalezionym w Twoim linku: Dlatego też uziom fundamentowy sztuczny jest zamkniętym w pierścień stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem Jak pisałem u mnie nie ma zamknięcia obwodowego bo ławy garażu są w kształt litery C. Nie zamykają się w pierścień, jest to ława jak na zdjęciu niżej: Ława dolega do styropianu budynku poprzez żelbetowe słupy zagłębione dodatkowo o ok 40-50 cm poniżej ław garażu (czyli na równi z ławami piwnicy). Zapewne musiałbym wyjść w grunt z bednarką i połączyć ją poza lawami ale wtedy bednarka musiała by być nierdzewna. Ponadto mam parę pytań: 1. Boki ław są izolowane grubą folią, spód już nie. Ponadto chcę użyć betonu wodoszczelnego i rozumiem że w tym przypadku jest to przeszkodą? 2. Czy te podkładki dystansowe pod bednarkę zapewniającą 5cm otuliny mogą wchodzić w grunt czy muszą zamknąć się w betonie? 3. Czy przy wykonaniu uziomu mogę zrobić osobno odgromową ale nie podłączoną do fundamentu (obawiam się o rozwalenie fundamentów w przypadku uderzenia piorunu gdyby coś jednak było źle zrobione)? A jeśli musi być odgromowa podłączona to czy wtedy muszą być pręty idące głęboko w ziemię? 4. Bednarka ma mieć wejście do budynku na każdym narożniku?

Znalazłem elektryka co mógłby pospawać mi bednarke ale z tego co mówił to bez otoku, tylko pospawanie bednarki 2m w górę. Powiedział że otok robi sie do odgromowej i że wtedy jest ryzyko uszkodzenia ław przy uderzeniu pioruna. Oraz jeśli chce mieć piorunochron to wtedy w ziemi wokolo budynku, chyba 9m w ziemie wbijane są pręty. Zapytałem czy taki piorunochron nie będzie kolidował z uziemieniem fundamentowym, powiedział że powinno się to jakoś oddzielić (nie pamiętam już dokładnie)

No i jeśli dobrze rozumiem wynika z tego że przy zastosowaniu betonu wodoszczelnego muszę wyjść z bednarka poza obręb fundamenty. Bez sensu moim zdaniem. Ponadto nie wiem nadal czy w moim przypadku kiedy ławy garażu nie są zamknięte obwodowo to ma sens i gdy są wyżej od ław piwnicy

Oglądałem filmik na YouTube na temat wykonania uziomu fundamentowego i było tam powiedziane że beton nie powinien być wodoszczelny (a ja właśnie takiego chciałem użyć z uwagi że jest to teren gliniasty z kilkoma małymi sączkami wody), dodatkowo okladam boki grubą folią, więc nie wiem czy to już nie jest poważna przeszkodą. Oraz że w przypadku jakichś przerw na połączeniach bednarki i uderzenia piorunem może dojść do rozsadzenia ław

A czy w moim przypadku ma znaczenie dla bednarki ze ławy garażu nie są w obwodzie zamkniętym tylko w kształcie litery C i są 70cm wyżej od ław piwnicy? Dolegają do styropianu budynku, jest to garaż narożny

No to ja niestety nie mam takiej możliwości, nie mam spawarki, nie umiem spawać. Majstry które murują mi dom również. A czy przypadkiem zbrojenie w betonie nie może być spawane?

A czy do tego uziomu nie powinna być schowana ciągłość czyli zbrojenie pospawane w jednym miejscu czy też na łączeniach L.? Inaczej jak mam pewność że gdzieś się nie ruszyło i beton zrobił izolację na styku zbrojeń?

Grubość jest większa niż w projekcie ale chodzi mi o to że mam różną grubość bo koparka nierówno wykopała. O te 5-7 cm różnicy na niektórych odcinkach. No i co z tym mrozem? Zalewać jak dziś będzie -4? Przy okazji czyszczenia wykopu znalazłem dwa sączki wody, wcześniej ich nie było. Od kiedy padało to w tych miejscach woda stała i myślałem że może glina nie przepuszcza a to chyba te sączki oddawały wodę. Nie jest tego wiele. Przy kopaniu piwnicy były gorsze sączki. Ale to musi iść gdzieś z głębi bo ławy dookoła okopane więc droga odcięta jest a to jest na ściance wewnętrznej. A może to po prostu ziemia wodę po opadach oddaje?

Kierownik i elektryk mowi że nie potrzeba bo mam uziom w skrzynce już. Jak będzie faktycznie to się okaże A jeszcze takie by tanie, bo robie to sam. Ławy będę miał wysokie na 40 cm. Sprawdzałem poziomica laserowa i w jednym odcinku ławy mam wykopane na 50cm a w pozostałych na 40cm. Te płytsze pogłębiłem do 45-47, na głębiej zabrakłoby mi siły. Oczywiście zbrojenie będzie poziomowane. Czy taka różna grubość ławy nie zaszkodzi? Wyjdzie mi w najpłytszym miejscu jakieś 44cm a najgłębsza 50-52 cm. Kolejne pytanie. W nocy ma być - 4 a chciałem zamawiać gruszkę na jutro bo ma być na plusie 9, w poniedziałek deszcz. Ponoć nie można zalewać zamarzniętego gruntu?

W ziemi nie będzie szalunku, toż to glina jest a ławy są na metr głębokie. Nie wyobrażam sobie wykopywać gliny i wyciągać deski

Tak wiem że będzie to niepełna izolacja, ale spod mam równy, twardy, ubity a boki mam miejscami sypkie i chodzi mi też głównie o czystość betonu po bokach. Z tym dawaniem folii na całość to słyszałem że folia i tak nie będzie szczelna, zawsze się gdzieś przedziurawi a wtedy ewentualna woda jaka się dostanie pomiędzy folie a beton będzie miała utrudnioną drogę wyjścia. A na gruncie zawsze może iść spowrotem w ziemie

Będę wylewał ławy garażu w gruncie, jest to głównie glina z przerostami piaskowymi, więc z tego co piszecie folia tutaj nie potrzebna ale chciałbym zabezpieczyć chociaż boki żeby podczas pompowania nie wyrywało mi gliny, która zmiesza się z betonem. Folia to dziadostwo jak się przekonałem, łatwo ja uszkodzić, myślę czy nie lepiej wyłożyć tylko boki rolką grubszej plast papy (gruba plastikowa folia zbrojona do izolacja poziomej) o wysokości 50cm. Od razu miałbym izolację przeciwwilgociową ław (chociaż przy glinie to raczej nie potrzebne).

Mam pytanie odnośnie dolewania kawałka bloku betonu do istniejących ław. Żeby załagodzic kąt rur drenazowych, oraz by wyeliminować studzienki, chciałem dolac do narożników ław wykuszu takie trójkątne betonowe bloki o bokach 70x70cm, wysokość 40 cm ze spadkiem żeby woda spływała. Masa tego bloku to ok 180kg przy założeniu że 1m3 waży 1800kg. Pierwotnie chciałem dolac w szalunkach jako samonośne ale teraz myślę czy może wywiercić otwory i wkleić na klej chemiczny Hilti (bo akurat taki mam, do prętów zbrojeniowych) kilka prętów 12mm żeby to się nie oderwało. Ale z drugiej strony boję się żeby podczas pracy i osiadania budynku nie uszkodziło mi ław, więc może lepiej samonośne? Co sądzicie? A ja mam pytanie odnośnie dolewania kawałka bloku betonu do istniejących ław. Żeby załagodzic kąt rur drenazowych chciałem dolac do narożników wykuszy takie trójkątne betonowe bloki o bokach 70x70cm, wysokość 40 cm ze spadkiem żeby woda spływała. Masa tego bloku to ok 180kg przy założeniu że 1m3 waży 1800kg. Pierwotnie chciałem dolac w szalunkach jako samonośne ale teraz myślę czy może wywiercić otwory i wkleić na klej chemiczny Hilti (bo akurat taki mam, do prętów zbrojeniowych) kilka prętów 12mm żeby to się nie oderwało. Ale z drugiej strony boję się żeby podczas pracy i osiadania budynku nie uszkodziło mi ław, więc może lepiej samonośne? Co sądzicie?

Robię szalunki bo w miejscu gdzie będą stać studnie mam luźną pospółke więc po pierwsze beton wymieszał by się z piaskiem po drugie nie wydaje mi się że tak zalany beton utrzymał by 2 metrową rurę a chce żeby to było solidne i szczelne. I nie wiem czy zrozumiales ale ja nie chce by te studnie stały na betonie tylko były w nim częściowo zalane żeby były szczelne bo będą zbierać wodę z drenaży. Inaczej woda mi zejdzie szcelinami pod ławy. Oczywiście mógłbym to zalać w pociętych na 25cm rurach 400mm PCV i nie musiałbym wtedy wyciągać ich. A betonowanie w ten sposob studni to mój wymysł, a piwo wolę wypić w domu. I nie widzę w tym straty pieniędzy bo beton z gruszki, który i tak zamawiam na ławy o pojemności 0,2 m3 potrzebnego na studnie to ok 50 zł i zalanie pompą oszczędzi mi czasu na zalewanie z betoniarki czy taczkami oraz noszenie wiaderkami po wykopach? Dziękuję, już raz tak biegałem i nigdy więcej.

Nie, chudziak był po rozszalowaniu stopy. Wcześniej jeszcze pospółka zagęszczona pod chudziakiem poszła. Stopa stoi również na osobnym chudziaku 8 cm. Ściany fundamentowej nie ma ponieważ to jest w piwnicy. A pytam ponieważ wykonuje teraz sam szalunki pod studnie rewizyjne 45x45 o wysokości 25 cm, na dno chce dać kratownice z 12 mm o oczku 15x15, zalewane będzie to betonem towarowym b25. Po zawibrowaniu chce na tym umieścić/zagłębić w świeżym betonie studnie z PCV. I po prostu myśląc o kratownicach i tym czy powinny mieć zagięte rogi przypomniałem sobie o kominach jakie miałem, więc naszła mnie myśl czy zostały w ogóle dobrze wykonane. Może gdzie, znajdę zdjęcia z budowy. Ok znalazłem tylko takie zdjęcie. Wygląda na to że chyba majster wrzucił po jednym kawałku zbrojenia, i to chyba było zbrojenie od ławy czyli strzemiona 24x24 raczej, lub zrobił osobne na szerszych strzemionach. Drugi komin kominka opierac się bedzie po części na zbrojeniu ławy a po części na dorzuconej belce. Wracając do tematu, czy kratownica powinna mieć zagięte końcówki i czemu tak?