animus

silka xella e24. -pozioma fuga i pionowa środek się z góry zalewa przy murowaniu tradycyjnym ,silka ściany zewnętrzne bez izolacji cieplnej to na garaż wolnostojący . Nie wiem o czym bredzi Pan w hurtowni ale kto silikaty muruje na zaprawę ciepłochronną ,na klej owszem brak betoniarki ,jak potrzebna cieńsza spoina do przewiązania z inną ścianą ,równiejsza ściana pod szpachel bez tynku itd ... ma to jakiś sens ale przewodzenie ciepła silka drążona W/mK - 0,46-0,70 przewodzenie ciepła zaprawa c-w W/mK -0,50-0,70 Muruj na zaprawę c-w, na zwykły klej ale na zaprawę ciepłochronną to wywalanie kasy nabijanie portfela hurtownika .

Możesz ciąć starą cegle wzdłuż i murować w szóstkę albo kopić nowe cegły gotowe połówki są ,wyjdzie taka ściana . Jak to nie ,możesz morować silki zaprawa ta samą co cegły murujesz -pozioma fuga a pionowej nieraz nie ma na zewnatrz tylko środek się z góry zalewa wszystko zależy jeszcze ,które kupiłeś bloczki w jakim systemie wznoszenia. Wydaje mi się że na tym zdjęciu te cegły są pod złym kątem .TA krążyna powinna być zlicowana z murem z jednej strony, a w czasie wznoszenia muru dookoła niej, w osi na środku powinien być przybity sznurek i kąt układania cegieł dookoła tej krążyny ma wyznaczać przyłożony sznurek z boku do cegły(jak wskazówka zegarka) .Podobna zasada jak przy budowie kopuły.Okna-łuki również tak się wznosi .Może być sznurek lub drut .

Nie możesz ściana musi być powiązana tak jak zewnętrzna w 24cm strop może opiera się na ścianie 24 lub możesz kupić jest silka 18 cm na ściany nośne i do niej domurować w szóstkę 6cm ścianę osłonową z cegły.

krawężniki ustawiasz na beton ,ubijasz grunt -piasek rodzimy pod ciągi piesze 10-15 cm piasek z cementem na sucho. Pod wjazd do garażu sam. osobowy ubity grunt -piasek rodzimy ,15 cm tłucznia ubitego,10 cm piasek z cementem na sucho. http://www.youtube.com/watch?v=qY-OEhPlIjE

Niestety profile robią z coraz cieńszej blachy i wymiary profili też kurczą się .Płyty przykręcać do ud i cd a na łączeniu 2 płyt w przeciwnym kierunku do profili wsuwa się dodatkowo krótkie profile z uszami i skręca się je z płytami .

Może to miała być dyskretna furtka na stałe. Na szczęście mówiłeś że niczego cennego nie będziesz na noc zostawiał.

Znalazłem taki kalkulatorek. http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php

Nie finito tylko syn zetnie drzewo , wywali starego z domu i przepije chałupę .

Tu bloczek betonowy nic nie da to chore rozwiązanie zastosuj po obwodzie budynku na ścianie zewnętrznej pustaki izolacyjne Isomur pustaki są odporne na działanie wody zwiększą dodatkowo izolacyjność cieplną budynku .Będzie ciepły dom i ucieczka ciepła z podłogówki zostanie ograniczona, pod ogrzewanie podłogowe na gruncie polecam 20 cm styropianu .

Jak dach 2 spadowy to trochę za drogo za koźlinę -wiezba. Pokrycie dachówką + wykusza blacha na rąbek za to tanio . Weź inną firmę na więźbę i pokrycie wstępne papą a tych na pokrycie dachówką i wykończenia .

To coś nie tak będzie ,przy większym deszczu będzie woda wdzierać się do domu .Spadek terenu musi być od budynku przy tak nisko posadowionym budynku . Samo podmurowanie z bloczka nic nie wniesie ,poziom posadzki i tak musi pozostać na tym samym poziomie .Albo pozbyć się ziemi zniwelować w drugą stronę spadek deszczówki byle nie spływała na teren sąsiednich działek a np do oczka wodnego . Ważny jest wpis geodety o wytyczeniu lokalizacji i kształtu budynku w ramach kondygnacji przyziemia wraz z podaniem rzędnych wysokościowych terenu w odniesieniu do poziomu 0,00m, przyjmowanego w poziomie pierwszej posadzki nadziemnej. Może geodeta się pomylił czasami się zdarza błąd .Jak to wygląda u sąsiadów ? Zmiany obrysu zewnętrznego oraz wyglądu architektonicznego budynku - podniesienie budynku wymagają ponownego uzgodnienia z Urzędem wydającym pozwolenie na budowę, np. w formie aneksu do projektu popartego zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Bo to dom z krzywym sufitem .

Mi nie odpowiada taki projekt brak prywatności , kuchnia + główne przejście do domu - korytarz goście z salonu mimowolnie muszą uczestniczyć w życiu rodziny .

Chodzi o piwnice ,które nie posiadają (przekładki termicznej) izolacji cieplnej pomiędzy gruntem i ścianami ,takich piwnic nie wolno wietrzyć intensywnie otwierając okna ,drzwi w okresie letnim -upały bo to daje skutek odwrotny do zamierzonego . Bezwładność cieplna takiej piwnicy jest ogromna (ściany + grunt) .

Pomiędzy cegłę a murłatę musisz włożyć papę .Pamiętaj o ubezpieczeniu się .

Skontaktuj się z kierownikiem twojej budowy,tym który prowadzi nadzór,odbiera etapy i robi wpisy do dziennika ,lub z konstruktorem projektantem tego budynku. Mogę powiedzieć tylko że zakotwił bym wszystkie końce belek stropowych po zewnętrznej stronie budynku ile tam wychodzi , co te 60 czy 70 cm za pomocą kotew fi 16 mm zakotwionych w wieńcu z długim gwintem dokręcił bym je do wieńca nakrętką z podkładką wpuszczoną w belkę stropową dopiero na resztę gwintu wystającego ponad belkę nadział bym murłatę i dokręcił. następną nakrętką z podkładką. Mógł byś bliżej środka budynku dać co 2-3 krótszą kotew ,która by łapała tylko belkę stropową ale co to za oszczędności na kilku kotwach jak przyjdzie trąba powietrzna to będzie próbowała zabrać ten dach razem z wieńcem ,Do takich konstrukcji trzeba by prowadzić kotwy od ław fundamentowych . Jak jeszcze zastosuje się lekkie pokrycie -blachodachówka to odporność na wichury jeszcze spadnie.

Kopać do głębokości przemarzania,chyba że grunt nośny to suchy piach to na głębokość 80cm .Zbroić 4 x fi-10 jeżeli taras będzie zalany płytą żelbetową oraz obłożony płytkami . Przymurować do izolacji pionowej ściany budynku nie łączyć ze ścianą .Jeżeli nie ma izolacji cieplnej ściana jednowarstwowa dać dylatację 2cm ze styropianu.Jeżeli stary budynek to obłożyć ścianę od strony tarasu powyżej jego szer/wysokości styropianem 10cm oraz poniżej gruntu przy końcach tarasu 1m.

Odkuj wieniec od środka budynku odpowiednim miejscu -odsłoń pręty brzegowe, przewierć 2 otwory na drugą stronę wieńca nad i pod prętami wieńca w pionie ,wygnij odpowiednio dłuższy pręt w kształcie ? i włóż oba końce w otwory przeciągnij na drugą stronę do końca tak żeby pręt środkowy kształtki ? oparł się o pręty wieńca tak jak strzemiono zbrojeniowe ,podspawaj z tego powstaną 2 brakujące wąsy do połączenia z wieńcem dobudówki .

Wina leży po stronie użytkownika -czyli Ciebie . Może to zabrzmi zabawnie to ty doprowadziłeś do tej wilgoci wstawiając drzwi oraz otwory wentylacyjne- cyrkulacją powietrza .W chłodne ściany piwnicy wpuszczasz ciepłe - gorące powietrze z zewnątrz więc następuje wykraplanie wody na scianach (punkt rosy).

Do tego stosując dwa kotły w razie awarii jednego ,drugi będzie chronił instalację przed zamarznięciem-uszkodzeniem . W okresie letnim wystarczy że jeden kociołek będzie przygotowywał CWU . Przewymiarowanie kotłów kondensacyjnych przynosi korzyści,kocioł kondensacyjny pracuje z tym większą sprawnością, im niższe jest jego obciążenie Instalację można tak zaprojektować żeby każdy z kociołków dostarczał ciepło do połowy instalacji grzewczej obniży to temperaturę czynnika grzejnego na wyjściu z kotła do całej instalacji (straty ciepła) kotły kondensacyjne pracują efektywniej w instalacjach niskotemperaturowych. Im niższa jest temperatura wody zasilającej instalację, tym większe muszą być powierzchnie grzejników, żeby ogrzać pomieszczenie. Lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie ogrzewania podłogowego . Proces kondensacji może zachodzić tylko wówczas, gdy temperatura wody grzewczej płynącej w instalacji c.o. jest niska: po oddaniu ciepła w instalacji grzewczej nie powinna przekraczać 50°C, gdy jest zasilana kotłem gazowym Jeśli woda grzewcza powracająca z instalacji nie będzie odpowiednio ochłodzona, kondensacja może nie zachodzić w ogóle lub zachodzić w bardzo niewielkim stopniu.

Załatw sąsiadowi ziemię i zniweluj złagodź -uskok tej skarpy i sąsiada żeby nie obniżyło mu to wartości działki sąsiedniej .

A przed śmiercią mocno żałuje ze wyrzekł się tych okazji i szaleństw których nie popełnił .

Napisz jeszcze późną wiosną w przyszłym roku jak to zdało egzamin .

No widzisz .