animus

płyta g/k też jest miękka .

Obmywanie to spłukanie czyli pozbywanie się mydlin z ciała. Nie wiem jak ty na to się zapatrujesz ale zanim się dobrze człowiek namydli to deszczownica już wszystko spłucze.Przecież leje na łeb wodę intensywnie na dużej szerokości ,a zużycie wody -kąpiel z deszczownicą jest dwukrotnie większe niż z prysznicem sprawdzone(zasobnik 300 litrów na 4 osoby nie starcza). W deszczownicach otwory są za duże to nie tylko moja opinia . Panie dzisiejszy .

Najlepiej spytać u źródła. http://x.garnek.pl/ga6372/6ea9d7ef367b8a20...a3/20180145.jpg http://x.garnek.pl/ga7607/c6a33c08d3e77a20...a3/20180147.jpg http://x.garnek.pl/ga9785/d8cf327742baaa20...a3/20180151.jpg http://x.garnek.pl/ga5213/b586be71491faa20...a3/20180143.jpg https://forum.budujemydom.pl/wilgoc-z-kabin...&pid=281439

Deszczownica zużywa dużo wody ,a myć się pod nią trudno raczej służy do obmywania lub masażu. Zaczynają się od 899 zł http://allegro.pl/kabina-90-simple-90x90-h...2272800310.html 1189zł http://allegro.pl/kabina-prysznicowa-z-hyd...2264372509.html

Co ty byś zrobił na jego miejscu ?

Ano takie jak ściany zrobione zgodnie z projektem to nie powinny pękać ,projektant obliczając ugięcie powinien zaprojektować zastosowanie odpowiednich materiałów do takiego osiadania płyty.To mieszkanie nie obora.

Czyli projekt był zrobiony zapprojektowany bez ścian wewnętrznych i nie ma wpisu z czego mają być zrobione ? Nie wierzę że Henok nie wrysował nic wewnątrz i w opisie nic nie ma .

Jeżeli tak ma pracować płyta i na tym polu nic nie ugrasz ,to konstruktor źle zaprojektował ścianki działowe które powinny być zdylatowane lub odporne na takie odkształcenia (z gumy) i z tego tytułu możesz domagać się od niego zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

Multipor albo suporex o najmniejszej gęstości odmiany 300 albo mniejszej jak robią gdzieś.

odważny komentarz

wszystko pisze

Eurothage jest na gipsie podatne na uszkodzenia styro się nie nadaje już to przerabialiśmy . dorwij jakiś lekki beton komórkowy

To normalne że jest wolna przestrzeń pod podłogą tak się budowało . Podłoga zgniła ze starości lub z braku wentylacji pod podłogą -po to była ta wolna przestrzeń . Stare podłogi drewniane, układane na legarach, zwykle były wentylowane - powietrze dostawało się pod podłogę albo przez kratki wentylacyjne w ścianie fundamentowej albo umieszczone wewnątrz pomieszczenia, tuż powyżej listwy przypodłogowej. Bywa, że przestrzeń podpodłogowa łączy się przy tym z kominem wentylacyjnym w pomieszczeniu, co usprawnia wymianę powietrza. Musimy uważać, by przy remoncie nie zablokować tych otworów wentylacyjnych, bo ich niedrożność grozi wzrostem wilgotności i gniciem podłogi.

Na zszywki bym nie zamontował z czasem korodują i będą rozsadzać płytę ,jeżeli zastosuje dłuższe to przebiją się na wylot. Jeżeli mocowanie kołnierza po bokach wyjdzie poza rynienkę górną ,cały syf spływający z bocznych pasów będzie się zawieszał na kołnierzu. Trzeba robić według instrukcji widzę ze chcesz na siłę wprowadzać swoje pomysły ,a co potem z gwarancją ?

Nie da się ustabilizować tego podłoża. Ciepła posadzka: trzeba usnąć wszystko wyrównać piaskiem na to: chudziak ,folia ,twardy styropian 10cm,folia,wylewka betonowa 10cm zbrojona siatką lub mikrozbrojeniem zawibrowana łatą wibracyjną . Zimna posadzka: skuć powierzchownie nierówności położyć polbruk na suchym betonie zagęścić,w razie osiadania można wyjąć takie miejsce i podsypać betonu ułożyć ponownie.

Kołnierz jest dość szeroki i jeżeli przyszyjesz (przykleisz) go na samym końcu to może cieknąć lub zaburzać odprowadzenie wody i wilgoci z ocieplenia okna i pomiędzy kołnierzem i płytą.

Nadal nie rozumiesz weź ściągnij ten ostatni link co podałem rys-11 przyjrzyj się co tam jest namalowane przy folii FK też mocuje się do lat i kontrłat nie ma znaczenia czy to: papa ,płyta folia ,czy kalesony.

W warsztacie cieplejsza posadzka była by lepsza jeżeli będzie się pracować przynajmniej 8 godzin dziennie. Styropian poziomo nie pomorze w wysadzani gruntu pod posadzką chyba że warsztat będzie nieogrzewany.

Przypomniałem sobie że to był dobry temat i już było to maglowane gdzieś tam jest na pewno napisane . kołnierze przyszywa się takerem ale do łat i kontrłat . jak taki jesteś niedowiarek to tu instrukcja z Velux-a http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/instru...rochurepoints=0

https://forum.budujemydom.pl/Ocieplenie-okn...st=100&st=0

Kołnierz powinien być przybity z 3 stron takerem do łaty(nie dziurawi się wstępnego krycia -płyt z celulozy steico uniwersal. http://www.youtube.com/watch?v=J4g-TersxCA...;feature=relmfu

Rysunek przerobiłem na potrzeby poglądowe .Źródło poniżej. http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011...ndamentowa.html Wydaje mi się że dom najgorsze ma już za sobą jeżeli umocni się nasyp oraz odprowadzi wodę opadowo-gruntową z przeciwnej strony . Trzeba umocnić nasyp od strony skarpy palami CFA ,które uniemożliwią rozjarzanie się pospółki ale pozwolą na odpływ wody gruntowej z dna podbudowy pod płytą. Wykopać rów odsączający z trzech stron budynku wypełniony pospółką umożliwiający odpływ wody gruntowo-opadowej poza budynek z wyżej położonego terenu.

Nie trzeba foli,papy te płyty to ochrona przeciwdeszczowa dla konstrukcji dachów o nachyleniu 20* mają do tego specjalny frez że nie cieknie na łączeniach płyt.Podnosili płyty tylko wewnątrz domu na zewnątrz na krokwie pewnie grubsza podbitka była nabijana więc wyrównano poziom.

Nie doczytałem wcześniej tego a to wiele zmienia .Dlaczego nie wyrównano -wypoziomowano dna wykopu skarpy pod pospółkę Nie dość że podbudowa zagęszczona mechanicznie pod płytą usypana z klina z góry skazana jest na nierównomierne osiadanie ,to w dodatku pospółka pod płytą po wiosennych roztopach (wysoki poziom wód gruntowych uplastycznia podbudowę pod płytą ) ma możliwość rozjeżdżania się i osuwania ze skarpy .

Grzyby pod nim rosną.