17remi58

I tu się z Tobą nie zgodzę poczytaj sobie posty. W większości ci którzy posiadają instalację mieszaną drugi raz zdecydowali by się tylko na podłogówkę. Piszesz tak bo zależy Ci na sprzedaży. Ale nikt z Was nie zwraca uwagi na ekonomikę bo temperatura zasilania przy instalacji mieszanej jest dużo wyższa niż przy samym podłogowym a co za tym idzie jest dużo wyższe zużycie gazu . Założe się że jeden Twój grzejnik ozdobny kosztuje więcej niż Ja wydałem na rurki do ogrzewania podłogowego na cały swój dom

Zgodzę się z Tobą i dodam jeszcze że właściwa wentylacja to podstawa każdego domu ale jak sam zapewne wiesz wielu użytkowników jak i wykonawców niestety o tym zapomina i niejednokrotnie skutki tego są opłakane. Znam przypadek że przy remoncie starego budynku robiąc elewacje pozatykano otwory wentylacyjne ścian i podłóg. Efekt po roku czasu miałeś wrażenie że jesteś w pieczarkarni.

Jeśli anhydrytowa jest taka super to powiedz mi dlaczego jest tylu zadowolonych z posadzki cementowej. Nie uwierzę że wszyscy robili ją z powodu oszczędności bo przy całych kosztach budowy różnica w kosztach to promile. A co do szybkości oddawania ciepła to nie znam nikogo kto w sezonie grzewczym wyłącza ogrzewanie / no chyba że z powodu awarii/ by potem zaraz je uruchomić . A to czy przy rozruchu temperatura pomieszczeń dochodzi w 12 czy w 24 godziny to praktycznie nie ma znaczenia. Takie stanowcze optowanie za konkretnym rozwiązaniem to na tym portalu mają tylko ludzie którzy zajmują się nim zawodowo. Natomiast większość uczestników chce się tutaj zapoznać z opiniami i doświadczeniami UŻYTKOWNIKÓW.

Jeśli masz przykręcone profile U to najpierw koniec profili CW wkładasz załóżmy w dolny profil U a następnie odchylasz o taki kąt by zaszedł w drugi profil U następnie energicznym ruchem doprowadzasz go do pozycji pionowej. Oczywiście profile CW muszą być o około 1,5 cm krótsze niż rzeczywista długość.

Widzę jesteś zwolennikiem sztywnych ścian. Nigdy nie dawałem płyty osb nawet przy ociepleniach poddaszy i chyba tylko dwa razy zdarzyły mi się niewielkie pęknięcia ale na styku końcówek nie fazowanych płyt. Jeśli dokładnie przestrzega się właściwej technologii montażu to żadne modyfikacje nie są potrzebne. Ścienne profile zawsze wsuwam w profile mocowane do sufitu i podłogi pamiętając o dwóch rzeczach po pierwsze wsunięty profil musi być krótszy min 1,5 cm niż długość całkowita i nie opierać się o podstawy profili U i druga ważna rzecz aby nawet przez płytę nie spowodować skręcenia profili razem z sobą. Profile U stanowią tylko liniowe usztywnienie ściany. Jeśli jest taka potrzeba to by zwiększyć odporność ściany na uszkodzenia mechaniczne przykręcam drugą płytę przesuniętą o jeden rozstaw pionowych profili.

Twój pomysł z zastosowaniem belek drewnianych jest niezły pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim ile masz miejsca by swój sufit obniżyć gdyż przy tej rozpiętości musiał byś użyć co najmniej krokwi budowlanych a to jest już najmniej 14 cm plus poziomowanie czyli da to około 20 cm obniżenia . Aby płyty Tobie nie pękały nie możesz ich bezpośrednio przykręcić do zamontowanych belek tylko trzeba zrobić ruszt z profili na wieszakach mocowany do belek drewnianych. A to obniży Tobie sufit o kolejne 5 do 8 cm. Jeśli nie zapomnisz o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych wokół ścian które można wypełnić akrylem budowlanym to myślę że niepowinienneś martwić się o pęknięcia. Producenci GK posiadają w swoich ofertach systemy do montażu na podłożach trudnych A przepraszam dopiero dokładnie doczytałem że możesz obniżyć o ok 50 cm. Zastosuj tzw wieszaki prętowe które z jednej strony przykręcasz do belki drewnianej a z drugiej strony stosując specjalny uchwyt sprężynowy mocujesz profil sufitowy i w ten sposób wyjdzie Ci tzw. pływający ruszt sufitowy i powinien on przy zastosowaniu oczywiście wspomnianych przeze mnie dylatacji zapobiec przenoszeniu drgań co powinno skutkować brakiem pęknięć.

Ja tego typu pęknięcia naprawiłem nacinając krawędzie płyt w trójkąt nożem do regipsów i szpachlowałem gipsem Vario który posiada dodatek włókien celulozowych i stosuje się go do szpachlowania krawędzi płyt GK bez użycia taśmy zbrojącej. na to dałem gładź i pomalowałem . Koszt zakupu tego gipsu na pewno będzie niższy niż wspomniane przez Ciebie łatki. Sytuacja jaką opisujesz jest w wielu przypadkach brakiem zastosowania pod profile mocowane do podłoży specjalnej taśmy tłumiącej, która stanowi coś w rodzaju dylatacji między profilem a podłożem drugim dość poważnym błędem jest stawianie płyty GK bezpośrednio na podłożu bez pozostawienia min 1,5 cm szczeliny którą i tak zakrywa lista przyścienna.

Na pewno wyjdzie jeśli mówisz o tradycyjnej instalacji to rozumiem że chodzi Ci o grzejniki żeliwne żeberkowe. Jak już wcześniej pisałem Siostra kupiła dom z taką instalacją i zwykłym piecu koksowym. Znajomy hydraulik powycinał w piwnicy większość rur grubości ręki i zastosował mniejsze średnice , zamknął układ wstawiając zawór na odpływie naczynia zbiorczego i polecił kocioł gazowy kondensacyjny gdyż jak stwierdził że grzejniki żeliwne ma grubo przewymiarowane i że poradzą sobie z niższą temp zasilania. A ważna jeszcze jedna rzecz z uwagi na starą instalację w celu ochrony kotła zastosował specjalne filtroodmulniki.

Nie bardzo rozumiem dlaczego masz problem z zamocowaniem dolnego profilu . Chodzi Tobie zapewne o ten dolny profil nad płytkami. jeśli twierdzisz że masz równe ściany to Ja zamontowałbym profil U dwa cm na górną krawędzią płytek a następnie włożyłbym w niego drugi profil U tworząc coś w rodzaju zamkniętego kwadratu oczywiście profile skręciłbym z sobą za pomocą tzw." pchełek " . Rozumiem że jest to dalszy ciąg Twojego problemu z rurą w kuchni dlatego też wykorzystałbym profil U 50 co pozwoliłoby na odsunięcie płyt od ściany o 5 cm.

Kolego kiepska jakość kostki nie wynika z przyoszczędzenia jak to nazwałeś kruszywa ale z niewłaściwej technologii jej wykonania. Kostka robiona ręcznie garażowym sposobem ma się nijak do kostki wykonywanej na specjalnych maszynach które między innymi prasują beton.

To znaczy co nie można ich już w kuchni i korytarzu montować. Ja spotkałem się tylko z podziałem na grzejniki do montażu w pomieszczeniach o dużej ilości wilgoci np. baseny , pralnie itp. oraz o grzejnikach tzw sanitarnych montowanych np. w salach operacyjnych. Natomiast wszystkie pozostałe można montować wszędzie. W garażach też ale wydaje mi się że po prostu Ty jakąś reklamę robisz.

Oczywiście że podstawą jest kwestia dogadania się z wykonawcą. Ale znamy życie i dobrze wiemy że instalatorzy mają swoje upusty i zazwyczaj będą optowali za wykonawstwem plus materiał. Ja postąpiłem dokładnie tak jak ty z jednym warunkiem że starałem się całość materiału tj. rury, rozdzielacze oraz złączki kupować tylko jednego systemu. Trzy lata temu cena 1 mkw wyszła u mnie podobnie.

Zgodzę się z Tobą gdyż zazwyczaj kołki stalowe są stosowane z uwagi na ognioodporność / podstawowy błąd przy mocowaniu rur gazowych na ścianach / jednak tu pytanie dotyczy listew drewnianych tak że tutaj raczej stosowanie kołków metalowych mija się z celem.

Powodem może być brak napowietrzenia kanalizacji jeśli zamontujesz tzw. napowietrznik to Toje problemy powinny zniknąć Powodem może być brak napowietrzenia kanalizacji jeśli zamontujesz tzw. napowietrznik to Toje problemy powinny zniknąć

Kolego zapomniałem się Ciebie zapytać czy Ty zamierzasz na tej części ściany dać płytę regipsową tylko dlatego żeby zakryć rurę? Bo Mnie się wydawało że chcesz po prostu zlicować ścianę z odstającymi płytkami. Wiesz nie wyobrażam sobie odwrotnej sytuacji kiedy Twoja ściana wyjdzie przed płytki. Wieczorem postaram się zamieścić schematy poglądowe.

Do ścian mocujesz za pomocą kołków rozporowych tzw. profile U ,do jednego z profili przykręcasz wkrętami do regipsów płytę GK następnie do tej płyty przykręcasz również profil U a na koniec drugi kawałek płyty do tych obydwu profili . I tak powstaje Tobie coś w rodzaju skrzynki. Na pionowe krawędzie płyt wklejasz aluminiowy narożnik całość szpachlujesz i malujesz

Wydaje mi się że akurat jest to najmądrzejsza decyzja

To rozwiązanie problemu czy pytanie? Bo jeśli pytanie to każdy grzejnik w górnej swojej części posiada specjalny zawór służący właśnie do odpowietrzania po za tym w każdym najwyższym punktcie instalacji instalator powinien zamontować tzw. odpowietrznik automatyczny, w taki sam odpowietrznik zaopatrzony jest kocioł.

Jeśli są to rury gazowe to po zabudowie nie zapomnij zostawić niedużych otworów rewizyjnych aby móc wsunąć sondę aparatu kontrolnego sprawdzającego szczelność instalacji.

Ja również mam cementową o gr ok 8 cm. Anhydrytowa wydaje mi się ma sens jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością miejsca i możemy wtedy wylewkę " pocienić ". Różnica może być niewielka przy starcie ogrzewania na początku sezonu. Przy właściwej grubości styropianu ciepło i tak będzie szło do góry czy szybciej czy wolniej i tak nie ma znaczenia. Ja jako zbrojenie użyłem siatek metalowych. Oczywiście jak wspomniał przedmówca poza umieszczeniem specjalnej taśmy brzegowej musimy pamiętać też o odpowiednim zdylatowaniu większych pomieszczeń tak aby jednorodna płyta nie przekraczała określonych powierzchni. Ważny jest również rodzaj plastyfikatora . Budowlańcy dodają go by lepiej układała im się mieszanka betonowa jednak do ogrzewania podłogowego stosuje się specjalnie dedykowane plastyfikatory niejednokrotnie z dodatkiem włókna celulozowego .

Niekoniecznie musisz montować profile. do mocowania płyt GK na ścianach służą specjalne kleje gipsowe. Warunek odpowiednie przygotowanie ścian tj usunięcie powłok malarskich i odpowiednie zagruntowanie aby zapewnić właściwą przyczepność kleju do ściany.

Masz rację. Często też do końcówek murłaty były przymocowane dość solidne płaskowniki które przechodziły przez mur a tam bądź za pomocą prostopadłej metalowej sztaby lub czegoś w rodzaju ozdobnego talerza kotwiły murłatę ze ścianami szczytowymi budynku. Jeśli się nie mylę to takie ustrojstwo potocznie zwano " ankrą ".

Większość grzałek grzejnikowych niestety tyle kosztuje. Jak ktoś jeszcze zdecyduje się na ozdobny trójnik ze zintegrowanym zaworem / umożliwiający podłączenie grzałki / to musi się liczyć jeszcze z wydatkiem co najmniej 150 zł. Sklep będzie zawsze najbardziej zachwalał to czym handluje. Oczywiście istnieją jeszcze porównywarki cen gdzie możecie rozeznać się w cenach grzałek różnych producentów.

Mam kolegę ,który kupił prawie stuletni dom w Niemczech blisko Szczecina. Osoba która remontowała mu ten budynek namówiła go do pozostawienia i wycyklinowania istniejących podłóg. I to był strzał w dziesiątkę gdyż deski są w doskonałym stanie .W tej chwili nie wyobraża sobie by mógł mieć inne podłogi.

Zapewne te wszystkie rzeczy o których piszesz będą w dokumentacji budowlanej gdyż dalej nie wyobrażam sobie by taki zakres prac budowlanych prowadzić tylko na podstawie rad.