el-instalator

Wysokość podnoszenia to odrębny parametr, podany zresztą w opisie i tej pompy (to maksymalna wysokość podnoszenia). Pompa może mieć dużą wydajność ale niewielką wysokość podnoszenia. Podnoszenie wymaga przezwyciężenia oporów hydraulicznych, wydajność zaś dużego przepływu. Przy większych pompach podaje się też często wydajność w zależności od zmiany wysokości podnoszenia, bo wydajność pompy zwykle spada jeśli wzrośnie wysokość podnoszenia. PS. W tym przypadku w praktyce będzie chyba potrzebna pompa o wysokości podnoszenia ok. 200 cm, jeśli słup wody ma być podnoszony swobodnie a nie w rurce.

Coś mi przyszło do głowy. Jak by się komuś obeznanemu z podstawami elektroniki chciało pomęczyć to możnaby zrobić automat, który by sterował przepustnicami zależnie od temp. w pomieszczeniu, powietrza na wylocie z GWC i powietrza na zewnątrz domu (3 czujniki, sterownik, 1-2 silniki) możnaby wtedy mieszać strumień powietrza z GWC z tym bezpośrednio z zewnątrz. Bo chyba czegoś gotowego tego typu nikt nie robi.

Racja, ale o jakości montażu nie zapominaj. Ostatnio znajoma pytała mnie o ekipę od okien, bo ona swoje wymieniła w zeszłym roku ale pomiędzy ramą i parapetem ma szparę (taka ekipa)! Marny wykonawca potrafi zepsuć nawet najlepszy materiał i sp... nawet najlepszą technologię. Ergo: nawet najlepsze okno ale źle obsadzone to masa kłopotów. Widziałem nawet efekt działania takich "speców", którzy obsadzili okno tylko na samą piankę (bez kotew). Jak myślisz ile wichur przetrzymało?

Jak dom ma dobrą izolację to nie ma problemu ani z nadmiernym wychłodzeniem ani z przegrzaniem, szczególnie jeżeli warstwa nośna jest z ciężkiego materiału (silikat, cegła). Tam po porostu temperatura jest stabilna. A wentylacja nie ma nic wspólnego z izolacją lub jej brakiem. Dom może mieć fatalną izolację i równie fatalną wentylację.

W pewnym stopniu zabezpieczy ale raczej tylko przed niewielkimi przepięciami powstającymi w samej sieci. Przy uderzeniu pioruna w linię to już inna sprawa i nawet komplet zabezpieczeń nie daje pewności. A tak przy okazji to i przewód od podłączenia sieci powinien iść przez filtr przeciwprzepięciowy. Szczególnie jeżeli masz Internet przez sieć telefoniczną napowietrzną. Przy sieciach kablowych (w ziemi) zarówno elektroenergetycznych jak i telekom. zagrożenie jest dużo mniejsze.

A jak masz rozmieszczone punkty poboru (baterie)? Może da się nieco pomniejszyć tę pętlę? Działać to będzie jeśli parametry pompy będą wystarczające w stosunku do oporów hydraulicznych. Generalnie im większe masz średnice rur i im mniej jest załamań, przewężeń itp. tym opory są mniejsze. Ale rura większej średnicy to więcej wody w instalacji do przetłaczania. Potrzebny jest jakiś rozsądny kompromis. Postaraj się w miarę możliwości zaizolować rury. Z powodzeniem możesz użyć plastikowych, izolują troszkę lepiej a przy c.w.u. przenikanie tlenu jest bez znaczenia.

Ja korzystam ze Stanleya - b. wygodny pokryty gumą uchwyt. Wkręciłem nim przynajmniej kilka tysięcy wkrętów, nie raz z b. dużą siłą. Jak na razie wytrzymuje. Mi udało się go kupić za 1/2 ceny z prywatnego importu, sklepowa cena ok. 60 zł. Zwróć uwagę na jakość bitów (końcówek), bo to one pierwsze się zużywają, ale można je dokupić.

Tyle że norbiwolow planuje beton komórkowy 24 cm (nie wiem jakiej gęstości) + izolacja. A rozsądniej dać grubszą warstwę izolacji niż pogrubiać warstwę nośną ściany. Nie rozumiem też czemu rekuperator miałby odzyskiwać ciepło z powietrza akurat wokół kominka?

Okiennice, tyle że otwierane ręcznie jeśli liczysz się z pieniędzmi. A do tego trzeba samozaparcia, by to faktycznie robić. W ogóle w naszych warunkach lepiej nie przesadzać z wielkością okien, w ogólnymrozrachunku za ciepło zawsze powodują straty (a latem często przegrzanie).

E, tam. Jak Ci wejdzie zbyt mało ciepełka z zewnątrz (raczej na wiosnę) przez ściany, to otworzysz okna i temp. się wyrówna.

Większość tego co leży w sklepach to kompletny szmelc. Spora część, w ramach oszczędności ma nawet tylko 1-biegunowy łącznik. Jak producent ma odrobinę przyzwoitości to pisze wtedy po której stronie musi być koniecznie faza w gnieździe, by faktycznie odłączyć sprzęt spod napięcia. Dobra listwa to ogranicznik przepięć klasy D, działa b. szybko ale ma niewielką zdolność pochłaniania energii (ten parametr zawsze sprawdzaj). Jak zależy nam na ograniczeniu przepięć, to w instalacji (wcześniej) powinny być też ograniczniki B i C lub B+C (wtedy oba są w rozdzielnicy). Ale i one nie dają 100% zabezpieczenia.

Zrobić można, ale ja zawsze jestem przeczulony na to że ktoś coś sp... przy montażu i jednak trzeba się do tego dostać. Ja zrobiłbym to pod trawnikiem, parę metrów powierzchni to nie kłopot, a dostęp (odpukać!) łatwy. Z tego samego względu z rezerwą podchodzę do ścian trójwarstwowych, od czasu jak raz się okazało, że wieniec stropowy jest źle ocieplony i ściana w tym miejscu przemarza - wyobraź sobie ile to roboty i (koszty). Może jestem pesymistą, ale "strzeżonego Pan Bóg strzeże".

Zainteresuj się też żwirowym GWC. To dobrze sprawdzona technologia i nie ma problemu z ew. bakteriami w rurach. Koszty także są bardzo rozsądne.

Kocioł elektryczny to niepotrzebne zawyżanie kosztów. Zamontuj grzejniki elektryczne (są i przenośne i stacjonarne). Instalacja dużo tańsza - przewody elektryczne i nowa rozdzielnica, bo pewnie "elektryka" jest tam stara. Nie warto się wpędzać w koszty ogrzewania wodnego, jeśli i tak będziesz korzystać z prądu.

ED36 ma rację. Taka pompa sprawdza się w pełni tylko w łagodnym klimacie (na Pomorzu, szczególnie zachodnim, faktycznie nie jest z tym tak źle). Licz się z tym, że przy większych mrozach trzeba będzie czymś dogrzewać. Taka pompa jest bardziej uzależniona od warunków zewnętrznych niż czerpiąca ciepło z gruntu. Montuje je się co prawda i w Szwecji, ale właśnie w tym obszarze nadmorskim (cieplejszym).

Gratuluję rozsądnego podejścia do sprawy! Szczególnie uwzględnienia kosztów kredytu, o czym zwykle się zapomina. Co do okien to po pierwsze współczynniki często dotyczą samego przeszklenia a najsłabszym energetycznie punktem jest rama (współczynniki dla całych okien okien są gorsze). Można je osłonić węgarkiem ze styropianu (najtaniej), niektórzy producenci robią też docieplone ramy. Ale to już spore koszty. W ogóle w naszym klimacie lepiej nie przesadzać z powierzchnią okien. Jaki chcesz robić odzysk ciepła w kotłowni? Tam kocioł węglowy będzie miał przecież otwartą komorę spalania. Wentylacja musi więc być grawitacyjna (otwór nawiewny i kanał wywiewny), tego wymaga też prawo. Po prostu odizoluj porządnie kotłownię od reszty domu. Acha, założenie przy odzysku ciepła zwykle jest takie, że wyciąg (kanały wywiewne) jest tylko w kuchni i łazienkach, ale przepływa tam też powietrze z innych pomieszczeń, w których są tylko nawiewy. Inna sprawa czy w praktyce te przepływy są wystarczające, bo sypialnia może być na drugim końcu domu, a po drodze są jeszcze ze dwie pary drzwi. To musi uwzględnić solidny projektant i wykonawca.

Dlaczego od razu "armata na muchy", jak drzwi są podwójne? Ja też mam podwójne i szczerze powiem, że koszt wcale nie jest duży - wewnętrznymi mogą być typowe drzwi pokojowe (a więc tanie) a izolacyjność cieplna i dzwiękowa dużo lepsza, i od środka nie widać dużego zamka na drzwiach zewnętrznych Tyle, że najlepiej odpowiednio wcześnie pomyśleć o wstawieniu drugiej ościeżnicy.

Ja zawsze wychodzę z założenia, że mniej ważne której firmy ale często i w odpowiedniej ilości. Sam najczęściej używałem Nobilesu. Na Warmi spotkałem się kiedyś z tym, że ludzie wykańczający tam domki letniskowe (w lesie) mieszali dwa preparaty różnych firm, bo to im się ponoć najlepiej sprawdzało. Niestety nie pamiętam już jakich one były marek. A tobie ten impregnat potrzebny jest na elewacje czy na meble ogrodowe?

Trochę dziwne masz te proporcje izolacji. Czy chcesz w końcu mieć dom energooszczędny, czy tylko lekko przekroczyć normowe minimum? Przez podłogę na gruncie masz mniejsze straty niż przez ściany, to może już konsekwentnie 20 cm izolacji ścian? Przez dach (wł. stropodach) na podaszu straty są większe niż przez ściany (ciepłe powietrze się unosi), tam nie mniej niż 30 cm (z poprzeczną nadbitką na krokwiach). Całego domu o takim rozkładzie jak twój nie ogrzejesz grawitacyjnym DGP. Do tego musisz mieć obieg wymuszony i do tego da się wykorzystać kanały wentylacyjne. Trzeba oczywiście przeliczyć odpowiednie przepływy, robienie oddzielnych kanałów dgp spowodowałoby tylko kłopoty (dwa strumienie powietrza nawiewanego!). Trzeba przewidzieć doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza świeżego do wentylatora DGP, wtedy niech wyłączają się wentylatory nawiewne wentylacji mech.

Ile miejsca jest w garderobie zobaczysz dopiero na przekroju, zrób sobie rysunek w skali, tak jak radziłem. Zwróciłem po prostu uwagę na różnice powierzchni i pow. podłogi, sądzę, że to same skosy. Od początku sugerowałem Ci ujednolicenie bryły garażu z bryłą domu. Pewnie, że to inny efekt wizualny, ale konstrukcyjnie i energetycznie tak jest lepiej, a miejsca więcej. Tego rozwiązania z połączeniem balkonu nie znam. Na stronie też nie podają jakie są parametry izolacyjne. Najpewniejszym rozwiązaniem jest jednak konstrukcja samonośna, cała reszta to tylko półśrodek. Jeśli takiej nie chcesz, tak jak pisałem, idź z projektem do konstruktora, niech zaprojektuje połączenie stropu z balkonem, z jak najmniejszą liczbą kotew.

Widzę, że nie ja jeden radzę Ci się zastanowić nad sensem budowy kominka z płaszczem w twojej sytuacji. Co do GWC, to osobiście mam więcej przekonania do żwirowego. Działają one już po 30 lat i dobrze sprawdzono je w polskich warunkach. Możesz o nich poczytać na: www.taniaklima.pl Oczywiście bierz pewną poprawkę na to, że oni sami też je robią Teksty z Magazynu Instalatora są w lepszej jakości na stronie MI.

Jeśli tak liczyć (i słusznie) to będzie straszny problem z ekologicznością np. każdego sprzętu elektrycznego w Polsce. Jakieś 80% energii (jak nie więcej) to nasza własna produkcja z węgla. Sprawność urządzeń do wytwarzania energii to w naszych przestarzałych elektrowniach raczej nie więcej niż 60%. Doliczcie do tego straty przesyłowe w sieci i na transformatorach (każde trafo), przy każdym kolejnym przejściu na sieć o niższym napięciu. A elektryczność wykorzystuje jeszcze przemysł przy produkcji innych dóbr. Przy naszym stanie energetyki (elektrownie i sieci) wychodzi na to, że w sumie bardziej ekologiczny może być stary kocioł na węgiel, niż grzejnik elektryczny. Przy energetyce jądrowej wyglądałoby to już dużo lepiej.

Czujnik gazu usypiającego możesz mieć w instalacji alarmowej. Wysoko umieszczona czerpnia powietrza to przede wszystkim mniej sassanego kurzu.

Przy kominku policz całkowite koszty instalacji. Kominek z płaszczem musi, tak jak kocioł na paliwo stałe, być zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym. Bez tego grozi Ci rozerwanie instalacji z gorącą wodą (w salonie!). musisz w związku z tym dołożyć wymiennik ciepła i zbiornik, by połączyć to z zamkniętym obiegiem grzejników. Do tego dochodzą zabezpieczenia itd. Całość instalacji będzie cię kosztować bliżej 10 tyś. a nie 1 tyś. Był o tym nawet tekst w Budujemy Dom z kwietnia tego roku, przeczytaj sobie. Jak obłożysz cały balkon, także od góry, styropianem min. 10-15 cm? Inaczej płyta balkonu to doskonale przekazujący ciepło do otoczenia element, a ciepło"wyciąbnie" Ci z płyty stropowej. balkon może mieć podparcie na cienkich, prostokątnych, słupachprzystawionych do ściany domu, można je otynkować tak jak elewację by nie rzucały się w oczy. Można też nie robić ich z betonu ale zamkniętego profilu stalowego, pewnie wystarczą wtedy wymiar w granicach 5x10 cm. Jednak Najłatwiej taki balkon zrobić jako drewniany, wtedy jest lekki i podpory mogą być cienkie. Możesz też, jeśli nie chcesz nawet cienkich podpór przy ścianie, zakotwić płytę balkonu do ściany stalowymi kotwami np. tylko w 3 miejscach (oczywiście to już trzeba zaprojektować konstrukcyjnie znając dokładnie projekt). Będziesz miał wtedy punktowe mostkki termiczne ale to i tak o wiele mniej niż cała płyta strop+balkon. Jeśli płyta balkonu ma być koniecznie betonowa, a nie drewniana, to pewnie najlżejsza będzie wylewana z gęstym zbrojeniem z prętów, ew. z lekkim kruszywem do betonu. Pamiętaj, że 1 m3 zwykłego betonu to 2 tony masy. Jak masz to w ogóle zrobione w projekcie, bo jak jest to płyta strop+balkon, to projekt jest energooszczędny, ale z nazwy. W garderobie na dole zrobiłbym wyciąg, bo pewnie drzwi między holem i wiatrołapem będą dość szczelne i wyciąg w innych pomieszczeniach będzie raczej nieodczuwalny. Do nawiewu wystarczy minimalne podcięcie drzwi z wiatrołapu do garderoby. Jak zmieścisz sensowną szafę pod skosami w garderobie na górze? Podejrzewam, że jest tam b. nisko. Sprawdż na przekroju. PS. Właśnie przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie połączenia strop+balkon ale muszę to przemyśleć i zrobić sobie szkic. To mój oryginalny pomysł, więc trzeba go dopracować, zanim pójdzie w świat.

Dzięki, zastosuję. Zastanawiałem się właśnie nad tym z jakimi obciążeniami i temp. trzeba się tam liczyć - w końcu niektóre elementy przekładni wirują dość szybko. Druga sprawa to właśnie gęstość, w takiej przekładni jest sporo drobnych ruchomych elementów i bałem się, że mi się "skleją".