animus

Jeżeli produkują Włazy żeliwne OP-500 mm średnicy od 1,5-5 Tony udźwigu bo prawdopodobnie ma Pan taki to muszą być pokrywy żelbetowe przystosowane do nich .Na ulicach są masywniejsze Włazy żeliwne typu ciężkiego OP-600 od 25-40 Ton po nich mogą jeździć samochody ciężarowe. Najlepiej spytać w jakiejś hurtowni niech podzwonią do producentów , lub zadzwonić do producenta betonu towarowego ,takiego który produkuje na budowy beton przewożony w gruszkach na fundamenty stropy itd..,oni produkują dodatkowo różne prefabrykaty betonowe żelbetowe wykorzystują w ten sposób końcówki nadwyżki betonu towarowego. Chciałem jeszcze poruszyć temat tej studni w jakim jest pomieszczeniu i do czego ta studzienka będzie służyć.

Proponował bym jednak zrezygnować z produkcji sposobem gospodarczym płyt pokrywowych nastudziennych ,lepiej kupić oryginalną atestowaną płytę jest to element konstrukcyjny ,po tym chodzą lub jeżdżą samochodami ludzie i produkując samodzielnie bierze się odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje . Samo wykonanie zbrojenia sposobem gospodarczym nie nastręcza większego problemu za to beton powinien być takiej marki ,której w domowych warunkach nie da się uzyskać Beton klasy co najmniej C35/45 Stal klasy A-lII taka pokrywa ciągle narażona jest na wilgoć wodę i mróz .

ze sobą Niestabilność tej warstwy wynika z zastosowania różnych materiałów w warstwie izolacyjnej łączonych pionowo ,styropian będzie inaczej osiadał i keramzyt inaczej na styku tych materiałów mogą wystąpić rysy .Stabilna warstwa izolacji cieplnej pod posadzkę może być robiona z różnych materiałów, ale układać trzeba je poziomo tak jak "kanapka" i każda warstwa musi być jednorodna na całej szerokości posadzki ,czyli w obrębie jej dylatacji ,może za to nieznacznie różnic się grubością warstw izolacyjnych .W tak zrobionej posadzce po obciążeniu jej obciążeniem użytkowym osiadanie posadzki następować będzie jednakowo na całej szerokości posadzki i nie wystąpią mikropęknięcia i rysy .

Robienie elewacji na styropianie "na raty" . Gdyby z jakich względów , nie udało nam się pokryć tynkiem docieplanej ściany w jednym roku , styropian powinien być pokryty warstwą kleju z zbrojoną siatką. Wskazane jest, także zagruntowanie tej warstwy, uniwersalnym gruntem bez dodatku piasku kwarcowego taki grunt nie zmagazynuje w wierzchniej warstwie tylu zanieczyszczeń co porowaty kwarcowy i łatwo będzie się ich pozbyć . Tak wykonana elewacja może przezimować do następnego roku . W następnym roku przed nałożeniem tynku, konieczne jest najpierw spłukanie warstwy kleju wodą, w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogą zmniejszyć siłę przylegania tynku do warstwy zbrojonej, a potem jej ponowne zagruntowanie, tym razem już z użyciem gruntu z piaskiem kwarcowym.Na tak przygotowane podłoże można nakładać tynk .

I co mam Ci powiedzieć świerk się łatwiej obrabia mniej się kręci ,gdybym był cieślą i robił więźby na pytanie co wybrać też bym tak powiedział.Ostatecznie świerk na krokwie a murłaty i płatwie z sosny.łatwiej wymienić kilka krokwi niż jedną murłatę.

A ja coś pisałem o poboczu ? czy o gęstym lesie ,a z poboczy to stolarnie też przerabiają wycinają sęki i na mikrowczepy kleją pod okleinę. Impregnacja jest na kilka lat.A jak złapie kilka opadów atmosferycznych nie zadaszona to po impregnacji solnej.

Świerk ma najmniejszą twardość. Jodła ma najmniejszą wytrzymałość .Sosna jest najlepszym materiałem z tych trzech gatunków ale musi rosnąć w środku lasu ,wtedy ma drobne sęki.Ze względu na ilość żywicy sosna jest najlepsza na murłaty najdłużej przetrwa.

Spróbuj najpierw umyć . po myciu zaimpregnować jak jest ładnie a jak nie to dopiero gruntować po flekować i malować ,Cena zależy od wysokości budynku i sposobu nakładania ,9 zł na parterówkę to sporo -rusztowania ,po 10 -12 zł robią baranka.

Nie ma lepszej opcji najlepsza to już teraz montaż automatu do jej otwierania,i wszystko się okaże czy firma zrobiła to profesjonalnie nie można na razie nikogo oskarżać ,oraz będzie możliwość ciągłego testowania całości w okresie gwarancyjnym .Nie ma na co czekać .Otwieranie ręczne to nie to samo ,brama powinna przejść jeszcze chrzest w okresie zimowym i najlepsza opcja jak będzie jeszcze na gwarancji .

To ta sama półka możesz wybrać którąkolwiek .

I najpierw zastanowić się czy musi to być na olej opałowy ,kocioł kondensacyjny na gaz ziemny było by taniej ogrzewać dom po co ten olej .

U nas u nas... było parę lat temu nawet odczułem to było nieprzyjemne przeżycie.

on to sprzedaje ,czytaj -> próbuje wcisnąć zarobić.

Zgłosić do nadzoru budowlanego PINB, przyjadą bo muszą, obejrzą za darmo ,to ich obowiązek (to jak policja tylko budowlana) ,mogą tylko wlepiać mandaty - jak coś nie tak z budynkiem coś jest nielegalnie postawione itd.. wtedy mogą zacząć się problemy,doradzą co dalej ,oni znają wszystkich w okolicy .

Na dzień dzisiejszy to najlepiej ubezpieczyć obiekt ,można wypełnić pianką montażową i zamontować wskaźnik rozwarcia rys, który umożliwia pomiar zmiany rozwarcia rys trzeba monitorować osiadanie ścian ,budynek powinien zostać zgłoszony do nadzoru budowlanego niech się wypowiedzą co dalej.

Tu trzeba by zastosować przepisy takie jak przy zakupie używanego samochodu . Moim zdaniem to nie warto się szarpać ten kocioł 13 letni to do muzeum i tak jak byście go podłączyli to koszty ogrzewania będą duże generowane przez tego dziadka . Jeżeli macie robić remont to teraz trzeba przeanalizować jakie źródło ciepła zastosować a ten kocioł na olej to by tylko generował koszty eksploatacyjne ,jeżeli macie ,mieszkać ,żyć ,spłacać kredyt to koszty stałe muszą być jak najmniejsze . Jeżeli się uda od byłego właściciela wymusić ,żeby partycypował w kosztach zakupu nowego kotła to będzie najlepsze rozwiązanie .

średnio 1m ,a jaki jest grunt po usunięciu humusu .

Może spuścić 1m3 gazu w powietrze i już nie mogą mu nic zrobić. Im chodzi o to że wydają kasę na przyłącze i ma to zwrócić się i zarabiać jak przeciągniesz kilka miechów to nic się nie stanie ważne żebyś zgłaszał i informował pisemnie,jak zrezygnujesz całkowicie z gazu przed poborem ,a oni zainwestują zbudują przyłącze zrobią projekt to wtedy będziesz miał dopiero problem,wtedy zapłacisz za wszystkie poniesione przez nich koszty .

Jeżeli dasz radę to montuj ale nie kosztem zmniejszenia energooszczędności budynku. Chcesz tanie solary to tu są do samodzielnego wykonania : http://www.youtube.com/watch?v=k2c8vjdZMiU rura od podłogówki, profil przyścienny od rigipsów,oraz trochę przegiętej blachy ocynkowanej ,montujesz pod poszyciem dachu ,czego nie dogrzeje taki solar resztę zrobi grzałka w zasobniku.

Nawet jak miało by to kosztować 30 tyś to warto to przemyśleć to bardzo wygodne nieuciążliwe ogrzewanie budynku . Powiem tak jeżeli ktoś z jakichkolwiek względów -przeważnie ekonomicznych nie zamontuje pompy ciepła w swoim nowo wybudowanym budynku ,to przynajmniej niech buduje tak jakby ją miał zamontować ,fundament płytowy lub z przekładką termiczną ,solidnie izoluje cieplnie ściany ,stropodach , układa instalacje OP ,wentylacja z reku itd.....Dobrze by było żeby nasz dom posiadał przynajmniej jeden komin. Przyjdzie taki dzień że spłacicie kredyty i pojawi się wreszcie większa forsa ,którą możecie w coś zainwestować ,będziecie starsi nie dacie rady obsługiwać kotłowni , może paliwo ,węgiel,gaz będzie za drogie itd.. tych niewiadomych w naszym kraju jest zawsze do bólu. Za to budynek będzie przystosowany do każdego źródła ciepła i z marszu będzie oszczędzał wasze pieniądze, a to daje duże bezpieczeństwo.Mniejsze opłaty stałe.

Przy budowie domu łatwo oszczędzić kasę na materiale ,robociznę częściowo samemu zmęczyć ,a tu co mam odwiert głębinowy sam zrobić czy przerobić lodówkę na pompę PC . Tu jak się szuka taniej to potem odbija się w kosztach eksploatacji i wychodzi na jedno albo jeszcze drożej . Bał bym się oszczędzać na pompie ciepła albo brać jakiegoś "będzie Pan zadowolony" do zrobienia dolnego pionowego źródła .To musi robić profesjonalista i trzeba dobrze zapłacić żeby się nie spieszył .Kolektor poziomy to co innego można przekładać samemu co roku przekopując ogródek. Kilka razy przymierzałem się do pompy ciepła ale ciągle poza zasięgiem .

Trochę staniało a ta pompa z twojego linku nie jest jakaś licha Bajbaga ? dla mnie na 450 m2 to pikuś. Niedawno czytałem : domy jednorodzinne mają powierzchnię w granicach 140/170 m2. Realny koszt pompy ciepła z sondami pionowymi oraz wykonaną podłogówką kształtuje się dla takiego domu na poziomie 60/70 tysięcy złotych https://forum.budujemydom.pl/Realny-koszt-p...pla--t9955.html

Jak zwykłe chciał być bardziej cwany- okazja teraz płacze,a jak by były oryginalne i kradzione to by łyknął od złodzieja i był szczęśliwy .

A co ma grozić ekipa przyjedzie w listopadzie zrobić przyłącze ,powiesi licznik i za opłaty stałe zapłacisz. Coś tam jest jeszcze że 30 dni przed upływem tego terminu można napisać podanie o przesuniecie terminu coś tam pamiętam .Zadzwoń do gazowni jak będziesz wiedział że nie wyrobisz się w terminie oni mają harmonogramy prac .Też muszą rozdysponowywać obsługę ludności.

Może spytać projektanta domu a co w projekcie jest ? Można też zastosować syntetyki zastępcze często imitujące naturalny kamień klejone bez ryzyka bezpośrednio do warstw izolacji termicznej. Trzeba uwzględnić czynnik przenoszenia obciążeń tej okładziny na konstrukcje stałą, nośną oraz to że okładziny są poddawane ciągłym znacznym obciążeniom termicznym. Jeżeli mówimy tu o ścianie kamiennej, to najlepsza jest konstrukcja ściany trójwarstwowej,czyli ja poradził bym sobie w ten sposób ze do istniejącej zaizolowanej przeciwilgociowo ściany ,przymocował bym kotwy typowe do ścian trójwarstwowych na wysokości powyżej gruntu ,poniżej nie są potrzebne , następnie ocieplił bym - zaizolował XPS-em ryflowanym ściany przyziemia łącząc ocieplenie z ociepleniem parteru. Powyżej gruntu trzeba nadziać ocieplenie XPS tak żeby przeszły kotwy na wylot ,następnie wylać mały fundament poniżej strefy przemarzania gruntu jeżeli ława fundamentowa budynku nie wystaje poza styropian i nie ma możliwości dostawienia na nim ścianki. Na dolanym fundamencie kładziemy izolację poziomą i domurowujemy ściankę z bloczka betonowego 12 cm na wozówce ,w trakcie wznoszenia spinamy kotwami oba mury . Następnie należy tak powstały mur zaciągnąć jakimś tynkiem poniżej gruntu i zaizolować ,fragment ścianki znajdującej się poniżej,dociśnie grunt i dlatego nie ma potrzeby kotwić ,przebijać izolacji muru głównego. Na części wystającej z ziemi możemy zamontować każdy rodzaj kamienia lub innych ciężkich materiałów wykończeniowych ,czy to na specjalne uchwyty z nierdzewki ,czy, zaprawy klejowe specjalne do kamienia. Grube okładziny naturalne kamienne powinny być montowane na uchwytach , odizolowane od murów paro-izolacją, a spodnia cześć wentylowana. Można też już w trakcie wznoszenia dodatkowej ścianki powyżej gruntu zastąpić bloczki betonowe ,cegłą klinkierową ,kamieniem ciosanym ,polnymi otoczakami lub innym materiałem samonośnym nadającym się jednocześnie do murowania i wykańczania elewacji. W ten sposób nasza ścianka będzie nieco węższa mniej odstająca od pozostałego muru. Najważniejsze jest jednak to że nie będzie to ze szkodą dla kieszeni i naszego wykonczonego budynku ,zachowamy ciągłość izolacji cieplnej budynku (ocieplenie)