PeZet

Odrzuciłem Marmę, ale nie pamiętam już z jakiego powodu.

Albo Kloeber Permo light

Chyba zdecyduję się na membranę Corotop red strong.

Tytułem uzupełnienia: nie ma w sprzedaży wkrętów do drewna 3,5x35 z łbem talerzowym.

Dorken delta vent N albo delta vent s Corotop strong albo clasic Parotec beta (Sd 0,04) Eurovent classic lub eurovent maxxi Tyvek pro

Rustin, dziękuję za odpowiedź.

Chyba jednak bez termostatu różnicowego się nie obejdzie. Muszą po prostu być dwa czujniki temperatury. Hm, wiesz, BIGL, bez tego regulatora mogę żyć, bo raptem kilka razy paliłem dwukrotnie w kominku raz za razem i problemu nie ma, po prostu wyłączam pompkę. Ale pomyślałem sobie, że jeśli ktoś podsunąłby rozwiązanie niewymagające programowania procesora, to wykorzystując to rozwiązanie ulepiłbym coś więcej. Trzeba zimą coś robić. Teraz przyszło mi do głowy, że takim rozwiązaniem mogłoby być mierzenie temperatury spalin. Nie znam jednak, nie widziałem, prostych układów wykorzystujących takie czujniki. Podaję link do dyskusji na ten temat na forum elektroda.pl: sterownik pieca co, termopara OCIEPLANIE PODDASZA Dylematy zaczynają się mnożyć. Mam nieszczelne pokrycie dachu. W kilku miejscach papa na zakładach przecieka. Póki nie kładłem ocieplenia dachu, nie przejmowałem się tym: lało, pokapało, lać przestało, wysychało. Miałem plan taki, że najpierw położę finalną warstwę pokrycia dachu - gont bitumiczny, a potem zajmę się ocieplaniem poddasza. Sytuacja jednak jest taka, że chciałbym najpierw położyć wełnę. Żeby nie zamokła przyszło mi do głowy, że do zrobienia szczeliny wentylacyjnej między dechami a wełną wykorzystam i sznurek, i membranę wysokoparoprzepuszczalną. Dumam więc nad membraną - jaką kupić.

Mam też pytanie o gramaturę. Doczytałem, że zalecana gramatura to 100-180g/m2. Tymczasem sporo membran wysokoparoprzepuszczalnych uznanych (ew. znanych) producentów oferuje membrany o gramaturze 90g/m2 Lżejsza jest słabsza. Nie wiem jednak czy jest to istotna różnica.

Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat poniższych marek membran dachowych? Strotex Topdach Parotec Dorken

To jest genialna dyskusja. Szacunek ogromny dla Irbisa i dla Lukalo. Wnioski? Podsumowanie? Brak wniosków, albowiem: - wkrętu można użyć i czarnego, i żółtego, choć upór Irbisa + jego doświadczenie skłania ku żółtemu - łeb wkręta może być i talerzowy, i stożkowy, wyrównane argumenty Irbisa za płaskim i Barbossy za wsio ryba wskazują na łeb talerzowy - wieszak może być zarówno typu es, jak i typu grzybek, argument Animusa o większej nośności esa (40kg) względem nośności grzybka (25kg) przemawia za esem - ważny jest rozmiar wkręta i ilość: Animus przytacza instrukcję, że 2sztuki z łbem talerzowym TN 3,5x35mm lub jedna sztuka 5,1x35mm, choć może być i TD 3,5x25mm. Irbis stosuje jeden wkręt 5mmx45mm z łbem talerzowym, ale w większości instrukcji w youtube wkręcane są dwa wkręty - ważna jest wilgotność więźby i jej usztywnienie - deskowanie i sezonowanie Czy to by znaczyło, że wykończenie poddasza powieszone na wieszakach grzybkowych mocowanych wkrętami czarnymi z łbem stożkowym zleci na łeb na podłogę? Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że nie zleci.

Holender... rzeczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Zwróciłem na to uwagę, bo pamiętam dyskusję gorącą jak nabity bufor, która wybuchła w wyniku mojej pomyłki. Czyli piszesz, Adamie, o megawatogodzinach. Mon Dieu. Lubię czytać twoje wywody, bo zaczynam wtedy rozumieć, jak piękne zjawiska zachodzą w... chałupie. Pisząc bardziej precyzyjnie: zaczynam myśleć, że zaczynam rozumieć.

Chyba jednak kWh, a nie kW.

Wow, świetnie, że piszesz że są takie dofinansowania! Nie wiedziałem. Dzięki. Odnośnie pytania: ociepl. Skrzynka. W środek wełna albo zgranulowany styropian. Albo po prostu opatul wełną, owiń filią i do kasy po dofinansowanie. Możesz napisać, gdzie trzeba złożyć dokumenty?

STEROWANIE KOMINKIEM Z PŁASZCZEM. Sprawa do rozwiązania jest taka oto: Mam ci ja kominek z płaszczem wodnym zwany Cezarem. Cezar ładuje Telimenę, czyli zasila zasobnik akumulacyjny, a stamtąd dopiero ciepłe idzie w ogrzewanie podłogowe. Załączaniem pompki pompującej ciepłą wodę z Cezara do Telimeny steruje termostat - włącza pompkę gdy temperatura wody nagrzanej przez Cezara osiąga 60stC, a wyłącza, gdy spada poniżej 50stC. Po drodze jest zawór trzydrogowy mieszający - chroni Cezara, by nie pracował na zimno, ale nie o niego tu chodzi. Jednorazowy załadunek drewna daje około 60stC w Telimenie i wszystko pięknie pracuje i samodzielnie wyłącza się po wypaleniu wsadu w kominku (Cezarze). Na dole zasobnika (Telimeny) jest bowiem wtedy temperatura niższa niż 50stC. Zatem kiedy Cezar złapie zimne, a ogień już w nim się nie pali, termostat wyłącza pompkę, skutkiem czego całość zamiera i jest spokój. Kiedy jednak zachce mi się powtórnie załadować kominek i Cezar nabije Telimenę do około 80stC na górze, wówczas na dole Telimena ma temperaturę powyżej 60stC. Skutkiem tego termostat trzyma załączoną pompkę, bo i powrót do Cezara, czyli to co jest zimną wodą, jest na tyle gorące, że po przejściu przez Cezara woda jest na tyle gorąca, że pompka pracuje. I kłopot polega na tym, że należy zamontować termostat różnicowy, który wyłączyłby pompkę wtedy, kiedy po DRUGIM wypaleni wsadu w Cezarze Telimena będzie gorętsza od Cezara. Żeby nie studzić Telimeny. I tu mi przyszło do głowy alternatywne rozwiązanie względem termostatu różnicowego: Otóż montaż równoległy termostatu z histerezą, takiego samego jak ten ustawiony na 50/60stC, tyle, że ten drugi ustawiony byłby na 95/90stC. Służyłby wyłącznie zabezpieczeniu przed zagotowaniem! Włączałby się na granicy gotowania Cezara, odpalał pompkę po to, by ostudzić Cezara. Pytanie: jakim układem wyłączyć pierwszy termostat, gdy po DRUGIM wypaleniu wsadu temperatura Telimeny będzie wyższa od temperatury Cezara? Żeby było trudniej: chodzi o to, by był to układ tani, wykonalny dla amatora elektronicznej dłubaniny, nie posiadającego niestety umiejętności programowania procesora atmega8, acz potrafiącego składać układy logiczne z bramek NAND, INVERTERÓW i wszystkich cudów typu UCY 7400 czy 7404. KOREKTA: przeformułowałem ostatnie, kluczowe pytanie - co włączać, a co wyłączać.

Kotłownia w salonie to i nie moje klimaty, ale kominek z płaszczem w salonie - to bajka. Szczególnie zimą. Odczucie przyjemności, jakie daje połączenie widoku mrozu za oknem i ogień w pokoju za szybą, do tego świadomość, że będzie ciepło długo po wygaszeniu. Zajebista frajda.

Przeczytałem artykuł kilka dni temu. Krytyczne uwagi an-buda, uważam, że są lekko naciągnięte, dla potrzeb własnej argumentacji. Demo to ładnie wypunktował. Szukając porady kominkowej zgłosiłbym się do osoby, która potrafi usystematyzować wiedzę, podać ją zrozumiale i dawkując wiedzę. Znarowiony monter, który w przekonaniu że zawsze ma rację, argumentację sprowadza do rozmywania tematu, wodolejstwa i demagogii budzi moją nieufność. Na szczęście mamy tu do czynienia wyłącznie z dyskusją na argumenty, bez obrażania, bez złej woli i bez odwoływania się do czyichś braków intelektualnych czy genetycznych.

Wychodzi na to, że chcąc zrobić pierwszy krok warto przemyśleć całą podróż. Nawet kiedy prowadzi ona z pokoju do kuchni?

Faktycznie... pomyliłem papiaki z deskowymi, z nabijaniem dech z krokwiami. Wszystko pomyliłem. Zły fengshui. Racja, przecież-że w krokwie. Mnie się najlepiej spisywały 80-ki. Takimi biłem. 3cm w dechę, reszta w krokiew. Wiater nie odessie. Podsumowując - to chyba takie jak piszesz czyli 3calowe.

Gwoździe. Wkrętarka jest tu bez sensu. Kup młotek ciesielski z dziobem i rowkiem na gwoździe to sięgniesz z jednego miejsca daleko że ho-ho. Gwoździe kup takiej długości, by nie przelazły przez drugą dechę na wylot. Dlaczego? Bo to 1. mostek termiczny, 2. ściąga pioruny pod połać, 3. punkt rosy na gwoździu wywołuje wilgoć pod połacią, 4. zły feng-shui 5. i w ogóle po co przepłacać za długość gwoździa która nic nie robi Dodam, że to wszystko co na napisałem na szaro to najprawdziwsza prawda poznana drogą żmudnej refleksji i gapienia się na szron za oknem.

W moim szacunkowym przekonaniu materiały na ten dom będą kosztowały ponad 250tys. edit: trójkę zmieniłem na dwójkę.

Nie wiem co masz na myśli z tym małym piwkiem przed śniadaniem, ale dla mnie małe piwko przed śniadaniem oznacza rzecz kompletnie niewykonalną, a właściwie jakąś życiową katastrofę. Jeśli tak to rozumiesz, to zapewniam cię, że w kontekście podłogówki nie jest u ciebie tak źle jak sądzisz. Głowa do góry.

Podłoga stryszku. Wiesz co, u mnie rozstaw krokwi był średnio co 90cm, a żeby mieć jakąś podłogę stryszku, jętki zrobiłem co 45. Przymierzałem się, by zrobić tak, jak jest teraz u ciebie, ale uznałem/oszacowałem, że bardziej kalkuluje się dać gęściej belki, niż grubszą płytę. Kominy 7m to sporo. Na oko rzecz biorąc, raczej dwa wyłazy. I chyba taniej, i chyba łatwiej naprawiać ewentualny przeciek (bo najwyżej szukasz gdzieś przy oknie, a nie po całej połaci pod kolejnymi miejscami mocowania) Wyłaz Draagon, możesz napisać coś o tych wyłazach za 400zł? Skąd? Jakie wymiary? Doczytałem, że wąskie około 45cm są kiepskie - za wąskie. Ale czy to prawda? I jeśli masz namiar na dobry i niedrogi wyłaz bez szyby, to też puść linka, proszę.

Mistrz jesteś, tyle ci powiem.

Wielkie mecyje... Niech zawija monter tak jakby zawracał, byle minimalny promień łuku zachował taki, jak producent podał. Natomiast, żeby na łuczkach zawijańcach nie stracić metrów bieżących rurki, to niech monter proste odcinki puszcza wężykiem. Wężykiem, panie, wężykiem, bo inaczej pętle wyjdą krótsze niż w projekcie.

OCIEPLANIE PODDASZA czas zacząć.