Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej.

"Plecami" do siebie, właśnie na kształt dwuteownika. Wtedy można je łatwo ze sobą skręcić i przeprowadzić rurę. Nawet taki kawałek o długości kilkudziesięciu cm w zupełności wówczas wystarczy, żeby usztywnić osłabione miejsce.

Trzeba sprawdzać u dostawców mediów. I występować o wydanie tzw. technicznych warunków przyłączenia. Sposób zapewnienia dostępu do mediów zapisany w MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy może okazać się czymś z kategorii pobożnych życzeń. Oczywiście - nie musi - ale wpisanie tam czegokolwiek w kwestii mediów do niczego nie zobowiązuje ich dostawców. Bo decyzję o warunkach zabudowy sporządzają władze gminy. Czas oczekiwania na ustalenie takich rzeczy jest bardo różny. Jak trafi się na rozsądnych ludzi to odpowiedź można dostać bardo szybko. Największy kłopot jest zwykle z energetyką. Ci wolą zwykle podać wydłużone terminy przyłączenia. Taka asekuracja. Natomiast na przyłącza gazowe to w ogóle nie ma co obecnie liczyć.

Filtry, oczywiście, do sprawdzenia. Jak jest połączony kocioł z tym rozdzielaczem? W kotle też jest pompa. Na jakim ustawieniu jest pompa na rozdzielaczu - stałego przepływu?

Wszystko zależy od warunków konkretnej umowy. Jakie są tam zastrzeżenia i warunki waloryzacji stawki opłat w czasie. 20 tysięcy dzisiaj oraz za 10 czy 20 lat to zupełnie inne pieniądze. Trzeba ją sprawdzić bardzo dokładnie, tym bardziej, że ma być zawarta na długi okres.

Najprościej będzie dodać drugi taki profil i skręcić je ze sobą. Ostatecznie nie musi być nawet na całej długości, wystarczy tak z 0,5 m.

Po pierwsze, czy na pewno woda przecieka dołem przy uszczelce pod dzwonem, a nie przepełnia się górą przez złe wyregulowanie pojemności? Problem z tym zdarza się dość często przez złą regulację zaworu doprowadzającego wodę albo jego wadę. Fakt, że jest nowy niczego nie gwarantuje. Kiedyś wymieniałem taki po miesiącu w nowej spłuczce. Jeżeli to rzeczywiście kwestia uszczelki to na początek warto umyć ją porządnie oraz starannie wyczyścić gniazdo do którego przylega. Niekiedy to wystarcza, ale czasem rzeczywiście trzeba wymienić uszczelkę lub cały mechanizm. Najlepiej rzeczywiście pójść z tym starym do sklepu hydraulicznego. Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ? To wkręca się ręką. A połączenie mechanizmu z gniazdem na dnie spłuczki ma zatrzaski. Proszę sprawdzić na tym starym, czy przy ponownym zakładaniu wszystko zostało równo dopasowane.

To znaczy, że wychodzi go naprawdę dużo, skoro pojawia się czasem nawet ponad płytkami. Sugerowałbym jednak użycie pacy o mniejszych zębach. Grubość warstwy kleju może być ostatecznie taka sama, niezależnie od ich wielkości. Ale przy drobniejszych zębach mniej powinno go "wychodzić" ku górze przy dociskaniu płytki. Ponadto nawet kładąc cieńszą warstwę kleju, niż w sąsiednim pomieszczeniu, nie zrobimy uskoku, jeżeli ta grubość będzie zmniejszać się stopniowo od miejsca połączenia. Można też użyć pacy o drobniejszych zębach, ale kłaść nieco cieńszą niż dotąd warstwę kleju na podłożu, natomiast trochę grubszą niż wcześniej na płytce. Ilość wyciskanego ku górze nadmiaru będzie mniejsza.

Przy takiej wielkości płytek będą wystarczające. Oczywiście, większe też byłyby technicznie w porządku. To już kwestia gustu. Czy ten klej wychodzi odrobinę? Na zasadzie, że miejscowo trochę się go pojawi w spoinie między płytkami, czy w większej ilości? Takie odrobiny wystarczy usunąć przeciągając przez szparę krzyżykiem. Jaka jest wielkość zębów pacy? Ewentualnie można spróbować użyć pacy z mniejszymi zębami. Wtedy przy dociskaniu klej nie powinien tak wychodzić bokami. Klej jest nakładany tylko na podłoże, czy na podłoże i płytkę?

Wszystko zależy od tego jaki konkretnie rodzaj zabudowy dopuszczono w decyzji o warunkach zabudowy. I jakie dokładnie parametry ma mieć budynek. Ponadto czy wyznaczono np. obowiązującą linię zabudowy, jaki procent terenu ma pozostać jako powierzchnia biologicznie czynna itd. Zapisy w decyzji, tak samo jak w MPZP, mogą być rozmaite. Jeżeli zaś chodzi o media, to trzeba pytać u ich przyszłych dostawców. Czasem fizyczna bliskość linii energetycznej albo wodociągu nie oznacza jeszcze, że z przyłączeniem nie będzie problemu.

Tak jak wcześniej pisałem, trzeba będzie poprawić uszczelnienie okna na styku z murem i podłogą. Ale prawdopodobnie również do poprawy będzie styk profilu okiennego z ociepleniem zewnętrznym oraz ocieplenie na wysokości stropu. Niepokojąca jest tak duża zimna strefa na podłodze. Poprawianie tego będzie trudne, skoro okno jest typu fix. Ale to już zmartwienie dewelopera. A samo uszczelnienie na styku podłogi z profilem nie rozwiąże problemu. Ono go jedynie zamaskuje na krótko. Potem zaczną się problemy z przemarzaniem i zawilgoceniem. Szczególnie w takim wysokim budynku w takie szczeliny trafi przecież wraz z wiatrem woda deszczowa.

Czy ten świst na nagraniu to wiatr? W zasadzie należałoby zdjąć panele w tym miejscu i sprawdzić uszczelnienie na styku profili okna ze ścianą i podłogą.

Z odpływem z miski ustępowej nie ma problemu? Jeżeli jest on w jakiś sposób utrudniony (np. wadliwie ułożony lub długi odpływ do pionu), to poziom wody w misce w trakcie spłukiwania jest wyższy, niż być powinien. W efekcie zaczyna się rozchlapywanie wody.

Uszczelnić trzeba. Jeżeli szczelina okaże się bardzo mała to wystarczy nawet silikon sanitarny. Ale podejrzewam, że skoro wyraźnie chłodniejszy jest tak duży fragment podłogi, to coś jeszcze jest źle zrobione. Być może izolacja na ścianie zewnętrznej, na styku z profilem okiennym. Być może również izolacja cieplna podłogi w tym miejscu.

Kupić wełnę w rolkach (maty) i ciąć ją na dowolny wymiar. W sytuacji, gdy jest to wymiar powtarzalny najlepiej zrobić sobie szablon-przymiar z paru kawałków deski. Wtedy cięcie idzie bardzo szybko. Jaki jest układ warstw w tej podłodze? Nie wiem czy nie przydałaby się jakaś przestrzeń wentylacyjna pod OSB.

Przede wszystkim proszę dokładnie sprawdzić co zapisano w decyzji o warunkach zabudowy. Sytuacja jest o tyle dla mnie niezrozumiała, że jeżeli decyzja przewiduje możliwość użytkowania na cele inne niż rolnicze i możliwość wykorzystania działki pod zabudowę mieszkaniową, to możliwość wyłączenia przynajmniej części gruntu pod planowanymi budynkami) jest dopuszczalna niejako z definicji. Nawet niezależnie od klasy gruntu. Inaczej przecież przyjmowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy nie miałoby sensu. Być może w decyzji o warunkach zabudowy przewidziano jakieś dodatkowe ograniczenia, np. wyłącznie zabudowę zagrodową (w ramach gospodarstwa rolnego). W związku z tym trzeba bardzo dokładnie sprawdzić treść decyzji o warunkach zabudowy. Sama procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w przypadku budownictwa indywidualnego , gdy jest już MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy nie jest specjalnie skomplikowana. Mniej więcej opisano ja na stronach rządowych: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/283 PS. Budowa domu do 70 m2 powierzchni zabudowy nic tu nie zmienia. Nie można przy tej okazji naruszać innych przepisów. W tym przypadku ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy.

W takiej sytuacji blachodachówka w dużych arkuszach będzie bardzo dobra. Blacha trapezowa również. Osobiście ją lubię, szczególnie o nieco wyższym profilu, bo wtedy jest sztywna , a pokrycie ma zapewnioną bardzo dobrą wentylacje. Ale to już kwestia gustu. Powłoki mogą być takie same na blachodachówce i na trapezie. Gdyby dach miał skomplikowany kształt, wtedy przewagę miałaby blachodachówka modułowa, bo odpadów jest przy niej mniej.

Blachodachówka będzie dobra, bo nie zwiekszy obciążenia dachu. Jeżeli priorytetem ma być trwałość to proszę sprawdzić jaka jest długość gwarancji. Pruszyński, tak jak i wszystkie inne firmy dostarcza blachodachówki z różnymi powłokami. A to właśnie głównie od ich rodzaju zależy trwałość blachy powlekanej. Proszę spojrzeć, jakie rodzaje powłok oferują. Gwarancja sięga nawet 40-50 lat. https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/

Tak jak pisałem, problemem byłaby raczej sytuacja odwrotna - zrobienie fundamentów zbyt płytko.

Prawdopodobnie żadnych negatywnych skutków nie będzie. Poza lekkim wzrostem kosztów właśnie. Głębokość posadowienia zwykle projektuje się tak, aby ławy sięgały poniżej głębokości przemarzania gruntu. Ta zaś jest odmienna w różnych częściach kraju. Prawdopodobnie projektant przewidział płytsze umieszczenie ław tylko dlatego, że takie w danym miejscu jest wystarczające. Po co więc robić coś ponad potrzebę i płacić więcej? Przyczyną problemów mogłaby być sytuacja odwrotna - gdyby fundamenty zrobiono płycej, niż przewidział je projektant. Na wszelki wypadek można jeszcze zapytać projektanta, który robił adaptację, dlaczego zaproponował płytsze fundamenty. Czasem zmiana głębokości posadowienia wynika z jakichś specyficznych cech ułożenia warstw gruntu na konkretnej działce albo poziomu wód gruntowych, ale to rzadkość. PS. Polecam spojrzeć na mapę pokazującą głębokość przemarzania gruntu, zamieszczoną w tym artykule: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/20097-jak-prawidlowo-wykonac-fundament 1,4 m to takie nasze krajowe maksimum. Na większości terytorium Polski wystarcza zaś 1 m.

Tego czy w przejściach pomiędzy pomieszczeniami rurki ułożono w peszlach pewnie się nie dowiemy. Dzięki temu byłyby zabezpieczone przed naprężeniami. Na szczęście rury warstwowe (PEX-Al-PE) dość dobrze takie naprężenia znoszą.

Lepiej uzupełnić dokumenty. Nadzór budowlany może przeprowadzić kontrolę także w już legalnie użytkowanym budynku. Braki w dokumentacji mogą (a nawet powinny) do tego skłaniać.

Przede wszystkim bez paniki. Zalecenia odnośnie dylatacji, wygrzewania wylewki itd. są nieco na wyrost. W tym sensie, że ich niedotrzymanie nie musi koniecznie oznaczać katastrofy. Żeby określić, czy szczeliny dylatacyjne są potrzebne w poszczególnych pomieszczeniach trzeba znać nie tylko ich powierzchnie, ale także ich kształt i proporcje. Za to na pewno brakuje dylatacji pomiędzy pomieszczeniami. Tam trzeba naciąć wylewkę. Jeżeli jej grubość powyżej rurek wynosi np. ok. 4 cm, to nacinamy ją na 3 cm. Czyli na wszelki wypadek, robimy to nieco płycej. Na linii dylatacji powinna wypadać fuga pomiędzy płytkami. Inaczej w tych miejscach wylewka i tak pęknie, ale w sposób niekontrolowany. Niejako zdylatuje się sama.

Dla mnie problem polega na tym, że brakuje konkretnych danych o szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Wyjątkiem są dane dotyczące osób pracujących przy ich produkcji. Ale praca w fabryce, przez wiele godzin dziennie to jednak bardzo szczególna sytuacja. Informacji jest więc dość , żeby zrezygnować z produkcji wyrobów azbestowych. Ewentualnie zmienić technologię ich produkcji, tak aby nie narażać pracowników. Zupełnie czym innym jest natomiast obligatoryjne usuwanie wszystkich już gdzieś zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Tu już wchodzimy w kwestie: - poziomu uzyskiwanych dzięki temu korzyści; - powstającego dodatkowego ryzyka; - kosztów całego przedsięwzięcia. Tu trzeba się zastanowić czy np. usuwając rury azbestowo-cementowe nie poniesiemy ogromnych kosztów przy raczej znikomych korzyściach. Albo czy przy usuwaniu eternitu nie spowodujemy większych szkód, niż pozostawiając go na miejscu. Zdejmowanie płyt i towarzyszące temu ich uszkadzanie powoduje przecież powstanie pyłu z włóknami azbestowymi.

Przy przewierceniu na wylot i dodaniu podkładki wytrzyma bez problemu. Zaś przy typowym montażu na kołki problemem jest nie tyle wytrzymałość samej ściany, co to, czy kołek się w tej ścianie utrzyma.