el-instalator

Na rynku zamieszanie jest spore. Listwy przeciwprzepięciowe są mieszane filtrującymi. Listwa przeciwprzepięciowa musi mieć określoną zdolność do pochłonięcia energii - zwykle 1-1,5 kJ Tu im więcej tym lepiej . Jeśli tego nie podano, to znaczy, że jest tylko filtrem przeciwzakłóceniowym. Drugi parametr to maksymalny prąd impulsu - typowo 20-30 kA Tu też im więcej, tym lepiej. Czas reeakcji - rzędu 25 ns Tym razem, im mniej tym lepiej Tyle że te parametry trudno zweryfikować. W sklepie sprawdzcie czy listwa ma dwa łatwe do wymiany bezpieczniki topikowe. Zdarza się jeden w ramach oszczędności. Ale trzeba wtedy wkładać wtyczkę, tak by zabezpieczył " fazę" - żyła fazowa powinna być z lewej strony gniazda, ale bywa z tym różnie... Dobrze, gdy listwa ma też gniazdo na kabel sieciowy/telefoniczny. Bywają jeszcze wskaźniki poprawności uziemienia. No i gniazdo w domu musi być z uziemieniem lub przynajmniej zerowaniem - z bolcem ochronnym. Bez niego, nie ma gdzie odprowadzić prądu. Zresztą tylko do takich gniazd wolno podłączać komputery - metalowa obudowa może znaleźć się pod napięciem.

Faktycznie ku przestrodze. Problemu smarowania chyba do tej pory nie rozwiązano przy takim układzie a jego brak/niedostatek zniszczy każdy silnik. Zresztą niedostateczne smarowanie to wbrew pozorom częsty problem przy źle zaprojektowanych instalacjach z PC.

Tylko czy warto przy budowie kierować się modą? A co do standardu, to jeśli rozumiemy przez niego jakość, to w przypadku wielu okien drewnianych jest ona mocno wątpliwa.

Każdy ma inne preferencje, koszty też mogą być bardzo różne w zależności od warunków. Nie ma co się gorączkować i trzeba zdroworozsądkowo podejść do problemu, nie upierając się np. przy piwnicy na podmokłych gruntach. Piwnica, i w ogóle wielokondygnacyjny dom ma też wady. Choćby to, że z wiekiem coraz mniej chce się biegać po schodach, przy małych dzieciach też są z nimi kłopoty. A tak w ogóle to Janekluki trochę przesadza z kosztami budowy czegoś obok domu, czy zmieszczenia np. dodatkiowego pomieszczenia w jego bryle. Oczywiście wszystko zależy od tego co się chce postawić i o jakiej powierzchni. Tylko czy musi to być coś wielkiego, gdy bryła domu to 12x12 m?

Włączę się do dyskusji. Znalazłem coś takiego nt. spalania odpadów. Zainteresowani mogą poszperać dokładniej w przytoczonych w tych tekstach aktach prawnych. http://www.rp.pl/artykul/297484,297074_Nie...owym_piecu.html http://www.nowiny.pl/artykul.php?a=show_art&ida=41221 Są jeszcze przepisy zakazujące np. emisji uciążliwych dla otoczenia zapachów (tak samo jak i nadmiernego hałasu) nawet jesli nie dochodzi przy tym do emisji szkodliwych substancji. Kiedyś się na to natknąłem ale "z głowy" nie przytoczę. Może uda mi się to odnaleźć.

Instrukcja coś mi przypomniała - ponoć autentyczny fragment pisma urzędowego. Mniej więcej (w uproszczeniu) tak "Ze względu na różnicę poziomów pomiędzy punktami skrajnymi opisanego obszaru nie nadaje się on do wykorzystania w celach sportowo-rekreacyjnych". Mówiąc po ludzku "jest za stronmy na boisko". Ale za to jak brzmi - tak mądrze i tak bez sensu...

Na śmierć o tym zapomniałem I obiecuję poprawę! Tym bardziej, ż widzę tu i nieścisłe informacje np. o "niewielkich przepięciach w lini telefonicznej", otóż potrafią byc bardzo duże, bo piorun może udeżyć równie dobrze w linię tel. jak i elektroenergetyczną... Tak samo nazwanie warystora układem elektronicznym to gruba przesada. Jak mnie skleroza nie dopadnie to jutro to uzupełnię - lepiej sprawdzić dane, niż brać je z głowy, bo pamięć jak widać coraz bardziej zawodna....

Na forum był wątek o impregnacji drewnianej elewacji w dziale "złota rączka", myślę że Ci się przyda. https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=7497

Można naciągnąć gładź gipsową, tyle że to dość pracochłonne Po co chcesz dawać klej? To jak przypuszczam ściana wewnętrzna? Bo tak w ogóle to na osb można nawet położyć tynk, czy glazurę. Tyle, że jak chce się mieć gładką powierzchnię to najrozsądniej użyć gipsu. Płyty nie powinny być położone na styk krawędziami - zostawia się małą szpparę ze 2 mm. Najlepiej wypełnić ją akrylem z kartusza, wtedy nawet jak płyty "pracują", to na styku nie robią się pęknięcia. Tak na przyszłość, jeśli chcesz mieć gładką ścianę do malowania, to lepiej zastosować płytę wiórową a nie osb. Ma gładką powierzchnię.

Zajrzyj do aktualnego (7-8/2009) wydania Budujemy Dom. Tam jest tekst o DGP z kominka. Temat inny ale kanałów używa się w zasadzie takich samych i podobnie układa. Tylko nie dawaj się namówić na najtańsze "harmonijki".

Niby mała rzecz a cieszy... Dzięki.

Tak jak pisał Deggial, z tym że przynajmniej jeden pion w budynku musi być wyprowadzony ponad dach.

Planuję zawarie umowy na dostęp do bezprzewodowego Internetu. Jednak będę z niego korzystał głównie w niezbyt "cywilizowanej" okolicy. Zasięg sieci komórkowych jest tam dość słaby, zastanawiam się czy przy Internecie nie będzie jeszcze gorzej? Ewentualnie czy da się wyraźnie wzmocnić sygnał stosując antenę zewnętrzną do modemu? Jeśli tak, to jaką? No i który modem dobrze radzi sobie przy słabym zasięgu? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

No to licz i wpisuj! Ja od siebie proponuję tylko nieco obniżyć sprawność (np. do 50%) nawet taką wcale nie łatwo będzie w praktyce uzyskać dla całej instalacji - nie tylko samego wymiennika. No i dolicz dla porządku koszt energii do zasilania wentylacji z rekuperacją.

Niestety prąd z elektrowni węglowwej to nieszczególnie ekologiczne rozwiązanie - przede wszystkim dlatego, że w czystej postaci dostajemy 1/3 energii zawartej w spalonym węglu. Reszta marnuje się w samej elektrowni i w czasie dystrybucji. W efekcie faktycznie dobry kocioł we własnym domu może być bardziej ekologiczny. PC poprawia ekologiczny aspekt zużycia prądu, choć oczywiście całkiem "czystym" rozwiązaniem nie jest. Dobrze widać to choćby w sposobie obliczania wskażnika Energii Pierwotnej w świadectwach energetycznych - PC nie wypada rewelacyjnie właśnie przez swoje źródło zasilania. Bardziej ekologiczny jest np. kocioł na biomasę.

A czy opłaci Ci się kominek z płaszczem wodnym przy takiej powierzchni? Adamis ma rację - od razu odrzuć kotły z otwartą komorą spalania. Jeśli masz bardzo blisko wszystkie punkty poboru (baterie) to może być kocioł dwufunkcyjny, jeśli są oddalone to przyda się cyrkulacja, a tej nie założysz dla kotła dwufunkcyjnego. W takiej sytuacji może być kocioł jednofunkcyjny + zasobnik lub kocioł dwufunkcyjny z małym (nawet zintegrowanym) zasobnikiem. Będziesz mógł wówczas zrobić cyrkulację. No i kocioł nie musi włączać się za kaażdym razem kiedy będziesz chciał umyć ręce

Ja wierciłem wiertłem do glazury/terakoty - szkło i wiertło przetarte (odtłuszczone) naftą. Taki sposób odtłuszczenia polecił mi kiedyś szklarz. I tak jak pisze Janekluki, koniecznie na bardzo niskich obrotach, bez pośpiechu. Choć uprzedzam, że w porównaniu z glazurą szło to o wiele oporniej.

Napisane było "odzyska" a nie rozprowadzi dlatego się zdziwiłe. Co do rur, to przecież ta sama może posłużyć jako kanał nawiewny wentylacji i kanał systemu DGP. Pod kominek zwykle i tak doprowadza się kanał dostarczający powietrze z zewnątrz do spalania i wymiesznia świerzego z ogrzanym.

Faktycznie ceny paliw stałych dość mocno "powariowały" przez ostatnich parę lat. Ponoć węgiel szedł w górę, bo Chińczycy kupowali praktycznie każdą ilość węgla wyższej jakości do wytopu stali. Może to trochę przystopuje, skoro jest kryzys i spada im produkcja przemysłowa? Pytanie tylko na ile my to odczujemy? Patrz na reloacje cen surowej ropy i paliw na stacjach można wątpić... Choć z drugiej strony cena benzyny i ON to głównie podatki i to utrzymuje wysoką cenę.

Pamiętaj jeszcze o bad pixelach. Chyba żaden producent - poza chwilowymi akcjami promocyjnymi - nie gwarantuje, że matryce będą całkowicie od nich wolne. Mówię oczywiście o rynku konsumenckim, a nie sprzęcie "z najwyższej półki" dla grafików czy sprzęcie medycznym.

Dobre świetlówki nie są odczuwalnie gorsze (co do "jakości" oświetlenia) od żarówek. Jednak wyprodukować dobrą świetlówkę jest dużo trudniej niż dobrą żarówkę. A niestety spora liczba bubli na rynku psuje opinię wszystkim. Fakt, że nawet niezłej jakości świetlówka, która jest o.k. w żyrandolu potrafi męczyć przy czytaniu. Świetlówki pozwalają na b. dobre oddanie barw, jeśli są wysokiej jakości (trójpasmowe i de Luxe). Z tędtnieniem światła uporano się dzięki statecznikom elektronicznym zamiast indukcyjnych. Zależność żywotności od częstości włączeń jest o wiele mniej wyraźna w świetlówkach z takimi układami elektronicznymi. Moim zdaniem nie warto jednak stosować świetlówek w kilku przypadkach: -zamiast żarówek małej mocy (30-40 W), zyski z mniejszego zużycia energii nie zrównoważą (no może z trudem) wysokiej ceny zakupu; -w piwnicach, garażach itp., gdzie mogą zostać łatwo uszkodzone mech. lub przez wilgooć itp. Nie osiągną założonej trwałości; -oświetlenie zewnętrzne na mrozie, bo świecą dużo słabiej; -gdy zależy nam na szybkim osiągnięciu max. natężenia światła, a szybko je potem wyłączamy. Świetlówka potrzebuje czasu na "rozgrzanie"; -oświetlenie awaryjne, bo najważniejsza jest wówczas niezawodność. Oczywiście podobną listę można ułożyć dla każdego źródła światła

Tutaj masz z sensem i przystępnie wyjaśnione różniec pomiędzy technologiami. Oraz zalety i wady poszczególnych rozwiązań: http://www.znak.pl/index.php?text=607 Lepiej sobie zapisać stronę, bo firma właśnie pada i potem serwer może być nieczynny.

Ja mam kupioną za grosze plastikową "łapkę" - obręcz z uchwytem z boku. Zakłada się to na zakrętkę, ściska rękojeść i kręci. Chwyt jest pewny, więc każdy słoik się otworzy.

Ja wolę wałek o krótkim włosiu niż pędzel. Na podłodze dobrze się sprawdza, bo można dobrze rozprowadzić cienką warstwę na dużej powierzchni. Smug po rozprowadzaniu nie widać niezależnie od kierunku padania światła, bo wałkiem nie malujesz ciągle w jedną stronę.

Faktycznie bez podstawowych danych nie sposób doradzić. Dane o kubaturze masz w projekcie. A jak to z instalacjami możliwości wykonania jest wiele a w efekcie koszty są różne. Jeśli będziesz znać jednak podstawowe parametry, to przynajmniej odrzuisz oferty bezczelnych naciągaczy. Zwróć uwagę w ilu pomieszczeniach i gdzie przewidziano nawiew oraz wyciąg powietrza.