dedert

U mnie nie ma, ale chodzi mi o to że mój projekt to indywidualny wzorowany na Dom Pod Jarzabem. Pożyczyłem więc projekt od kolegi tego domu i u niego strop wygląda tak: Jak widać różnica polega głównie na innym układzie ścian nośnych przy salonie. U mnie nie ma agrafek w stropach jednokierunkowych (swoją drogą czy one nie spełniają takiej samej roli jak odginane boki stropu dwukierunkowego?), oraz archon ma dwie płyty zbrojone dwukierunkowo, u mnie jednokierunkowo. Oraz popatrzcie gdzie w archonie znajdują się słupy dachu, Na nośnych i na zagęszczeniach. A u mnie obok nośnych i brak zagęszczeń.

To juz się pogubiłem bo w opisie nie ma które idą na spód. Jest tylko coś takiego, oczywiście podaje przykład z innego projektu, ale jest to projekt analogiczny do mojego, Pod Jarzabem, wypożyczone od kolegi. A majster mówi że pierwsze na spód zawsze idą krótsze pręty, czyli równolegle do krótszych ścian.

Czy zbrojenie przypodporowe to są dokładane takie haki jak na zdjęciu? Czyli pręty główne to te wyginane na bokach? Ok to jest widok mojego tropu: Jak widać stropy są jednokierunkowe. Czy w takim razie jako pierwsze idą pręty wyginane na bokach równolegle do krótszych ścian czyli tak: U mnie słupy dachu wychodzą w tych miejscach:

Witam. Czy może ktoś powiedzieć co oznacza taki hak (agrafka) w tym projekcie stropu z oznaczeniem 130. Czy to jest dodatkowe zbrojenie, wyginane pręty? Czy słupy dachu powinny trafiać w miejsca ścian nośnych pod spodem lub czy pod nimi powinny być zastosowane jakieś wzmocninia stropu jeśli w nie nie trafiają? Czy pręty główne ustalające kierunek zbrojenia idące pod spodem zawsze idą równoległe do krótszej ściany pomieszczenia? I czy ma to jakieś znaczenie jeśli idą nad?

Czyli rozumiem że nie ma takiej potrzeby

Wrzesień 2019

Witam Buduję dom podpiwnicozny, jestem na etapie szalunków drugiego stropu czyli parteru. Ktoś w pracy narobił mi stracha i spytał czy przed zalewaniem drugiego stropu będę podpierać stemplami pierwszy strop gdyż podobno zasada jest taka że w kilkukondygnacyjnych budynkach wszystkie stropy muszą być podparte bo te niżej mogą się ugiąć, odkształcić, pod naciskiem masy betonu następnego stropu. Prawda to? Czy podparcie ma być tak samo gęsto jak strop zalewany czy po prostu dać z 5 szt stempli na pokój podpartych punktowo, bez drewnianych podciągów.

Pytałem już wcześniej w innym wątku ale zapytam tu o wasze bramy. Ile miejsca potrzeba zostawić na prowadnice bramy segmentowej dwustanowiskowej licząc od nadproża do sufitu? Myślę o bramie ze światłem otworu 225x515

Orientuje się ktoś ile zostawić miejsca licząc od nadproża do którego chyba była by montowana brama segmentowa do sufitu? Czy 20 cm wystarczy czy to zależy od producenta? Ja liczę grubość nadproża 20 cm wiec zaraz nad nim mógłby być strop

Ale jak gruby jest ten łącznik? On jest wewnątrz mieszkania? Rozumiem że miałbym go sobie sam zamontować przed wylaniem stropu? Czy macie w ofercie okna narożne klejone bez widocznego słupka w narożniku i czy występują takiego okna w wersji z poszerzaną ościeżnica?

Skoro już o spinać mowa to szybkie pytanie. Mój majstry uczył mnie sam ze jak postawi bloczek betonowy na zaprawie i po godzinie go ruszy to trzeba zdjąć bloczek i nałożyć nową zaprawę bo nie będzie trzymać. A teraz robi mi strop i montuje nadproża i w tym samym czasie praktycznie czy też po godzinie skręca szalunkiem. Efekt taki ze zaprawa oderwana wisi w powietrzy, można na głębokość 5 cm wsadzić patyka. Chyba mu się spieszylo, bo mógł to zrobić na drugi dzień. Jest się czym przejmować?

Pytam z ciekawości, bo jutro będzie to omówione z kierbudem. Mam strop monolit, z wykuszem gdzie nie będzie podpór i narożny taras. Majster celowo nie pomurował ostatniej warstwy żeby zespolić całą ścianę zbrojeniem z narożnym i wykuszem. Ale chcę zostawić miejsce 20 cm na poszerzane ościeżnice w związku z czym wchodzi nam to nieco w ten wieniec. Czy w takim razie zbrojenie/belkę również trzeba odchudzić czy można wykorzystać miejsce i zazbroić w taki sposób jak różowa linia pokazuje? Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, czy może po prostu zostawić tam sam beton jako poduszkę?

Możliwe że problem sam się rozwiązał a to za sprawą poszerzeń ościeżnic do których miały by być montowane rolety. Ale jest kolejny problem. Strunobeton nie zmieści się bo muszę dodać 20 cm przestrzeni na te poszerzenia, musiałby wchodzić 5 cm w wieniec. Obecnie to wygląda tak: Jak widać zostaje tylko 6 cm na nadproże. Oczywiście dodając wieniec to będzie 31 cm w tym miejscu. Jak w takim razie zrobić taki podciąg? Czy w tym miejscu zrobić dłuższe strzemiona i na dole dołożyć 4 pręty fi 12 jak na zdjęciu poniżej (tylko już bez tego środkowego strzemiona) Ewentualnie obniżę okna o 5 cm żeby napdroże się zmieściło. Wysokość otworów pod okna mam 150 cm. Czy to standard? Tylko teraz zastanawiam się nad oknami narożnymi bo tam miały być zrobione zbrojenia narożne wysokie na 40-45 cm ale po odjęciu przestrzeni na ościeżnice zostaje mi 31-36 cm. Więc co teraz? Czy podnosi się takie zbrojnie ponad stropu o te brakujące 10-15 cm? Czy może lepiej obniżyć wysokość okna?

Dobrze ze to tylko 10 worków. Ale teraz jestem ciekaw co z klejem do siatki na styropian Caparola. Kupiłem w zeszłym roku z myślą że będę styropian Xps piwnicy okładał, ale się okazało że xpsa nie trzeba więc miało czekać na elewacje. A z tego co pamiętam tan było tylko pół roku przydatności. Jest w piwnicy na palecie nakryty folią.

Zc2 a w garażu stał worek zc1 białej i też są zbrylenia. Co prawda dało się to urobic z wodą, bryły się rozkruszyly ale nie wiem czy za krótko mieszałem czy straciła właściwości bo strasznie się sypie po wyschnięciu

Kupiłem jakieś 8 miesięcy temu zaprawę cienkowarstwową Franspol M10. Zostało mi 10 worków. Majstry mają przyjść na garaż, sprawdzam stan zaprawy, która co prawda stała na dworze ale pod folią. I co? Worki są twarde ale nie jest to związana i zastygniętą zaprawą tylko zbrylona. Można je palcem rozkruszyć i można urobic masę. Na worku jest napisane że ważność 12 miesięcy od produkcji, jest kwiecień a wyprodukowano w maju 2019. Mam jeden worek w garażu, co prawda otwarty i to samo. Więc raczej nie wilgoć. Czy można taką zaprawę używać czy lepiej kupić nową? Czy może reklamowac że zbrylila się po 11 miesiącach?

Tak, nadproże będzie dłuższe jeśli otwór pomniejszymy, i będzie się opierało na gazobetonie tylko niesymetrycznie ustawione względem okna czy też jego osi. Nie wiem czy zdążymy zmienić to przed wylaniem bo to okno jest symetryczne względem drugiego okna w łazience, którego tu nie widać (osią odbicia są tutaj drzwi wejściowe) i nie wiemy jeszcze jakie tam okno w łazience zamontować bo jest dość szerokie a wtedy się prysznic nie zmieści (jest to łazienka zapasowa szeroka na ok 190cm). Czy nie można tego zrobić po wylaniu stropu, strop opiera chyba na tym nadprożu? Ewentualnie to miejsce gdzie będzie wycinany bloczek (celem przesunięcia okna) można zamaskować kawałkiem styropianu 2cm a później wydłubać i wyciąć gazobeton? Tak gdybam Reasumnując czy jeśli tak zostawimy nadproże, a później wylejemy strop na tym: .. to czy będzie można później wyciąć ten kawałek: ...a ten na zielono zamurować: I jeśli zamurować to wtedy jak wkotwić się w stary gazobeton skoro tu będzie się na tym domurowanym opierał strunobeton?

Witam. Mam takie okno, nie ma jeszcze zamontowanych napdroży ale zakupiłem już strunobeton. Żona myśli nad pomniejszeniem i prawdopodobnie przesunięciem na środek tego okna, bądź nawet zamontowanie luksfer. Co w przypadku strunobetonu, który ma swoją strzałkę ugięcia do góry. Czy takie napdoroże musi być na środku otworu takiego okna, czy może być przesunięte bardziej w lewo/prawo? I oczywiście czy takie zmiany można dokonać po wylaniu stropu? Poniżej zdjęcia jak mogło by to wyglądać po zmianach. Czy może lepiej kupić znacznie dłuższe nadproże i później się zastanowić gdzie wyciąć a gdzie zamurować? Czy można tak robić w przypadku gdy jest to ściana nośna? Czy przy zmniejszaniu okna domurowując gazobeton trzeba kotwić to jakimiś prętami?

Może mi ktoś podpowiedzieć ile poza grunt powinna wystawać ściana fundamentowa? Gdzieś znalazłem że minimum to 30 cm, ale wtedy jak zrobię ocieplenie posadzki zaczynając od poziomu 30 cm powyżej gruntu (żeby uniknąć mostków) to wjazd do garażu wyjdzie mi dość wysoko bo 30+ocieplenie 10+posadzka 15 = 55 cm. Czy coś stoi na przeszkodzie żeby ścianę fundamentową zrobić prawie na równi zgruntem jeśli zasmaruje ją masą KMB oraz powyzej gruntu 30 cm czyli już na ścianie z gazobetonu?

Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem. A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?

To może nie smarować u samego dołu ale górę wolałbym mieć sucha

Jaka byście proponowali dać posadzkę wyżej od gruntu w garażu? 15 cm starczy? Z tego co widzę u mnie w projekcie tak jest. Ale widzę też ze nie ma ocieplenia posadzki. Jest: chudziak + folia + wylewka 8 cm. Czy jeśli chciałbym ocieplać podłogę to styropian musiałby się stykać ze ścianami fundamentowymi czy z gazobetonem (który jest cieplejszy) ? Bo jeśli to pierwsze to tutaj wystąpi mostek? Więc żeby zmieścić się z wysokością przyszłej bramy, stropu i ocieplić posadzkę w połączeniu z gazobetonem, ściana fund musiała by być chyba niższa. Czy są jakieś normy ile poza grunt czy poza kostkę powinna wystawać ściana fundamentowa? Bo rozumiem że gazobetonu z uwagi na chłonność wody nie dajemy do poziomu gruntu. I co w przypadku gdybym kiedyś dorobił się cięższego samochodu, zrobić chudziaka czy wylewkę?

No wiem że nie może, ale terez myślę że to przecież bez sens u bo w tym wypadku wystarczy że będą boki ścian fundamentowych zasmarowane które izolują od zewnątrz, i pod bloczkami również a zawibrowany słup i tak jest po części wodoodporny

Uważacie w takim razie że to forum nie jest odpowiednim miejscem żeby rozwiązywać takie problemy? Uprzedzając kolejne niepotrzebne rady - nie, kierownik nie pomoże mi rozwiązać tego problemu bo wielu uważa że beton nie potrzebuje izolacji. A ja chcę po prostu wiedzieć. Jeśli opis jest nieczytelny to obrazkowo. Czy i jak w miejscu zaznaczonym na niebiesko potrzebna jest jakakolwiek izolacja? Pod słupem jest ale w tym miejscu już być nie bo technologicznie jest to trudne (słup będzie wylewany razem z wieńcem)

Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie zaizolować poziomo sytuację kiedy garaż w dylatacji z budynkiem łączy słup dolewany do termoizolacji XPS. Obecnie wygląda to tak: Rozumiem że w takiej sytuacji izolacja pozioma występuje dwukrotnie - na ławie i później na ścianie z bloczka czyli pod gazobetonem (zaznaczone czerwonym poniżej). Czy łączymy je później pionową izolacją na ścianie z bloczka betonowego? A co w sytuacji gdy występuje słup wylewany w jednym ciągu z przyszłym stropem? Pod słupem będzie izolacja pozioma ale później już nie mam takiej możliwości (musiałbym słup wylewać na raty). Czy wystarczy taki słup zaizolować tylko pionowo od zewnątrz?