animus

Pręty zbrojenia fundamentów w całości oblane ,zaizolowane są betonem i to on tu przewodzi ,a bednarkę do wyprowadzania złącza uziemienia poprzez spawanie ,łączy się nie z całym zbrojeniem a tylko z prętami głównymi przebiegającym przez fundament .Pręty główne mają dodatkowe podgięcia wąsy i te podgięcia łączy się ze sobą spawami bednarką .Nie spawa nikt strzemion do prętów głównych ani nie narusza się spawami prętów głównych ! Coś Ty ludziom robił z fundamentami i z prętami ! Ten dobry znajomy, specjalista od instalacji odgromowych w dużej niemieckiej firmie niech się douczy .

W fazie projektowania należy odpowiednio zaprojektować elementy węzłów kratownic żeby powstała większa przestrzeń mieszkalna , pogrubić elementy kratownicy to pociągnie większe koszty zużycia drewna ,ilość pozyskanej przestrzeni na cele mieszkalne będzie zależna od kąta nachylenia dachu ,trzeba też pamiętać o odpowiednim poprowadzeniu w przestrzeni dachu rur wentylacji mechanicznej i możliwości podłączenia jej i wszystkich mediów na poddaszu , to sporo podroży budowę domu ,jeszcze mały szczegół schody ,okna może dachowe? naświetlenie tych pomieszczeń ,czy warto ? hmm...

(moc) dla każdej pętli ,reguluje się , w trakcie budowy : -długością pętli ,zagęszczeniem na 1m2 w trakcie eksploatacji: -temperaturą zasilania, -szybkością przepływu

Może odkuj ,odkryj po jednym pręcie na rogach budynku i dospawaj bednarkę ,potem zalej betonem . Ławy powinny odstać około 2 tygodnie ,zanim obciążysz je ścianą fundamentową .

Raczej nie salon z kuchnią oddzielnie ,masz same małe pomieszczenia a to spore . W łazience zdecydowanie wyższa temperatura niż w wiatrołapie .

Tak ,cena za jakiegoś porychowanego strudla ,tam są zdjęcia i są te antracytowe

Tak z materiału izolacyjnego : Te kształtki też trochę kosztują . Czyli jednak płyta była by lepsza .Można jeszcze wylać płytę ze styropianem na płycie + przekładka pod ściany nośne ,trzeba przekalkulować . Suporeks jest "cieplejszym materiałem" więc będzie mniejsza bezwładność ścian niż przy silce ,sama płyta grzejna będzie miała już dużą bezwładność,w dodatku lekki o większej izolacyjności materiał. Wełna wygłusza, pochłanianie zniekształceń ,drgań. Pełny "termos" da się zrobić .Wełna w ścianach połączona z wełną w stropodachu .Te materiały mają mniejszy opór dyfuzyjny będziesz czuł się bardziej komfortowo . Strop lekki płyta g/k trzeba zdylatować od ścian będzie mniej się rysować. Mniejszy ciężar ,materiał "pognieciony" skompensuje ruchy i spina dach w jedną całość . Wentylacja mechaniczna w stropodachu ,rury karbowane (wstrząsy).

Porównaj jeszcze koszty domu w całości posadowionego na ławach fundamentowych ale pod częścią mieszkalną zastosowana przekładka termiczna pod ścianami nośnymi, ściany wykonane z gazobetonu z izolacją termiczno/akustyczną welna 20 cm. Garaż "doklejka" do bryły budynku, posadowiony na ławach fundamentowych bez przekładki ,ściany garażu w całości z silki izolacja termiczna styropian 20 cm . Strop z dachem Ogrzewanie w całości podłogowe. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Pokrycie dachu blachodachowka.

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE ANTYWŁAMANIOWE

Przewymiarować to można kocioł zasypowy. Wyobraź sobie że moim kotłem 38kW grzeję latem tylko ciepłą wodę boler 300 litrów ,kotła nie wygaszam . Potrzebna moc na lato do CWU to około 0,3 kW

Zbiryp czegoś nie rozumiem możesz to wytłumaczyć.Drzwi do kotlowni!!! Ja na twoim miejscu wstawił bym drzwi używane ,byle jakie, albo zbił bym z desek ,a pieniądze zainwestował w serce systemu ogrzewania i regulacji ciepła.

Zapomnij o kotle zasypowym czy to dolny czy górny to przeżytek i dużo więcej węgla bierze, kotły z podajnikiem nie są takie drogie ,możesz tez kupić używany. podaj wymiary tych pomieszczeń na rysunku .

Można na farbę podkładową stosować szpachlówkę,odtłuścić ,przemalować gruntem ,przeszpachlować ,jak wyschnie to przeszlifować ,zagruntować szpachlówkę, malować tą podkładówką. do szlifowania szpachlówki polecam gąbki 100/120/150/180 .

Rozcieńczanie farby podkładowej ma na celu głębszą penetrację ,rzadsza farba pozostawia delikatniejszą fakturę (baranek),można ją nakładać dodatkowo miejscami równając kolor całej powierzchni. Kiedyś się rozcieńczało farbę 50/50 jak nie było gruntów do gruntowania .

Zamiatasz ściany ,gruntujesz ,malujesz farba podkładową rozcieńczoną ,następne warstwy farbą nawierzchniową. Gruby wałek gęsta farba .

Suporeksem wyrównaj ,przyklej klejem do płytek .

A te tynki masz ładnie zrobione filcem ,że chcesz od razu malować .

najlepiej zleć zrobienie projektu na ogrzewanie ,oraz OZC.

Nawet jak nie doszukasz się przepisów na ten temat ,to zawsze bezpieczniej i ergonomiczniej .

Tak się składa że jedno z mich mieszkań jest ogrzewane gazem ,znam ten ból jak przychodzi rachunek, a obniżanie (oszczędzanie gazu) temperatury w mieszkaniu życie na sweterku to dyskomfort . Akumulowanie ciepła przez ściany jest niezależne od naszego "chcenia" ale akumulacja bezpośrednio jest powiązana z przegrodami , ścianami materiałem z jakiego są zbudowane ,ich grubością czyli 0,5m tak jak u Ciebie .To że Ty nagrzejesz taką ścianę gazem ,to myślisz że dobrze robisz ,przecież cześć tego ciepła odbiera sąsiad ,piwnica ,cześć ucieka na zewnątrz,ściana jest jednorodna przewodzi w każdym kierunku ,utrata jest największa w miejscach najzimniejszych o dużej różnicy temperatur ,ja nie rozumiem po co się tak upierasz zwłaszcza że masz piwnicę pod spodem . Bezwładność ekonomiczna to taka ,którą się ustawia samemu ,dostosowuje do potrzeb mieszkania kotła , wymusza żeby kocioł gazowy nie włączał się np. co minuta takie włączenia powodują większe zużycie gazu. Widzę że to Ciebie szokuje ale prawda jest naga .

Masz prawo się nie zgadzać Pisząc ostatniego posta przypomniałem sobie że Ty masz ogrzewanie gazowe ,stare takie domy kojarzą mi się z ogrzewaniem kaflakami , więc po co Ci akumulacja ,po co grzać ściany jeszcze nie do końca odpowiednio ocieplone z mostkami bo te siany łączą się z następnymi nawet jak je ocieplisz. ,jeżeli sterownik ma możliwości wytworzyć sztucznie bezwładność ekonomiczną ,a gaz jest drogi sam się zastanów.Masz pełną sterowalność systemu poprzez histerezę w sterze ,a duża akumulacja tylko ją utrudni i przyniesie większe zużycie gazu .

Gdybyś miał piece kaflowe, to akumulacja mogła by się przydać ,przy ogrzewaniu gazowym ,w sterowniku ustawiasz histerezę .

A po co takie drzwi ,całe myślenie o gorączce w kotłowni jest do bani ,to trzeba zrobić inaczej ,zacząć od oszczędności i na oszczędnościach zakończyć. Do kotłowni zewnetrznej na paliwo stałe - węgiel groszek to drzwi "dziurawe" nie z uszczelką albo z boku na dole kanał "zetka " z kratką potrzebny jest nawiew powietrza dla kotła do spalania opału . Drzwi stalowe z wypelnieniem z pianki z futryną stalową montowane na piankę jakieś marketowe za 2-3 stówy to wypas . Następnie trzeba się zająć izolowaniem kotła ,całego przyłącza wszystkich rur w kotłowni ,oraz zbiornika na CWU . Trzeba jednak uważać żeby zbytnio nie przesadzać z izolacją bo kotłownia musi się czymś ogrzewać . Ja u siebie zszedłem do 15*C zimą a mogłem jeszcze ale wtedy grzejnik musiał bym zakładać a to nie miało sensu mam kotłownie wewnętrzną .Ty możesz zejść nawet do 5- 10*C w mrozy ,będziesz miał większe straty w kotłowni zewnętrznej . Już po gorączce w kotłowni ,teraz masz oszczędności w opale bo mniejsze straty i na drzwiach bo to tylko kotłownia nie salon , takie wytrzymają . Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz powodzenia .

Kładłem w pokojach glinkę wenecką 1 kg 60zł + podkład 1 l 18 zł +lakier 1 l 20 zl ,to prawie stówka, normowo starcza to na 5-7 m2 dzięki gładzi ( tani gips ) prawie podwoiła się możliwość krycia .