MrTomo

Spakowałem i idę zwrócić do sklepu. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu.

Zamontowałem (próbuję) nową baterię (wymieniam) i cieknie mi w tym miejscu. Co za cholera? Ktoś ma pomysł? Odkręciłem, zakręciłem trochę mocniej. Dalej cieknie Tak wygląda to w środku Dwa oringi Nie wiem czy będzie widać

Tak, tak - pisz dokładniej Kto, o której przyszedł, o której wyszedł i jeszcze co powiedział w trakcie roboty. A jak Leszkowi będzie mało, to kamerkę zainstaluj edit litrówki

No to życzę powodzenia. PS Na samym początku miałem ochronę poprzez bypas i pompkę. Pomiary temp. na powrocie doprowadzały do tego, że robiły mi się oscylacje. Pompa od ochrony to załączała się i wyłączała. Moje działania sprawiały że jedynie mogłem wpływać trochę na czas pomiędzy zał/wył. Ale pewnie coś źle robiłem. Trzymam kciuki Muszę kiedyś przeczytać cały Twój wątek od początku bo jest niesamowity

Ciekawe. Osobiście chyba nie wpadłbym na to żeby uzależniać pracę pompki od temp. powrotu, ale... muszę to w wolnym czasie przeanalizować. Ochronę kotła masz przez ten zawór 3D?

A co to jest Temp Powrotu? Powrotu z czego? Jak rozkładają Ci się temp. w baniaku?

To już trochę idziesz po bandzie Jedna rzecz jaka mi się nie podoba w pompach ciepła z powietrza z mojego punktu widzenia to maksymalna temperatura, jaką można osiągnąć. Co do ilości powietrza jaką pompa musi przerobić to nie wiem. Może można by to wspomóc jakimś GWC?

W kotłowni? U mnie około +6scC przy -10stC na zewn. Normalnie byłoby pewnie więcej, ale mam spory nawiew powietrza z zewnątrz do spalania w kotle.

Za oknem tak - ale czy pompa też za oknem? Tj. Jakie zapotrzebowanie? < 40KWh/m2 /rok? (dopisałem - chyba trochę przesadziłęm z tym 40KWh... ) Pewnie zależy też do jakiej temperatury grzeje się CWU i jakie jest zużycie CWU (wanna, prysznic itp)

Kolego Bohun43 - myślisz, że kolega któremu odpowiadasz czeka od 6 7 lat na Twoją poradę?

Znam. Podejrzewam że jakieś 2:1 - ale nie wiem.

Trzeba też nadmienić, co zresztą widać jak na dłoni, że duży wpływ na COP ma temperatura, jaką grzejemy podłogówkę. Innymi słowy jeśli zamiast pchać 35stC będziemy pchać 28st to COP całkiem sporo wzrośnie. Trzeba mieć jednak porządnie "zaizolowaną" chałupę. COP4 jest do osiągnięcia jak najbardziej.

To ja się podepnę - ile trzeba byłoby punktów na taki gadżet avt 5489D ? avt5489d

A - konwektorowo - doczytałem

Czyli średnio 2500zł/rok. To całkiem przyzwoicie. A ile m2 ogrzewasz i jak konkretnie?

Dokładnie tyle wyniósł mnie 10m komin systemowy z EBF 9 lat temu. Nie mówię co jest teraz tylko co było kiedy ja zaczynałem. I wielu innych ludzi też wtedy zaczynało. Jeśli po kilku latach decydują się na wymianę systemu ogrzewania bo znaleźli lepsze rozwiązanie to bardzo dobrze. Ludzie zaczynający budowę teraz mają dzisiaj większy wybór. Pytanie czy ważny jest sam koszt KWh czy też komfort. Cena 1KWh kotła na ekogroszek to koszt jakieś 17gr brutto Cena 1KWh pompy ciepła gruntowej przy COP4 to 10gr brutto (Dla G12 - czy zawsze skorzystam z G12?) To są dane które znalazłem w internecie za 2014 rok. Dane z kalkulatora: Dla budynku o standardzie 70KWh/m2 /rok koszt średni ogrzewania co+cwu w budynku 150m2 srednio: gruntowa pompa ciepła COP4 (G12): 1885zł brutto kocioł na ekogroszek: 2680 brutto Czyli roczna oszczędność 800zł. Więc jeśli zakładam, że zależy mi na komforcie to inwestuję w pompę ciepła 2x więcej niż kocioł z podajnikiem i kotłem i kominem, z nadzieją że po 15(?) latach inwestycja się zwróci. Na starcie jednak, inwestycja w kocioł jest tańsza. A konkretnie czym ogrzewasz, jakie masz zapotrzebowanie W/m2 i ile Cię to kosztuje? Możesz podać koszt 1KWh - jak masz policzone? Pytam z ciekawości

Następny - że co następny? Napisałem tylko, że wielu ludzi świadomie wybrało ekogroszek lub zwykły węgiel nawet jeśli tego teraz niektórzy żałują , bo to im się to po prostu opłacało gdzieś tam i kiedyś tam. I tyle. Teraz sytuacja jest trochę inna ale nie aż tak bardzo. Najlepiej jak JK zakaże palenia czymkolwiek to będzie spokój.

Poza tym kocioł na ekogroszek koszt jakieś 4000-5000 zł, komin 1500 zł , ekogroszek był po 300-400 zł a dopłata z miasta/gminy była na poziomie 40-50%. Dopłat do pomp ciepła nie było. Koszt pompy ciepła był chyba podobny jak teraz czyli gdzieś około 20-30tys. O ogrzewaniu olejowym nie będę pisał a do gazu potrzebny był dostęp a potem projekt. To też nie małe koszty. To co jeszcze zostało - grzałka i G12?

Ja będę dawał szafki do samego sufitu. Po co zostawiać tam szparę? Tylko kurz będzie się zbierał a odkurzać nie chce się potem nikomu takich zakamarów. Zobacz też czy dasz radę otworzyć okno jeśli zlew dasz pod nim tak jak na zdjęciu.

Dla pamięci: Również ciekawe zestawy: avt5420 avt5489

Zerowanie to śliska sprawa. Wg. mnie jak najszybciej zrobić jak należy, tj. sieć TN-S Jeśli trzeba to zawnioskować o nowe przyłącze a instalację wewn. trzeba dostosować.

Gdzie nie są wykute otwory? Do komina wentylacyjnego? Trzeba je wykuć i uruchomić wentylację. Kominy są wyciągnięte ponad dach? Jak z ociepleniem budynku i stropu?

Ale Super!

Straty są takie: dla temp.60stC spada do 50stC w ciągu 5-6 godz. dla temp 50stC spada do 40stC w ciągu 11-12 godz. Od 22.00 praktycznie nie korzystaliśmy z ciepłej wody. Widać to na wykresie. Nie mam podmieszania cwu. Rurki w tym miejscu mam porządnie ocieplone więc nie wiem czy i jeśli to od czego będą ciepłe. Temp. otoczenia (w kotłowni) oscyluje między 6-7 stC przy mrozach około -8stC Mogę się mylić, nie mam kamerki termowizynej. Może przy takiej izolacji to ciepełko ulatnia się bardziej przez promieniowanie podczerwone?

PS Piszę z własnego doświadczenia bo miałem zupełnie podobne problemy dopóki nie ociepliłem domu (na razie tylko ściany) Do tego uruchomiłem wentylację mechaniczną. Wilgoć ze ścian zniknęła całkowicie. W narożnikach okien czasami coś się pojawi na chwilę. PSII Znajdź sobie taki programik - nazywał się chyba TERMIKA Wprowadź dane przegród i zobacz jaki jest rozkład temperatury przy przenikaniu ciepła. Zobaczysz w który miejscu nastąpi przejście przez 0.