animus

A co masz na ścianach STYROPIAN czy WEŁNĘ , siatka wtopiona w klej raz czy dwie warstwy . Ta odporności mechaniczna to do czego potrzebna .

Odporność na uderzenia ma najlepszą akrylowy .

A zdjęcia siennika ,materaca i "przyśiesradła " .

Widzę że mają nawet 12/15/18 kW takie potworki .

Jeśli na granicy - możesz porozumieć się z zarządcą sąsiada może będzie partycypować w kosztach tego wspólnego ogrodzenia .

A nie puści Ciebie z torbami, tynk silikonowy Taniej biały tynk mineralny i potem farba silikonowa.

I b.dobrze a może miałeś stalowe pomiedziowane ,zewnętrzne uziomy sztuczne połączone z prętami fundamentowymi muszą być z miedzi z nierdzewki lub pomiedziowane,ze względu na potencjał stali w betonie ,więc takie wystające "wąsy" w kontakcie z gruntem będą szybciej korodować nawet ocynkowane .

Nie przepraszaj ,ja tam się na Ciebie nie gniewam . Beton fundamentowy ma określoną wartość rezystywności ,zależną od nasycenia wodą . Fundamenty maja dużą powierzchnie kontaktu z gruntem dlatego dobrze nadają się do wykorzystania do uziemienia i uzyskania dobrych parametrów elektrycznych w okresie użytkowania budynku .

Dodam ze spawa się elektrodą do nierdzewki i zalew się betonem z większą ilością cementu , mleczka cementowego .

Niestety 4 narożniki i po 2 pręty ,które pokazałem ,innych prętów nie trzeba ruszać powstanie obwód .Można o razu zrobić pomiary przed zasypaniem jak będzie za mało to jeszcze szpilki w rogach lub bednarka dookoła .

Nie chcę tego oglądać a nawet czytać . To odnosiło się do tego i napisane z humorem a Ciebie ogarnęło jakieś szaleństwo. Przecież budujesz ,budowałeś ludziom domy . Zacząłeś obrażać ,a przecież na koniec budowy robi się pomiary przychodzi człowiek posiadający uprawnienia do pomiarów i wystawiania protokołu z pomiarów i jeżeli taki uziom nie spełnia wymogów ,bo grunt ,poziom wód gr. ma tu też znaczenie to dobija się dodatkowo pręty ,czy zakłada bednarkę . Masz świadomość że pręty główne przenikają się wzajemnie w narożach ,wstawia się tam też odcinki prętów i łączy się na zakład . Chodziło o przyspawanie bednarki na końcach prętów oraz oblanie tego betonem .Na to jednak musiał by wyrazić zgodę kierbud a takiej nie dał więc rozdymałeś temat. Moim skromnym zdaniem szukasz dziury w całym ,ale nieudolnie Ci to wychodzi .

Rurociągi WM zamkniesz łatwo w "termosie" równolegle do kratownic ,odcinki prostopadłe puścisz w najniższych martwych strefach poddasza nieużytkowanego przy ścianach zewnętrznych .Jedno okienko nie zaszkodzi na poddaszu nieużytkowym . Jeżeli jednak myślisz o poddaszu użytkowym najlepiej zrobić to już teraz ,wykończyć to do stanu deweloperskiego najskromniejszego. Na parterze bezie tyle powierzchni użytkowej że nie ma sensu to poddasze ,coraz bardziej odchodzi się od domów pokoleniowych ,ludzie emigrują za pracą i tam mieszkają zakładają rodziny. Jak zrobisz to według Posta #68 to tylko podrożysz koszty budowy prawdopodobnie nikt nigdy nie skorzysta z możliwości rozbudowy tego domu .Ze względu na uciążliwość oraz koszty. Mieszkanie "na kupie" rodzi konflikty .

Ciekawa propozycja .

Pręty zbrojenia fundamentów w całości oblane ,zaizolowane są betonem i to on tu przewodzi ,a bednarkę do wyprowadzania złącza uziemienia poprzez spawanie ,łączy się nie z całym zbrojeniem a tylko z prętami głównymi przebiegającym przez fundament .Pręty główne mają dodatkowe podgięcia wąsy i te podgięcia łączy się ze sobą spawami bednarką .Nie spawa nikt strzemion do prętów głównych ani nie narusza się spawami prętów głównych ! Coś Ty ludziom robił z fundamentami i z prętami ! Ten dobry znajomy, specjalista od instalacji odgromowych w dużej niemieckiej firmie niech się douczy .

W fazie projektowania należy odpowiednio zaprojektować elementy węzłów kratownic żeby powstała większa przestrzeń mieszkalna , pogrubić elementy kratownicy to pociągnie większe koszty zużycia drewna ,ilość pozyskanej przestrzeni na cele mieszkalne będzie zależna od kąta nachylenia dachu ,trzeba też pamiętać o odpowiednim poprowadzeniu w przestrzeni dachu rur wentylacji mechanicznej i możliwości podłączenia jej i wszystkich mediów na poddaszu , to sporo podroży budowę domu ,jeszcze mały szczegół schody ,okna może dachowe? naświetlenie tych pomieszczeń ,czy warto ? hmm...

(moc) dla każdej pętli ,reguluje się , w trakcie budowy : -długością pętli ,zagęszczeniem na 1m2 w trakcie eksploatacji: -temperaturą zasilania, -szybkością przepływu

Może odkuj ,odkryj po jednym pręcie na rogach budynku i dospawaj bednarkę ,potem zalej betonem . Ławy powinny odstać około 2 tygodnie ,zanim obciążysz je ścianą fundamentową .

Raczej nie salon z kuchnią oddzielnie ,masz same małe pomieszczenia a to spore . W łazience zdecydowanie wyższa temperatura niż w wiatrołapie .

Tak ,cena za jakiegoś porychowanego strudla ,tam są zdjęcia i są te antracytowe

Tak z materiału izolacyjnego : Te kształtki też trochę kosztują . Czyli jednak płyta była by lepsza .Można jeszcze wylać płytę ze styropianem na płycie + przekładka pod ściany nośne ,trzeba przekalkulować . Suporeks jest "cieplejszym materiałem" więc będzie mniejsza bezwładność ścian niż przy silce ,sama płyta grzejna będzie miała już dużą bezwładność,w dodatku lekki o większej izolacyjności materiał. Wełna wygłusza, pochłanianie zniekształceń ,drgań. Pełny "termos" da się zrobić .Wełna w ścianach połączona z wełną w stropodachu .Te materiały mają mniejszy opór dyfuzyjny będziesz czuł się bardziej komfortowo . Strop lekki płyta g/k trzeba zdylatować od ścian będzie mniej się rysować. Mniejszy ciężar ,materiał "pognieciony" skompensuje ruchy i spina dach w jedną całość . Wentylacja mechaniczna w stropodachu ,rury karbowane (wstrząsy).

Porównaj jeszcze koszty domu w całości posadowionego na ławach fundamentowych ale pod częścią mieszkalną zastosowana przekładka termiczna pod ścianami nośnymi, ściany wykonane z gazobetonu z izolacją termiczno/akustyczną welna 20 cm. Garaż "doklejka" do bryły budynku, posadowiony na ławach fundamentowych bez przekładki ,ściany garażu w całości z silki izolacja termiczna styropian 20 cm . Strop z dachem Ogrzewanie w całości podłogowe. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Pokrycie dachu blachodachowka.

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE ANTYWŁAMANIOWE

Przewymiarować to można kocioł zasypowy. Wyobraź sobie że moim kotłem 38kW grzeję latem tylko ciepłą wodę boler 300 litrów ,kotła nie wygaszam . Potrzebna moc na lato do CWU to około 0,3 kW

Zbiryp czegoś nie rozumiem możesz to wytłumaczyć.Drzwi do kotlowni!!! Ja na twoim miejscu wstawił bym drzwi używane ,byle jakie, albo zbił bym z desek ,a pieniądze zainwestował w serce systemu ogrzewania i regulacji ciepła.

Zapomnij o kotle zasypowym czy to dolny czy górny to przeżytek i dużo więcej węgla bierze, kotły z podajnikiem nie są takie drogie ,możesz tez kupić używany. podaj wymiary tych pomieszczeń na rysunku .