dedert

Podłącze się pod pytanie odnośnie izolacji poziomej. Mam wylane ławy garażu, głębokość dna 110cm, boki wyłożone folia, w miejscu ław jest jeszcze jedna gruba folia fundamentowa. Teren gliniasty. Czy izolację poziomą daje się w takim wypadku dwukrotnie czyli teraz na ławe, później na bloczki na wysokości chudziaka?

Chyba żeby zamiast wprowadzać bednarke otokowo do ław to pospawać dolny pręt zbrojeniowy 12mm na łączeniach narożnikowych z "L-kami", i wyprowadzić w grunt po kawałku pręta czy bednarki tam gdzie nie ma ławy już i pospawać, zasypać. Ale wtedy to co w gruncie musi być albo nierdzewne albo pomalowane?

Oto mój projekt instalacji elektrycznej, zapewne z wadami jak cały projekt: Dlatego chciałem żeby tego dokonał elektryk bo z tego co piszą powinno się sprawdzić rezystancję po wykonaniu, ale jak widać w naszym rejonie nie ma dobrych ani hydraulików ani elektryków. Ale podstawową rzeczą która dyskwalifikuje wykonanie tego u mnie zawarta jest w tym opisie znalezionym w Twoim linku: Dlatego też uziom fundamentowy sztuczny jest zamkniętym w pierścień stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem Jak pisałem u mnie nie ma zamknięcia obwodowego bo ławy garażu są w kształt litery C. Nie zamykają się w pierścień, jest to ława jak na zdjęciu niżej: Ława dolega do styropianu budynku poprzez żelbetowe słupy zagłębione dodatkowo o ok 40-50 cm poniżej ław garażu (czyli na równi z ławami piwnicy). Zapewne musiałbym wyjść w grunt z bednarką i połączyć ją poza lawami ale wtedy bednarka musiała by być nierdzewna. Ponadto mam parę pytań: 1. Boki ław są izolowane grubą folią, spód już nie. Ponadto chcę użyć betonu wodoszczelnego i rozumiem że w tym przypadku jest to przeszkodą? 2. Czy te podkładki dystansowe pod bednarkę zapewniającą 5cm otuliny mogą wchodzić w grunt czy muszą zamknąć się w betonie? 3. Czy przy wykonaniu uziomu mogę zrobić osobno odgromową ale nie podłączoną do fundamentu (obawiam się o rozwalenie fundamentów w przypadku uderzenia piorunu gdyby coś jednak było źle zrobione)? A jeśli musi być odgromowa podłączona to czy wtedy muszą być pręty idące głęboko w ziemię? 4. Bednarka ma mieć wejście do budynku na każdym narożniku?

Znalazłem elektryka co mógłby pospawać mi bednarke ale z tego co mówił to bez otoku, tylko pospawanie bednarki 2m w górę. Powiedział że otok robi sie do odgromowej i że wtedy jest ryzyko uszkodzenia ław przy uderzeniu pioruna. Oraz jeśli chce mieć piorunochron to wtedy w ziemi wokolo budynku, chyba 9m w ziemie wbijane są pręty. Zapytałem czy taki piorunochron nie będzie kolidował z uziemieniem fundamentowym, powiedział że powinno się to jakoś oddzielić (nie pamiętam już dokładnie)

No i jeśli dobrze rozumiem wynika z tego że przy zastosowaniu betonu wodoszczelnego muszę wyjść z bednarka poza obręb fundamenty. Bez sensu moim zdaniem. Ponadto nie wiem nadal czy w moim przypadku kiedy ławy garażu nie są zamknięte obwodowo to ma sens i gdy są wyżej od ław piwnicy

Oglądałem filmik na YouTube na temat wykonania uziomu fundamentowego i było tam powiedziane że beton nie powinien być wodoszczelny (a ja właśnie takiego chciałem użyć z uwagi że jest to teren gliniasty z kilkoma małymi sączkami wody), dodatkowo okladam boki grubą folią, więc nie wiem czy to już nie jest poważna przeszkodą. Oraz że w przypadku jakichś przerw na połączeniach bednarki i uderzenia piorunem może dojść do rozsadzenia ław

A czy w moim przypadku ma znaczenie dla bednarki ze ławy garażu nie są w obwodzie zamkniętym tylko w kształcie litery C i są 70cm wyżej od ław piwnicy? Dolegają do styropianu budynku, jest to garaż narożny

No to ja niestety nie mam takiej możliwości, nie mam spawarki, nie umiem spawać. Majstry które murują mi dom również. A czy przypadkiem zbrojenie w betonie nie może być spawane?

A czy do tego uziomu nie powinna być schowana ciągłość czyli zbrojenie pospawane w jednym miejscu czy też na łączeniach L.? Inaczej jak mam pewność że gdzieś się nie ruszyło i beton zrobił izolację na styku zbrojeń?

Grubość jest większa niż w projekcie ale chodzi mi o to że mam różną grubość bo koparka nierówno wykopała. O te 5-7 cm różnicy na niektórych odcinkach. No i co z tym mrozem? Zalewać jak dziś będzie -4? Przy okazji czyszczenia wykopu znalazłem dwa sączki wody, wcześniej ich nie było. Od kiedy padało to w tych miejscach woda stała i myślałem że może glina nie przepuszcza a to chyba te sączki oddawały wodę. Nie jest tego wiele. Przy kopaniu piwnicy były gorsze sączki. Ale to musi iść gdzieś z głębi bo ławy dookoła okopane więc droga odcięta jest a to jest na ściance wewnętrznej. A może to po prostu ziemia wodę po opadach oddaje?

Kierownik i elektryk mowi że nie potrzeba bo mam uziom w skrzynce już. Jak będzie faktycznie to się okaże A jeszcze takie by tanie, bo robie to sam. Ławy będę miał wysokie na 40 cm. Sprawdzałem poziomica laserowa i w jednym odcinku ławy mam wykopane na 50cm a w pozostałych na 40cm. Te płytsze pogłębiłem do 45-47, na głębiej zabrakłoby mi siły. Oczywiście zbrojenie będzie poziomowane. Czy taka różna grubość ławy nie zaszkodzi? Wyjdzie mi w najpłytszym miejscu jakieś 44cm a najgłębsza 50-52 cm. Kolejne pytanie. W nocy ma być - 4 a chciałem zamawiać gruszkę na jutro bo ma być na plusie 9, w poniedziałek deszcz. Ponoć nie można zalewać zamarzniętego gruntu?

W ziemi nie będzie szalunku, toż to glina jest a ławy są na metr głębokie. Nie wyobrażam sobie wykopywać gliny i wyciągać deski

Tak wiem że będzie to niepełna izolacja, ale spod mam równy, twardy, ubity a boki mam miejscami sypkie i chodzi mi też głównie o czystość betonu po bokach. Z tym dawaniem folii na całość to słyszałem że folia i tak nie będzie szczelna, zawsze się gdzieś przedziurawi a wtedy ewentualna woda jaka się dostanie pomiędzy folie a beton będzie miała utrudnioną drogę wyjścia. A na gruncie zawsze może iść spowrotem w ziemie

Będę wylewał ławy garażu w gruncie, jest to głównie glina z przerostami piaskowymi, więc z tego co piszecie folia tutaj nie potrzebna ale chciałbym zabezpieczyć chociaż boki żeby podczas pompowania nie wyrywało mi gliny, która zmiesza się z betonem. Folia to dziadostwo jak się przekonałem, łatwo ja uszkodzić, myślę czy nie lepiej wyłożyć tylko boki rolką grubszej plast papy (gruba plastikowa folia zbrojona do izolacja poziomej) o wysokości 50cm. Od razu miałbym izolację przeciwwilgociową ław (chociaż przy glinie to raczej nie potrzebne).

Mam pytanie odnośnie dolewania kawałka bloku betonu do istniejących ław. Żeby załagodzic kąt rur drenazowych, oraz by wyeliminować studzienki, chciałem dolac do narożników ław wykuszu takie trójkątne betonowe bloki o bokach 70x70cm, wysokość 40 cm ze spadkiem żeby woda spływała. Masa tego bloku to ok 180kg przy założeniu że 1m3 waży 1800kg. Pierwotnie chciałem dolac w szalunkach jako samonośne ale teraz myślę czy może wywiercić otwory i wkleić na klej chemiczny Hilti (bo akurat taki mam, do prętów zbrojeniowych) kilka prętów 12mm żeby to się nie oderwało. Ale z drugiej strony boję się żeby podczas pracy i osiadania budynku nie uszkodziło mi ław, więc może lepiej samonośne? Co sądzicie? A ja mam pytanie odnośnie dolewania kawałka bloku betonu do istniejących ław. Żeby załagodzic kąt rur drenazowych chciałem dolac do narożników wykuszy takie trójkątne betonowe bloki o bokach 70x70cm, wysokość 40 cm ze spadkiem żeby woda spływała. Masa tego bloku to ok 180kg przy założeniu że 1m3 waży 1800kg. Pierwotnie chciałem dolac w szalunkach jako samonośne ale teraz myślę czy może wywiercić otwory i wkleić na klej chemiczny Hilti (bo akurat taki mam, do prętów zbrojeniowych) kilka prętów 12mm żeby to się nie oderwało. Ale z drugiej strony boję się żeby podczas pracy i osiadania budynku nie uszkodziło mi ław, więc może lepiej samonośne? Co sądzicie?

Robię szalunki bo w miejscu gdzie będą stać studnie mam luźną pospółke więc po pierwsze beton wymieszał by się z piaskiem po drugie nie wydaje mi się że tak zalany beton utrzymał by 2 metrową rurę a chce żeby to było solidne i szczelne. I nie wiem czy zrozumiales ale ja nie chce by te studnie stały na betonie tylko były w nim częściowo zalane żeby były szczelne bo będą zbierać wodę z drenaży. Inaczej woda mi zejdzie szcelinami pod ławy. Oczywiście mógłbym to zalać w pociętych na 25cm rurach 400mm PCV i nie musiałbym wtedy wyciągać ich. A betonowanie w ten sposob studni to mój wymysł, a piwo wolę wypić w domu. I nie widzę w tym straty pieniędzy bo beton z gruszki, który i tak zamawiam na ławy o pojemności 0,2 m3 potrzebnego na studnie to ok 50 zł i zalanie pompą oszczędzi mi czasu na zalewanie z betoniarki czy taczkami oraz noszenie wiaderkami po wykopach? Dziękuję, już raz tak biegałem i nigdy więcej.

Nie, chudziak był po rozszalowaniu stopy. Wcześniej jeszcze pospółka zagęszczona pod chudziakiem poszła. Stopa stoi również na osobnym chudziaku 8 cm. Ściany fundamentowej nie ma ponieważ to jest w piwnicy. A pytam ponieważ wykonuje teraz sam szalunki pod studnie rewizyjne 45x45 o wysokości 25 cm, na dno chce dać kratownice z 12 mm o oczku 15x15, zalewane będzie to betonem towarowym b25. Po zawibrowaniu chce na tym umieścić/zagłębić w świeżym betonie studnie z PCV. I po prostu myśląc o kratownicach i tym czy powinny mieć zagięte rogi przypomniałem sobie o kominach jakie miałem, więc naszła mnie myśl czy zostały w ogóle dobrze wykonane. Może gdzie, znajdę zdjęcia z budowy. Ok znalazłem tylko takie zdjęcie. Wygląda na to że chyba majster wrzucił po jednym kawałku zbrojenia, i to chyba było zbrojenie od ławy czyli strzemiona 24x24 raczej, lub zrobił osobne na szerszych strzemionach. Drugi komin kominka opierac się bedzie po części na zbrojeniu ławy a po części na dorzuconej belce. Wracając do tematu, czy kratownica powinna mieć zagięte końcówki i czemu tak?

Komin w pierwotnej wersji murowany, ale później stwierdziłem że będzie systemowy. Pod komin osobna stopa, wysokość 35 cm czyli tak jak ława, dookoła chudziak posadzki. Dylatacji pomiędzy chudziakiem a stopą nie dawałem. Ale na pewno będzie w przejściach ze stropem.

Witam. Nurtuje mnie pytanie odnośnie kratownicy na spodzie stopy fundamentowej komina. W moim projekcie, ubogim zresztą, nie doszukałem sie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej komina, a z tego co pamiętam majster zrobił to wykorzystując dwa kawałki uciętego zbrojenia wieńca położone obok siebie? Czy takie zbrojnie jest poprawne? Czy lepsza w tym miejscu była by kratownica o oczkach np 12x12 i jeśli tak dlaczego? Czy w takiej kratownicy boki powinny być zagięte do góry? Oglądałem zdjęcia takich kratownic i widzę że mało kto je zagina do góry

Tylko czy jeśli tego nie zakotwie w ławie to nie odklei się, oderwie? To będzie ok 140kg betonu (0.07m3)

Będę zalewał ławy garażu z betonu towarowego B25 wodoszczelny i zastanawiam się czy nie wykorzystać go i nie zaokrąglić sobie naroży wykuszu żeby kąt układania rur drenarskich był łagodniejszy, coś jak na zdjęciu poniżej. Jak myślicie warto dolać be żadnego zbrojenia, samonośne? 50cm szerokości. Wykusz ma 100 cm szerokosci.

Żeby uprościć sobie sprawę z czyszczeniem studzienek być może niewielkimi nakładem pracy ale sam nie wiem czy będziemu się tam zbierać duże odmuliny.

Drenaż będzie w włókninie więc jakiegoś ogromnego szlamu się tam nie spodziewam, chyba tylko w pierwszych latach bo żwir do obsybki drenażu mam nie płukany. Pompy hydroforowe się nie sprawdzą?

Montując studzienki rewizyjne drenażu wokół domu podpiwniczonego, wpadłem na pomysł by na dnie tych studni umieścić zabetonowana rurę 32mm by móc wyciągać szlam i nieczystości za pomocą pompy która nie będzie zanurzana w studzience tylko podpłączana to tej rury stałej od góry i będzie znajdować się ok 150cm powyżej lustra wody w studni. Pytanie tylko czy ten pomysł wypali bo nie wiem czy są pompy, które zassaja wodę poniżej poziomu pompy, bo wąż będzie przecież pusty na odcinku tych 150 cm. Więc na początku będzie zaciągać powietrze. Czy takie pompy hydroforowe się sprawdzą? Jak to rozwiązać.

Czy mając mur oporowy zejścia posmarowany masą KMB dodatkowo okładać to folią kubełkową? Jeśli tak jak to zrobić? Wiercić otwory pod skręty i wkręcać bezpośrednio czy może na kokach rozporowych uszczelnionych masą KMB? Mocując folie na wkręty cy kołki przerywam jakoby izolację z masy KMB