el-instalator

Też radzę zrobić wieniec. Ile (jak wysoko) ściana fundamentowa ma u Ciebie wystawać ponad grunt? W zasadzie to zagęśzczanie piasku i resztę prac (wewnątrz obrysu fundamentu) powinno się zrobić dopiero po zasypaniu wykopu fundamentowwego i to spoistym gruntem a nie luźnym piaskiem. Dzięki temu parcie powodowane przez zagęszcony piasek przenosi się na grunt, bo inaczej całe obciążenia musi wytrzymać ściana fundamentowa. Pamiętaj o tym przy zasypywaniu wykopów. PS. Czy masz jakieś zbrojenia w narożach?

Niestety tak Dlategpo najlepiej kupić na raz dwa identyczne dyski. Ale skoro prędkość starego dysku jest dla Ciebie wystarczająca, to nie wiodzę tu wielkiego problemu. W końcu dysk to nie są teraz jakieś potworne pieniądze, więc nawet jeśli częśćć jego pojemności będzie nie wykorzystana, to też nie jest to tragedia. Prawdopodobnie i tak zwykle różnica w prędkościach nie będzie specjalnie wyraźna, jeśli pracujesz głównie z programami biurowymi.

Każdy ma - i męczy się - z tym co lubi Ważne żeby wiedział, że są różne możliwości zanim się na coś zdecyduje.

Jeśli stara podłoga była nielakierowana lub lakier jest dość miękki to pójdzie szybko. Jeśli masz dobry lakier to nie będzie lekko ;-( Ja robiłem coś takiego u siebie najpierw papier 16, potem 50 i 150. Trochę poprawiłem jeszcze szlifierką oscylacyjną (z kwadratową stopą). Kup na próbę papiery różnych producentów. Szcególnie ten najgrubszy kupiony w jednym sklepie zużywał mi się 3 razy szybciej niż kupiony w innym.

Czy coś przemawia za ścianą trójwarstwową w domu energooszczędnym? Bo wydaje mi się, że dodatkowa warstwwa ściany specjalnie nie poprawi izolacyjności (można dać minimalnie grubszą izolację ściany dwuwarstwowej). Za to ściana osłonowa i nośna są łączone stalowymi kotwami, a każda z nich to mostek termiczny. Oczywiście jedną nie byłoby sensu się przejmować ale ich jest kilka na m2 ściany, więc wypadałoby je uwzględnić w obliczeniach. Stal dobrze przewodzi ciepło, a więc nie będą to pommijalne wartości. Chodzi mi tylko o parametry cieplne, o innych rzeczach można dyskutować np. trwałość elewacji (duży plus dla trójwarstwowej) ale za to szersze fundamenty a więc i wzrost kosztów (tu minus).

Jaką macie ew. planujecie wydajność rekuperatora? Chodzi mi o ilośc powietrza świeżego w (m3/h) dostarczanego do domu, bo z niektórych firm proponują wydajność rekuperatorów i gwc rzędu tylko 100-150 m3/h , a wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało nawet w niewielkim domu.

Z tego co pamiętam to podstawową sprawą jest nie tyle kwestia grzejniki ścienne czy podłogowe ale temperatura wody (zasilania i powrotu) w instalacji c.o. Problem jest taki, że grzejniki (przynajmniej typowe) musiałyby mieć dużą powierzchnię by przy niskich temp. zasilania dostarczyć wystaqrczająco dużo ciepła. Jeśli straty ciepła są bardzo niewielkie, to wielkość grzejników także będzie akceptowalna. Tyle, że małe straty ciepła to też nieduże zapotrzebowanie na energię, czyli wydłuża się czas zwrotu inwestycji. Jaga robi konwektory z wymuszonym obiegiem powietrza (małe wentylatorki) - system nazywa się chyba DBE, pewnie to je uwzględnili, przy niskich temp. wody w c.o. może to poprawić wymianę ciepła, ale te grzejniki do tanich nie należą. Oczywiście specjalista musi Ci zrobić obliczenia dla konkretnego projektu i określonego modelu grzejników.

Z tego co pamiętam takie funkcje oferowały karty z serii Sound Storm - to były karty zintegrowane z płytami głównymi. Producentem była chyba NVidia. Wydaje mi się, że takie funkcje miały też stare karty Aureal. Ich firmę przejęł Creative (ten od Sound Blasterów) i część ich technologii pozycjonowania dżwięku zastosował w swoich kartach, ale czy jest taka funkcja o jakiej piszesz to akurat nie wiem.

Co do zabezpieczeń to raczej typowo - wyłączniki nadmiarowoprądowy, różnicowoprądowy i ew. ograniczniki przepięć w instalacji. Ograniczniki są potrzebne przede wszystkim przy przyłączach napowietrznych, jeśli masz przyłącze kablowe (w ziemi) to zagrożenie przepięciem pochodzącym od wyładowania atmosferycznego jest niewielkie.

Każdy materiał ma swoje wady i zalety - elastyczność wełny przydaje się głównie w konstrukcjach drewnianych czyli domach szkieletowych, więźbie dachowej, ruszcie drewnianym przy metodzie lekkiej suchej. Styropian jest lżejszy nie nasiąka wodą, ma minimalnie lepsze parametry izolacyjne, w praktyce nawet bardziej się to odczuwa, bo nawet minimalne zawilgocenie izolacji bardzo pogarsza jej skuteczność. Z tym oddychaniem ścian to mitologia. Przez ściany odbywa się max. kilka procent wymiany gazowej - ściana ma bgyć szczelną barierą, a nie odprowadzać wilgoć na zewnątrz! Od tego jest sprawna wentylacja. Opowieści o oddychających ścianach to czysty marketing producentów.

Nie zapominaj też o kuchenkach zasilanych propanem-butanem (z butli). jest cięższy od powietrza więc kratki pod sufitem nie załaatwiają sprawy. Ze względów bezpieczeństwa kratki wentylacyjne powinny być przy podłodze. Najgorzej jest w blokach, gdzie są kuchnie gazowe - tam mechaniczny wyciąg u jednej osoby w "pionie" zaburza wentylację u sąsiadów. Instalowanie okapów z wyciągiem jest w takiej sytuacji nielegalne i karalne, ale praktycznie się tego nie egzekwuje.

Z kolorem impregnowanego drewna faktycznie można się "naciąć". Lepiej już przepiłować kawałek, żeby zobaczyć jak głęboko impregnat wniknął. Jeśli drewno ma być na konstrukcję to przede wszystkim musi być dobrze wysuszone, bez tego impregnacja nie pomoże, a jeszczze elementy się wypaczą przy schnięciu. Za to z tego co wiem oblicówka z niesuszonego i niestruganego drewna trzyma się dobrze.

Podaj więcej danych - choćby straty ciepła w domu (pewnie masz obliczenia w projekcie). Czy to ma być kocioł gazowy? Jaki planujesz rodzaj ogrzewania - grzejniki ścienne czy podłogówka? O ogrzewaniu i rodzajach kotłów jest duży tekst wostatnim numerze "Budujemy Dom".

Czyli temp. zasilania to 45°C. Sprawdzałeś jaka jest temp. powrotu? Ciekawi mnie grubość izolacji ścian przed i po remoncie, oraz wielkość grzejników, bo zastanawiam się czy były przewymiarowane od początku, czy ewentualne różnice w związku z niższą temp. zasilania po prostu zrównoważyło docieplenie domu.

Jeszcze tańszy jest faktycznie daszek/markiza. Tyle, że nie wszędzie ona pasuje. Z tym "daszkiem" równolegle do ściany to kojarzę o co chodzi, tyle że trzeba dobrze dobrać położenie tego elementu - odległość od ściany, szerokość i wysokość zawieszenia trzeba dobrać do wysokości okna i kąta padania światła latem na tę elewację.

Tak jak napisał Mark01 - przede wszystkim sprawdź linię zabudoowy, masz ją oznaczoną na mapkach. Ja bym nie ryzykował, bo jest to w zasadzie samowola budowlana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeśli zmiana jest niewielka, to faktycznie pewnioe nie będzie problemów ale pewności nigdy nie ma.

Z opisu wynika, że to pewnie styk płyt konstrukcyjnych, więc ruchy będą zawsze. Akryl to dobre rozwiązanie, bo daje się pomalować a sam zachowuje elastyczność (silikon "nie trzyma" farby).

Instalacja dla płyt grzejnych musi być trójfazowa (siłowa), sprawdź czy masz taką w kuchni. Do tego dochodzi duże obciążenie maksymalne ok. 8,5 kW. Jeśli instalacja jest stara, to podejrzewam, że możesz mieć jeszcze przewody aluminiowe, a te są bardzo kłopotliwe przy małych średnicach (takich jak w domu). Jeśli i tak remontujesz, to pociągnij z rozdzielnicy do kuchni nowy przewód miedziany 5x4 mm2.

Jaką masz temperaturę zasilania i powrotu wody, skoro wszystko pracuje na starych grzejnikach? Jaka jest ich wielkość? Być może duża, bo rozumiem, że były zakładane przed ociepleniem? Jaka wtedy była izolacja?

Powiem więcej przepis (Rozp. warunki techniczne) zabrania stosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej w jednym pomieszczeniu razem z grawitacyjną, jeśli mamy tam urządzenie z otwartą komorą spalania. To od razu stawia pod znakiem zapytania możliwość wykonania wentylacji mechanicznej także w kuchni połączonej z salonem, gdy w salonie jest kominek (kominek z zamkniętą komorą to prawdziwy rarytas). Trzeba też pamiętać o swobodnym (a nie wymuszonym przez wentylator) napływie powietrza do takiego pomieszczenia.

Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie to poza UPS-em możesz połączyć dwa dyski w macierz RAID, tak by na drugim cały czas była zpisywana kopia danych z pierwszego. To zabezpieczenie także na wypadek jakiejkolwiek awarii dysku.

Trafiłem na materiał o żaluzjach. Skuteczność żaluzji bardzo zależy od miejsca umieszczenia - najlepiej jeśli są na zewnątrz okna, mniej skuteczne sa między szybami, a najmniejj efektywne od strony pomieszczenia. Spróbuję skopiować odpowiedni wykres (gdzieś go mam) i tu wrzucić.

Ostatniej zimy widziałem zdjęcia z domu, w którym rodzina uległa zaczadzeniu. W środku chyba piecyk gazowy, okna świeżo wymienione i dodatkowo pozaklejane kratki wentylacyjne, bo pewnie "ciągnęło zimnem". Wymiana powietrza w efekcie żadna. Niestety tym razem bezmyślność zabiła.

Chodzi mi o sposoby na nadmiar słońca - przy dużych oknach na południe i zachód przegrzanie może być bardzo dokuczliwe. Dobrym i tanim sposobem są daszki-markizy. Poza sezonem letnim, gdy słońce jest nisko, go nie zabierają. Ograniczają za to dostęp słońca latem (gdy kąt padania promieni słonecznych jest bliższy prostemu). Co jeszcze możecie polecić?

Dzięki za informację. Jak widać ktoś już o tym pomyślał i nie trzeba samemu "dłubać"